烹饪是一门综合艺术

高个子

筷子的传说
现在世界上人类进食的工具主要分为3类：欧洲和北美用刀、叉、匙，一餐饭三器并用；中国、日本、越南、韩国和朝鲜等用筷；非洲、中东、印尼及印度次大陆以手指抓食。美国加利福尼亚大学名誉教授怀特调查后说：”“用刀叉、手指和筷子吃饭的3类人，都以强硬态度维护自己的餐具。”特别是以手抓食者，常被人看作不文明，可他们却自我感觉良好。例如美国洛杉矶有一家菲律宾餐馆，大做广告以抓食为荣，公开警告那些不愿以手抓饭的顾客，谢绝他们光临。
　　中国是筷子的发源地，以筷进餐少说已有3000年历史，是世界上以筷为食的母国。筷子看起来只是非常简单的两根小细棒，但它有挑、拨、夹、拌、扒等功能，且使用方便，价廉物美。筷子也是当今世界上一种独特的餐具。凡是使用过筷子者，不论华人或是老外，无不钦佩筷子的发明者。可是它是何人发明？何时创造诞生？现在谁也无法回答这个问题。堂堂中华古国，都找不到记载这一对人类文明做出伟大贡献的点滴文字资料，也许是我们的先民当时缺少文字，或是记录筷子的书籍佚失殆尽？总之，回答这个悬案的只有“史无记载”4个字。当然，研究筷箸文化，也不是找不到任何旁证材料。笔者曾先后收集到3个有关筷子起源的传说。

姜子牙与筷子

　　这一传说流传于四川等地，说的是姜子牙只会直钩钓鱼，其他事一件也不会干，所以十分穷困。他老婆实在无法跟他过苦日子，就想将他害死另嫁他人。
　　这天姜子牙钓鱼又两手空空回到家中，老婆说：“你饿了吧？我给你烧好了肉,你快吃吧!”姜子牙确实饿了，就伸手去抓肉。窗外突然飞来一只鸟，啄了他一口。他疼得“阿呀”一声，肉没吃成，忙去赶鸟。当他第二次去拿肉时，鸟又啄他的手背。姜子牙犯疑了，鸟为什么两次啄我，难道这肉我吃不得？为了试鸟，他第三次去抓肉，这时鸟又来啄他。姜子牙知道这是一只神鸟，于是装着赶鸟一直追出门去，直追到一个无人的山坡上。神鸟栖在一枝丝竹上，并呢喃鸣唱：“姜子牙呀姜子牙，吃肉不可用手抓，夹肉就在我脚下…。”姜子牙听了神鸟的指点，忙摘了两根细丝竹回到家中。这时老婆又催他吃肉，姜子牙于是将两根丝竹伸进碗中夹肉，突然看见丝竹咝咝地冒出一股股青烟。姜子牙假装不知放毒之事，对老婆说：“肉怎么会冒烟，难道有毒？”说着，姜子牙夹起肉就向老婆嘴里送。老婆脸都吓白了，忙逃出门去。
　　姜子牙明白这丝竹是神鸟送的神竹，任何毒物都能验出来，从此每餐都用两根丝竹进餐。此事传出后，他老婆不但不敢再下毒，而且四邻也纷纷学着用竹枝吃饭。后来效仿的人越来越多，用筷吃饭的习俗也就一代代传了下来。
　　这个传说显然是崇拜姜子牙的产物，与史料记载也不符。殷纣王时代已出现了象牙筷，姜子牙和殷纣王是同时代的人，既然纣王已经用上象牙筷，那姜子牙的丝竹筷也就谈不上什么发明创造了。不过有一点却是真实的，那就是商代南方以竹为筷。

