烹饪是一门综合艺术

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“八宝素菜”是潮州素菜中的代表菜，该菜历史悠久，远在唐宋年间，潮汕一带地区，已有人烹制类似“八宝素菜”一类的菜肴。“八宝素菜”用料讲究，它主要用莲子、香菇、干草菇、冬笋、发菜、大白菜、腐枝、栗子等八种植物性原料，经用上汤精心烹制而成，口感嫩滑、香味浓郁。该菜冠名“八宝”，可见潮汕人民对它的钟爱和珍视。
   
　　“八宝素菜”既然是潮州名菜，在它的长期演变发展过程中，在潮汕地区便有不少关于它的生动传说。其中最有名的，应该是流传于清代康熙年间的一则传说。据说当时曾在潮州府城开元寺举办一次厨师厨艺大比试，参加比试的均为在潮汕一带地区寺庙主理厨政的厨子。在比试中便有烹制“八宝素菜”这一项内容。
   
　　在参赛的众多厨子中，有一位在意溪别峰寺任主厨的厨子十分聪明，他深谙“八宝素菜”是一道素菜，但素菜一定要荤做，也即是这些素的原料，一定要用肉类去炆炖，素和荤结合起来，味道便浓郁无比，否则便清淡无味。但这次比试是佛寺内的比试，比试时是绝对不能携带老母鸡、排骨、猪肉之类的东西进开元寺的。怎么办呢？这位厨子苦思良久，终于想出了一个好办法。在比试的前一天，他在自家中先用老鸡母、排骨、赤肉熬了浓浓一锅汤，然后把一条洗干净的毛巾放进锅中煮，再把毛巾晾干。第二天比试的时候，他把这条毛巾披在肩上，手提一竹篮，篮中盛着莲子、香菇、冬笋、白菜等类原料走向开元寺。开元寺把门的和尚检查了他篮中的东西，没有发现有肉类的东西便放他进去。
   
　　开始烹制“八宝素菜”这道菜时，这位厨子便把肩上的毛巾放进锅中煮片刻，让毛巾中的肉味全溶解到锅中再把毛巾取出。结果这位厨子烹制的这道“八宝素菜”获第一名。
   
　　“素菜荤做”是烹制潮州素菜的关键，从这一传说，我们可以看到在历史上潮汕人民很早就已经掌握到烹制潮州菜的规律。

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偶然翻读《本草纲目》，有“古人以菰叶裹黍米煮成尖角，如棕榈叶之形，故曰粽”的记载，再望书台上的台历，猛然感悟，过十天八天就要过端午节，吃粽子了。

　　关于粽子最早的记载是1600年前西晋新平太守周处所写的《风士记》云：“仲夏端午，烹鹜角黍。”200年后南朝梁文学家吴钧在《续齐偕记》中说：“屈原五月五日投泊罗而死，楚人哀之，遂以竹筒贮米，投水祭之。”于是以讹传讹，相沿成俗。可见人们对忠义之士感情之弥笃了。

　　粽子并非源自祭奠屈原之死，它的起源说法很多。最让人信服的是“包烹”之说，就是50万年前发明用火熟食时，为了适口，用树叶包裹食物放在火中煨后剥叶而食，这虽不叫粽子，却已有粽子的雏形。经过40万年的春秋更迭，进入石烹时代，先人们已能在地上挖坑，坑中垫兽皮，再注水其中，投入烧烫的石子使水沸腾，煨煮用植物叶子包裹的原料，直至成熟，这就更像现在的粽子。

　　粽子的出现如本文开头所说，但一说用于祭祖；又说为了纪念屈原殉难，两说都有道理。

　　粽子的造型因各地的民俗风情不同而异，说法也不尽相同，有称正三角形、斜三角形、螺角形、铲头形等；或称三角形、四角锥形、枕头形、小宝塔形、圆棒形亦可。

　　粽叶用香蕉叶或干荷叶：如广东粽子。用干竹叶或新鲜青竹叶：如台湾粽子。硷粽通常是用青竹叶。咸粽则两种竹叶都有使用，但一般商家多使用干竹叶，较节省成本。北平粽子多用苇叶（一种芦草，叶形狭长，状似船）。粽子有荤粽、素粽、咸粽、甜粽之分。