妲已与筷子

　　这个传说流传于江苏一带。说的是商纣正喜怒无常，吃饭时不是说鱼肉不鲜，就是说鸡汤太烫，有时又说菜肴冰凉不能入口。结果，很多厨师成了他的刀下之鬼。宠妃妲已也知道他难以侍奉，所以每次摆酒设宴，她都要事先尝一尝，免得纣王咸淡不可口又要发怒。有一次，妲已尝到有几碗佳肴太烫，可是调换己来不及了，因为纣王已来到餐桌前。妲已为讨得纣王的欢心，急中生智，忙取下头上长长玉簪将莱夹起来，吹了又吹，等菜凉了一些再送入纣王口中。纣王是荒淫无耻之徒，他认为由妲已夹菜喂饭是件享乐之事，于是天天要妲已如此。妲已即让工匠为她特制了两根长玉簪夹菜，这就是玉筷的雏形。以后这种夹菜的方式传到了民间，便产生了筷子。
　　这则传说，不像第一个传说充满着神话色彩，而比较贴近生活，有某些现实意义，但依然富于传奇性，也与史实不符。考古学家在安阳侯家庄1005号殷商墓中发掘出的钢箸（筷），经考证其年代早于殷纣末期的纣王时代，显然，筷子既不是纣王发明，也非妲已创造，应是更早的产物。

大禹与筷子

　　这个传说流传于东北地区。说的是尧舜时代，洪水泛滥成灾，舜命禹去治理水患。大禹受命后，发誓要为民清除洪水之患，所以三过家门而不入。他日日夜夜和凶水恶浪搏斗，别说休息，就是吃饭、睡觉也舍不得耽误一分一秒。
　　有一次，大禹乘船来到一个岛上，饥饿难忍，就架起陶锅煮肉。肉在水中煮沸后，因为烫手无法用手抓食。大禹不愿等肉锅冷却而白白浪费时间，他要赶在洪峰前面而治水，所以就砍下两根树枝把肉从热汤中夹出，吃了起来。从此，为节约时间，大禹总是以树枝、细竹从沸滚的热锅中捞食。这样可省出时间来制服洪水。如此久而久之，大禹练就了熟练使用细棍夹取食物的本领。手下的人见他这样吃饭，既不烫手，又不会使手上沾染油腻，于是纷纷效仿，就这样渐渐形成了筷子的雏形。
　　虽然“传说”主要是通过某种历史素材来表现人民郡众对历史事件的理解、看法和感情，而不是严格地再现历史事件本身，但大禹在治水中偶然产生使用筷箸的最初过程，使当今的人们相信这是真实的情形。它比姜子牙和妲已制筷传说显得更纯朴和具有真实感，也符合事物发展规律。
　　促成筷子诞生，最主要的契机应是熟食烫手。上古时代，因无金属器具，再因兽骨较短、极脆、加工不易，于是先民就随手采摘细竹和树枝来捞取熟食。当年处于荒野的环境中，人类生活在茂密的森林草丛洞穴里，最方便的材料莫过于树木、竹枝。正因如此，小棍、细竹经过先民烤物时的拨弄，急取烫食时的捞夹。蒸煮谷黍时的搅拌等，筷子的雏形逐渐出现。这是人类在特殊环境下的必然发展规律。从现在筷子的形体来研究．它还带有原始竹木棍棒的特征。即使经过4000余年的发展，其原始性依然无法改变。
　　当然，任何传说总是经过历代人民的取吉舍、剪裁、虚构、夸张、渲染甚至幻想加工而成的，大禹创筷也不例外。它是将数千年百姓逐渐摸索到的制筷过程，集中到大禹这一典型人物身上。其实，筷箸的诞生，应是先民群众的集体智慧，并非某一人的功劳。不过，筷子可能起源于禹王时代，经过数百年甚至于年的措索和普及，到商代成了和匕共同使用的餐具。

热水戴

很不错~

高个子

唐琬是宋朝著名诗人陆游的表妹。她自幼聪慧，人称才女，后被陆游娶为妻，夫妻的感情很好。但陆游的母亲对这个才貌双全、贤惠能干的儿媳妇就是看不上眼，总是想方设法难为她。在陆游母亲六十寿辰这天，陆家宾客盈门，摆了九桌席，十分热闹。陆母想叫儿媳在客人面前出丑，吃饭间，忽然当着众人提出：“今天我想吃说蛋也有蛋，说面也有面，吃不出蛋，咬不着面；是火烧，用油炸；看着焦黄，进口松软；瞧着有盐。尝尝怪甜；不粘勺子不粘盘。不用咬就能咽的食物。”唐琬心理明白。婆婆是又在为难她。她二话没说，走进厨房。在面盆里打了几个鸡蛋，再将鸡蛋黄加入淀粉、白糖、清水，用筷子打勺，过细罗。炒锅添入熟猪油，置中火上烧热，倒入调好的蛋黄液，迅速搅动。待蛋黄液成糊状时，一边往锅中徐徐加入熟猪油，一边用勺不停地搅拌，蛋黄糕变的柔软有劲，色泽黄亮，不粘炒锅，一会儿功夫就做好了。唐琬将热腾腾、香喷喷的食物盛在一个盘子里，撒上点细盐恭恭敬敬地送上餐桌。客人们一看，合乎要求，一尝，更是口感酥软，甜咸适宜，都夸唐琬心灵手巧。

    这个菜一不沾盘,二不粘勺,三不粘牙,清爽利口,因此大家给它起名叫“三不粘”，后来成为传统名食，深受人们喜爱。

高个子

在中国浙江、江苏、湖北、湖南、江西、安徽等地，人们仍保留着农历四月吃乌米饭这一古老的习俗。有的地方在清明寒食节吃，而更多的则是在四月初八这天吃。

　　关于乌米饭的来历，各地有许多传说。在杭州一带，人们传说，战国时期，孙膑被庞涓陷害，被关进猪舍，为瞒过庞涓爪牙的监视，老狱卒用乌饭树叶煮糯米，捏成一个个呈乌褐色的极像猪粪的饭团子，偷偷送给孙膑吃。孙膑吃了这种饭团，不但活了下来，而且身体更加强壮了。终于逃出了监狱，报了仇。因为孙膑第一次吃乌米饭正值立夏那天，所以杭州一带流传立夏吃乌米饭的习俗。

　　据史料记载，这种食俗大约出现在唐代，其做法各个时代不尽相同，唐代“取南烛茎叶捣碎，渍汁浸粳米，九浸九蒸九曝……”到了宋朝，“其作饭法：以生米白粳米一斛五斗舂治，淅取一斛二斗。用南烛木……杂茎皮煮取汁，极令清冷，以溲米，米释炊之……”

　　乌米饭是一种紫黑色的

高个子

苏州松鹤楼菜馆座落在观前街中段，劈对大成坊，地处繁华的闹市区，是苏州现存历史最长、素负盛名的正宗苏帮菜馆。
    据碑刻记载，松鹤楼原为面馆，加入面业公所，苏州面业公所始建于清乾隆二十二年，在乾隆四十五年重建公所时建立的石碑上所列出钱资助的商店中，就刻有松鹤楼的名字，推算它的始创年月，应在1780年以前，迄今至少已有一百多年历史了。
    光绪十八年，修葺面业公所时立的碑刻上，在揖助者的名单中，列第一位的就是松鹤楼。
    光绪二十八年，一向经营面点的苏州松鹤楼扩大为菜面馆，并资助面业公所从宫巷原址迁至东美巷新址。
    1957年，三号服务员孙荣泉提出“三勤，四快，五心，六满意”的服务工作先进建议，得到领导支持。三号服务员孙荣泉的为先进事迹，传为美谈。滑稽剧团以此为素材创作了《满意不满意》，随后改编为电影，引起了全国反响。1959年孙荣泉赴京参加全国群英大会后，向全市服务员提出“十快、十心”竞赛倡议，经过全店职工的积极工作，苏州松鹤楼菜馆在苏州的市财贸系统中第一个被评为“五好八满意”先进单位。
    在党的拨乱反正方针指引下，松鹤楼又焕发了青春。为适应和发展旅游事业，店楼先后进行了扩建，总面积达三千六百多平方米，比解放前扩大了将近六倍。大楼设计新颖。内部陈设典雅大方，还配上空调设备，上下三层共设大不二十个餐厅，取名：松鹤、蟹泉、乾隆、凤凰、鸳鸯、友谊、迎宾、醉月、吟风、和合、紫薇、寒山。高峰时一次可容纳二百桌筵席，接待二千人用餐，在江苏省菜馆业中名列前茅。
    松鹤楼作为正宗苏帮饭店，近百年来名厨辈出，成为继承和发展江南烹饪技艺的基地、1983年11月，该店名厨刘学家参加了在首都举行的“全国烹饪名师技术表演鉴定大会”，当场表演“早红桔络鸡”的全套操作过程，博得了专家、同行和与各界人士的赞赏，满堂彩声不断，荣获大会颁发的“全国优秀厨师”的奖状和奖杯，载誉而归。这一年经江苏省人民政府批准命名为特级红案（掌勺）、白案（桌面）厨师有：张宜根、刘学家、陆焕兴、孟金松、屈群根、朱阿兴、刘祥发，还有服务员技师顾应根等同志，都是出身于松鹤楼。与这一批同辈的名厨还有周桂生（现在台湾）、朱敖大（在美国）、汤泉明（在日本）。他们把松鹤楼苏帮烹饪技术带到了海峡对岸，也送到大洋彼岸，解放后，松鹤楼精心培育了一批又一批新秀，输送到全国各地和驻外单位。
    为了丰富首都人民的生活，北京与苏州联营的“苏州松鹤楼”，于1984年7月15日正式在台基广大街开张营业，饭店面积一千三百平方米，工作人员107人。苏州主要提供烹技术，先后有十八名红、白案特级和一、二级名厨轮流操作。当年就被评为北京市先进集体。
    祝愿苏州松鹤楼百年老店：“老于新枝春常在，青松白鹤寿无量”。