　　1、北平粽子：多为甜粽，主要分为两种。

　　●其一为纯用糯米包成的白粽子，吃时需沾白糖，并加上一点玫瑰汁木樨卤，味道香气宜人。

　　●另一种为在糯米中包入两三颗红枣，称小枣儿粽子，吃前需冷藏，吃时会有冰凉的快感。

　　2、广东粽子：是所有粽子中用料最丰富的，体积特大，做法费时最久。

　　●咸粽的内馅有火腿、咸肉、蛋黄、烧鸡、叉烧、烧鸭、栗子、香菇、虾子等。

　　●甜馅有莲蓉、绿豆沙、红豆沙、栗蓉、枣泥、核桃等。

　　3、台湾粽子：台湾肉粽有南北之分。

　　●北部粽是先将糯米用红葱头、酱油、盐、胡椒等炒至八分熟，再包以炒过的内馅如猪肉、豆干、竹笋、卤蛋、香菇、虾米、萝卜干等，置蒸笼蒸熟，具有咀嚼感，不会太黏腻。

　　●南部粽则是将糯米与花生略为炒过，不加酱色，所包内馅有猪肉、红葱头、栗子、豆干、芋头等，再将包好的粽子以水蒸煮至糯米熟透，吃时蘸调味料，南部粽香糯性黏，较无嚼感。

　　4、湖州粽子：属江浙口味，可在江浙点心馆中尝到，也分甜咸两种。

　　甜者是以油脂红豆沙为内馅，咸者是以酱油腌过的猪肉为内馅，且每个粽子只包一块肥肉及一块瘦肉，并无其他材料，而粽子的包法也很特别，是一头凸出一头扁平的铲子头形状。

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玉蜀黍，又名玉米、包谷、珍珠米、玉棒子、玉高梁、玉麦、粟米等，潮汕人则称为“燕美人”。在诸多名号中，显得格外别致、文雅。

    玉米是一种很普通的作物，要是在收获季节，只花几分钱，就能“美人”在握，一慰渴慕之情。可是在几百年前，普通士庶想一睹“美人”芳颜，却是望断秋水，难上加难的事。

    玉米原长美洲，哥伦布发现新大陆后才辗转流传至欧洲和中亚。明朝嘉靖年间，据说才由到麦加朝圣的回教徒带来中国，所以又有“西番麦”，“西天麦”之称。由于物以稀者为贵，它最初是皇帝的专利品，故有“御麦”之称。后来才在华北一带种植，但“种者也罕”(李时珍《本草纲目》卷二十三)。一直到清代，才推广到南方。

    从外地引进的东西，一般说来，都在相当长的时间内保留其原来称呼。据此，“燕美人”三字，当系“玉米仁”之讹读。但平心而论，这个讹读实在妙不可言。试想一下，那金灿灿或白莹莹的颗粒，多象丽人的金钗、皓齿；而匀称苗条的果身，薄如蝉翼的外皮，又恍若处于的腰段和随风飘曳的罗裙。更何况，玉米刚引进时，被视为珍品，只有鹅油蒸饼、熏鸭烧鸡一类的美肴才配得上和它摆在一起，借以点缀。既有迷人的外观，又有高贵的身价，确实非‘美人”而莫属。再者，玉米既从华北传来，华北古称燕赵，因此，以“燕美人”代称玉米，也就约定俗成，沿延至今。

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鲍鱼古称"鳆鱼"，又有"镜面鱼、九孔螺、明目鱼"等别名，鲍鱼自古以来就在历代中国菜肴中占有"唯我独尊"的地位，而能够夠尝鲍鱼这一美味佳肴的也是那些非官则富的皇宮贵族之流。

    中国对鲍鱼的品尝具有渊远的历史，《史記》称鲍鱼为"珍肴美味"；《汉书王莽传》记载："王莽事将败，悉不下饭，唯饮酒，啖鲍鱼肝"：苏东坡品尝了鲍鱼之后在《鲤鱼行》中赞道"膳夫善治荐华堂，坐会雕蛆生辉光。肉芝石耳不足数，醋笔鱼皮真传倚墙。"言下之意，一旦品尝了鲍鱼的美味后，一切珍肴都不在话下。