高个子

作者北魏贾思勰，山东益都（今寿光）人，曾任北魏高阳郡（在今山东淄博市临淄西北）太守。

    《齐民要术》是一部世界上最古老而又保存得最完整的农学巨著。它虽属农书，但内容“起自耕农，终于醋酸”。就是说，农耕是手段，最终把农产品制造成食品才是目的，方可以使“齐民”（平民）获得“资生”之术。因此，对《齐民要术》，既要从农业科技的角度去研究，也可从饮食烹任方面去探索。

    从饮食烹任的角度看，《齐民要术》堪称我国古代的烹任百科全书，价值极高。

    《齐民要术》共九十二篇，其中涉及饮食烹任的内容占二十五篇，包括造曲、酿酒、制盐、做酱、造醋、做豆豉、做齑、做鱼鮓、做脯腊、做乳酪、做菜肴和点心。列举的食品、菜点品种约达三百种。在汉魏南北朝时期的饮食烹任著作基本亡佚的情况下，《齐民要术》中的这些食品、菜点资料就更加珍贵了。

    《齐民要术》中的食品、菜点制法有着较高的科技水平和工艺水平。如书中记载由曹操所献的“九酝酒法”，其连续投料的酿造方法。开创了霉菌深层培养法之先河，它可以提高酒的酒精浓度，在我国酿酒史上具有重要的意义。

    书中对造乳酪强调必须严格控制温度，这也和现代科学原理相吻合。至于菜肴的烹任方法，多达二十多种，有酱、腌、糟、醉、蒸、煮、煎、炸、炙、烩、熘等。特别是“炒”，这种旺火速成的方法已明确在做菜中应用，其意义十分重大。另外，书中详细记录的两种面点发酵法，在我国面点史上也占有重要一页。

    《齐民要术》反映了我国广大地区特别是黄河中下游地区的汉族、少数民族人民的饮食习惯。如黄河流域的人喜食鲤鱼；沿海地区的人喜食“炙蜊”；少数民族人喜食“胡炮肉”、“羌煮”（一种煮鹿头肉）、“灌肠”；吴地人喜食腌鸭蛋、莼羹；四川人喜食腌芹菜等等。此外，夏至食粽亦在长江中下游地区形成习俗；而素食也已独树一帜，在《齐民要术》中有专节记述。还值得重视的是，书中记载了细如韭叶的面食“水引”的详细制法，日本等国的学者认为，这“水引”正是全世界面条的肇始。

    《齐民要术》堪称我国古代的烹任百科全书。

    《齐民要术》版本较多。著名的有日本文水十一（公元1274）年的手书卷简、中国的秘册汇函本、津逮秘书本、波古阁本、四库全书本、四部丛刊本、丛书集成初编本、中华书局标点本、北京科学出版社石声叹《齐民要术今释》本、农业出版社缀启愉《齐民要术》校本等。

高个子

咖喱是香料的结晶品。因为咖喱是由不同的香料结合而成，人类自古时就采用不少香料，多作医疗用途。同时香料在一个国家的经济价值上有很重要的地位，很多出产香料的国家，也因为出产大量香料而致富。甚至有一些人会将香料储存在珠宝箱内，其珍贵情况可见一斑。
　　最早出产香料的国家包括有印度、印尼、中国等，而当中的表表者就是印度。困境中每每走出一条新血路，为什么印度能在香料中的成就如斯伟大，相信是因为他们终年闷热潮湿的天气所致。天气炎热，除了令人食欲大减之外，也令食物容易变坏及滋生细菌。将食物配入香料，能增加食物色香味之外，也能促进胃液分秘，令人胃口大增，同时更能令食物保存更久，正适合印度的天气。香料组成咖喱，是源于印度最初肉食以膻味极浓的羊肉为主，单一种香料并未能僻去其膻味，故便以多种干香料粉末组合而成的浓汁来烹调，没想到效果出奇地好。这便是坦米尔「卡利」(Curry)咖喱的来源。「卡利」的意思是「以不同香辛料制成的酱汁」─就是现在我们中国人翻译过来的「咖喱」了。
　　后来香料、咖喱等传入了以肉食为主的欧洲国家，贵族们都视如珍品，甚至有说为了方便输入更多香料所以大量造船，促进了航运的发展，干状的咖喱原料-不同的香料就是在那时期变得更加流行。因为船运需时，免令香料变坏便以干货形式输出，时至今日，香料粉末仍大行其道。随着时代进步，煮咖喱变得越来越方便，以往要晒干磨粉再混配、调味，现在固体的咖喱块甚至加热即可进食的包装咖喱已随处可见，咖喱已是一种方便不已的经济快捷又健康的食品。

高个子

作者崔浩，字伯渊，北魏清河东武城（今山东武城西）人。北魏太武帝初拜博士祭酒，赐爵武城子。历太常聊侍中特进抚军大将军左光禄大夫司徒。太平真君十一年（450）六月被诛。

    据《隋志》医方家记载：《崔氏食经》四卷。《旧唐书》载：《食经》九卷，崔浩撰。《新唐书》同。《通志略》载：《崔氏食经》四卷，崔浩撰。

    实际上，以上这些名为崔浩所撰的《食经》并非崔浩所写。据《魏书崔浩传》所收崔浩写的《食经叙》称，崔母卢氏与崔的其他女性长辈，“所修妇功，无不蕴习酒食。朝夕养舅姑，四时祭祀，虽有功力，不任僮使，常手自亲焉。”后来，崔母“虑久废忘，后生无所见，而少习业书，乃占授为九篇，文辞约举，婉而成章……”崔浩也就“故序遗文，垂示来世”。可见著名的崔浩《食经》，实际是崔母卢氏“口授而成”。此外，既然卢氏的“遗文”为“九篇”，而一些史书记为崔浩《食经》九卷，看来乃是改篇为卷。至于有些史书题为四卷，估计是作了合并。

    遗憾的是，由于历史的变迁，崔浩《食经》已佚。但是，在《齐民要术》《北堂书钞》《太平御鉴》及王祯《农书》等书中收录有未署作者姓名的《食经》，内容有四十多条（少数重复），涉及食物储藏及肴馔制作，如“藏梅法”“藏干栗法”“藏柿法”“作白醪酒法”“七月七日作法酒方”“作麦酱法”“作大豆千岁苦酒法”“作豉法”“作芥酱法”“作蒲法”“作芋子酸法”“羹”“蒸熊法”“法”“白”“作跳丸炙法”“作犬法”“作饼酵法”“作百饭法”“作煸法”等等，内容相当丰富。有学者认为，这些《食经》之佚文，极可能源自崔浩的《食经》，对此尚有待于进一步证实。