    鲍鱼作为珍贵的名菜，明清时期被列为八珍之一，经常出现在远官贵人宴菜的首席之上，民国末年，北京著名的官府菜代表"潭家菜"，就有两道著名菜式《红烧鲍鱼》和《蠔油鲍鱼》，成为鲍鱼的典范之作，当年邓小平同志品尝了鲍鱼美味之后也盛赞其佳，到现在的人民大会堂的国宴和大型宴会中，鲍鱼经学榜上有名，是中国经典国。中国饮食文化历经几千年的钟烁，对鲍鱼的烹制和欣赏更是炉火纯清，不仅懂吃鲜鲍鱼，还运用了极其复杂的烹鉅手法，去炮制干鲍（经过干制加工的干鲍鱼），干鲍鱼之美味是鲜鲍鱼无法比擬的，价格与其美味成正比。

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相传东汉末年，“医圣”张仲景曾任长沙太守，后辞官回乡。正好赶上冬至这一天，他看见南洋的老百姓饥寒交迫，两只耳朵冻伤，当时伤寒流行，病死的人很多。张仲景总结了汉代300多年的临床实践，便在当地搭了一个医棚，支起一面大锅，煎熬羊肉、辣椒和祛寒提热的药材，用面皮包成耳朵形状，煮熟之后连汤带食赠送给穷人。
    老百姓从冬至吃到除夕，抵御了伤寒，治好了冻耳。从此乡里人与后人就模仿制作，称之为“饺耳”或“饺子”，也有一些地方称“扁食”或“烫面饺”。以后渐渐形成习俗，逢年过节没有饺子吃是万万不行的。1400多年的历史让饺子在老百姓心目中扎下了根。饺子渐渐成为中国饮食的代言词。

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“四菜一汤”顾名思义：一餐四样菜一碗汤，“四菜一汤”由来已久，相传为明太祖朱元璋首倡。     

    公元1368年，朱元璋当上皇帝后，遇上天灾，各地粮食欠收，百姓生活十分困苦，可一些大官贵人却穷奢极欲，过着花天酒地的生活。生身贫苦、讨过饭的朱元璋，对此非常恼火，决心予以整治。一天，适逢皇后的生日庆典，朱元璋趁众位大臣前来贺寿之机，有意摆出粗菜淡饭宴客，以此警醒文武百官。当十多桌席位的人坐齐以后，太祖便令宫女上菜。第一道菜是炒萝卜，萝卜，百味药也，民谚有“萝卜上市，药铺关门。”之说。第二道菜是炒韭菜，韭菜生命力旺盛，四季长青，象征国家长治久安。再则是两大碗青菜，以此喻意为官清廉，两袖清风。最后一道极普通的葱花豆腐汤。宴后朱元璋当众宣布：“今后众卿请客，最多只能‘四菜一汤’这次皇后的寿筵席既是榜样，谁若违犯，严惩不贷”。     

    从此“四菜一汤”的规矩便从宫内传到民间。

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饺子这东西走遍全中国都叫饺子，可饺子的小弟——扁食就不同了，叫法可多了，且个个都是堂堂正正的大名，决非别号、绰号。

　　早年我在厦门大学食堂当伙夫，遇上一伙江浙来的学生，冲着一锅扁食汤直叫“馄饨”“馄饨”的，我当时一听就楞住了，好好的一锅清汤，“混”在哪里，“沌”在何处？真是有眼无珠瞎嚷嚷！后来才知道原来是自己“有耳不识馄饨”。其实扁食仅仅是闽南的叫法，在福建，大多数地方还叫它“扁肉”呢。但如果比个知名度什么的，叫“扁食”、“扁肉”为“馄饨”的人比叫“馄饨”为“扁食”、“扁肉”的人要多得多，“馄饨”当为大哥大！