高个子

“三不粘”与“鸭糊涂”是传承很久的佳作，许多名厨以能精巧制作而自居。其一清一浊的风格，充分表白了中国烹好的烹制技巧和五味调和的至理妙趣。
　　“三不粘”是北京风味甜食，尤以北京同和居最有名。制法是将蛋黄、水、糖混和匀，入炼净的勺内，用慢火烹制，先不停拨转、不停炒动，继尔水干后，又不停掼压、不停拍打，使其油亮不粘，其是处处洁净，一丝不粘。吃后不粘盘、不粘牙、不粘条羹，故名“三不粘”。
　　“鸭糊涂”的制作更有其独到之处。《随园食单》介绍其制法：“用肥鸭煮八分熟，冷定去骨，拆成不方不圆之块，下原汤内煨，加盐三钱、酒半斤。捶碎山药，同下锅作纤。临偎烂时再加姜末、香米、葱花，如要浓汤，加放纷纤。”这样做出的鸭舌，不方不圆，若明若暗，似羹非羹，似汤非汤，的确“糊涂”。此菜全在调和滋味、均衡浓淡，使混杂之物，味道分明、条理，而不是一味真“糊涂”。
　　“三不粘”作法上讲究精细成形，成肴后要似荷花出淤泥而不染，不牵不挂、明明白白；而“鸭糊涂”则一味混沌，昏天黑地，糊里糊涂为止。不粘也并非全不相沾，不但要和味而且要成形；糊涂也并非一片糊涂，因其料多而不杂、味浓而不乱才不断得以传承。如此能就清趋浊，清爽者能清而不寡，浓厚者能浓而不乱，于大快朵颐之后体验到五味调和的至理。

高个子

传说在古代的中兴国，即今山西省运城县有个叫杜康的人发明了酒。他儿子黑塔也跟杜康学会了酿酒技术。后来，黑塔率族移居现江苏省镇江的地方。在那里，他们酿酒后觉得酒糟扔掉可惜，就存放起来，在缸里浸泡。到了二十一日的酉时，一开缸，一股从来没有闻过的香气扑鼻而来。在浓郁的香味诱惑下，黑塔尝了一口，酸甜兼备，味道很美，便贮藏着作为“调味浆”。这种调味浆叫什么名字呢？黑塔把二十一日加“酉”字来命名这种酸水叫“醋”。据说，直到今天，镇江恒顺酱醋厂酿制一批醋的期限还是二十一天。

高个子

人们为什么把猪肉、猪肝、猪粉肠滚制的粥称为及第粥？其中有段古：话说清代末期，广州有个肉贩上街叫卖，天天经过一间私塾，塾师是他的老主顾。肉贩是个文盲，但为了方便记帐，请塾师教他认识了“猪肉、猪肝、猪粉肠”几个字。有一年科场开考，好事者怂恿肉贩去应试，说功名全靠祖宗积德。肉贩信以为真，在卷上只写了“猪肉、猪肝、猪粉肠”七个字。岂料主考正是当年的塾师，塾师有意让肉贩欢喜一场，自已另写一篇替代。结果肉账高中。塾师主考完毕，恐肉贩下次再来混账，便交代同僚如下科发现卷上有写“猪肉、猪肝、猪粉肠”的，应把卷取消。岂料第二科开考，肉贩又来应试，写了七字后便即交卷。主考看后啼笑皆非，但想到前科主考早有交代，莫不是暗示要多多关照，不若做个人情，代写一篇让肉贩再高中。京度期近，肉贩想借此浏览没途风光，于是又整好行装，上京赴考。不料到京时；已停止进场，肉贩呆立门外，形如木鸡。刚巧王爷经过，遗下灯笼一个，肉贩捡起灯笼，进入场院内，并把灯架在座位旁边，卷上写了七个字后便交卷。主考见卷。目瞠口呆，但一想到那灯笼是王府之物，事出有故，只得代写一篇，又让肉贩高中。后来，有人问，你三次及第靠什么？肉贩说：“猪肉、猪肝、猪粉肠”。

神蛙

不错的帖子，支持加精

高个子

“soup”这名词以前曾意味着“面包”，这是千真万确的事实，绝非玩笑。在中古世纪，有种面包硬得足以取代盘不过，喝剩一些想休息片刻，盘子却被收走的情形时有发生。
    当时，这种面包便称为“soup”。后来，面包和汤的关系逐渐变得模糊，从十四世纪开始，就改称汤为“soup”了。换句话说，汤已转变为“soup”的主角。

    在今日，我们常把切成片的油炸碎面包或硬饼干，放进汤中一起食用，这即象征着昔日“soup”的原义。和汤一起端出的若是油炸碎面包，可以直接加进汤中食用；假如是硬饼干或铅笔状面包，则需用手撕碎，再放入汤中。

    另外，要注意的是喝完汤后汤匙的摆法。一般来说，喝完汤以后，汤匙可以朝上摆入汤盘中，柄横放或斜放均可。其实，汤喝到一半想休息时，摆法也是一样。一般服务生会依汤剩余量的多寡和客人的态度来判断客人是已喝完或在休息。

    不过，喝剩一些想休息片刻，盘子却被收走的情形时有发生。这时假如还想再喝，可对服务生说：“我还没喝完……”汤喝完后，以柄呈垂直状搁在盘侧，或将汤匙横摆在靠己侧的托盘上，是近来较为普遍的摆法。

高个子

玛瑙白玉，原名“酿豆腐”，出自朱元璋的家乡安徽凤阳县。相传明太祖朱元璋年幼家贫，于十七岁在钟离县（后改凤阳）玉皇寺（后改皇觉寺）落发为僧，因为清规严律，加上连年灾荒，被方丈疏散出寺，云游化缘过着近乎乞讨的生活。有一天，他来到钟离西南二十里处一位姓黄的厨师门口化缘，这位黄厨师见此少年游方僧衣衫褴褛，骨瘦如柴，顿起恻隐之心，随将刚出锅一块“酿豆腐”施舍给了他。朱元璋饥寒交迫之中。得此美味果腹，遂终生难忘。后来朱元璋在南京登基，当了皇帝，常常想到赠食的“酿豆腐”，令御厨如法烹制，可是都不会做，于是就降旨差员特诏黄厨师进京，并封为“御膳师”专门做“酿豆腐”奉献，以后宫中每逢琼林宴，“酿豆腐”就成了必不可少的一道菜，从此，驰名于世，相传至今已有六百余年。黄家十三代孙现在仍住凤阳，“酿豆腐”这道名菜成为地方一绝。

高个子

“狮子头”现已成为寻常百姓家的家常菜，而菜名的由来却还有一个有趣的传说。

　当年隋炀帝下江南，饱览了扬州万松山、金钱墩、象牙林、葵花岗四大名景。回味秀色之余，遂命御厨以四景为题，做出四道菜来。在当地名厨指点下，御厨终于烹制出松鼠桂鱼、金钱虾饼、象牙鸡条和葵花斩肉这四道菜。其中葵花斩肉即现在所说的“狮子头”。杨广品尝后龙颜大悦，旨令赐宴群臣，一时四大名菜倾倒朝野。到了唐代，由于经济繁荣，权贵们饮宴成风，竞相请客。一次国公韦陟宴客，也上了这四道名菜，当“葵花斩肉”上桌时，只见那用硕大的肉圆子做成的葵花心状若雄狮之首。有的宾客为取悦主人，乘机劝说道：国公半生戎马，战功彪炳，应佩狮子之印。不如将此菜更名为“狮子头”。国公大喜，欣然采纳，从此“狮子头”风靡大江南北，传遍寰宇之内。

　“狮子头”是用猪肋条肉为原料，制作时去皮去骨，肥瘦肉按六四比例，精切粗斩，加入各种调料一起搅拌，再用水淀粉沾手做成四只大肉丸，每只重二两五钱，然后用砂锅炖焖，上桌前再将煽透的青菜心放入砂锅。其特点是：汤清味浓，肥而不腻，色泽美观，因而诱人食欲、老少皆宜。