　　到了四川，在成都闲逛小吃一条街，那里的扁食不叫“扁肉”也不叫“馄饨”，而称为“抄手”。名称变动的幅度如此之大，令人简直如坠云里雾里，“抄手”活脱脱给人一种要打架的错觉，于我而言，吃惊的程度甚至有点象学外语。当然川妹子发现福建郎叫“抄手”为“扁食”“扁肉”的，一味地“扁”字当头，恐怕也要大惊小怪吐舌头的！

　　扁食到了广东又换了芳名，叫“云吞”，且与“吞云吐雾”的玩意毫无干系！我是在北京开往南宁的列车上与“云吞”撞个满怀的，当时饥肠咕咕的我牙疼得厉害，而列车上的米饭简直和子弹一样坚硬，餐车里除了“子弹”就是“云吞”。我问什么是“云吞”，年轻的列车员楞了一下，没有“翻译”出来，就吞吞吐吐地说：“云吞就是云吞嘛，很好吃的”。我一脸苦笑，别无选择，只好硬着头皮要了“云吞”，结果热腾腾的一碗端来，云开雾散，自然是大喜过望，囫囵吞枣，要了一碗又一碗！

　　嗨，说来道去，天下惟有家乡好，我总觉得这个软软的有点象小小饺子的皮很薄的很好吃的东西还是清清楚楚地叫“扁食”最好。早年厦门有不少扁食担沿街叫卖，那白浓的高汤，那绿珠似的葱花，那载沉载浮的扁食，，还有那渐行渐远的市声“卖——扁食”，“卖”声拉得很长，“扁食”发得急促而有力，热腾腾地一路前行在童年的记忆里……最是海风呼呼的冬夜，一盏小灯暖暖地吐着一团昏黄，高汤和葱花的气味四下飘香，实在很诱人。

　　有一位老板娘的扁食担做出扁食特别好吃，于是就有了“扁食嫂”的雅号，多顺耳多动听啊。你想想，如果叫“抄手嫂”或“混沌嫂”或“云吞嫂”什么的，那可多扫兴呀！一旦叫出什么“扁肉嫂”的恐怕就要吃不了兜着走了！如今“扁食嫂”再也不走街串巷地叫卖了，而是坐店经营，店名就叫“扁食嫂”，“扁食嫂”的扁食汤名闻遐迩，成为老厦门耳熟能详的招牌小吃。

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“汴京富丽天下无”。说的是七朝古都开封。昔日的富贵繁华，都说是“往者不可追”，然而好食之徒，总喜欢在饮饮食食中寻找蛛丝马迹。在龙口西路的食街里，一间新张的食店打出了开封菜的旗号，于是慕名者众。　　

　　开封菜作为中原河南菜的一大代表，特点是用料广泛，讲究刀工，五味调和，口感适中。出名的菜肴多与皇帝、名人有关，可见七朝古都的名号的确不是盖的。“开封桶子鸡”，这是豫菜中的千年传统名菜。用多种中药材料和老母鸡卤制而成，据说其中用到的陈年老汤还是特地从开封运来的，原汁原味，所以此菜皮脆肉香，让人回味无穷。

　　提起杨家将里的佘太君，不自主地总会联想到《红楼梦》里的贾老太，官宦世家的“揸FIT人”想起来饮食上都有一番心得。“神仙酱汁鸭”据说便是佘老太的最爱。食法和北京片皮鸭类似，可用面饼裹着鸭肉、新鲜的葱段，蘸面酱吃。然而和片皮鸭强调皮脆肉嫩不同，神仙酱汁鸭讲求的是味道的浓郁丰富，鸭肉焖得很烂，鸭肉上先就浇了不少面酱。喜欢清淡食物的广东人，或许会稍嫌味道太浓。

　　鼎鼎大名的包青天，曾任开封府尹。据说铁面无私的包青天，原来也是一个懂得享受生活的人。一味“青天火烧鱼”便是包青天断案后的犒赏。以活鱼为材料，让厨师用锡纸、酒精加佐料秘制而成。河南人烹调鱼鲜也有一套。像开封泉鲈鱼，便用酒精炉温着上台，鱼肉洁白，肉质鲜嫩。

　　与达官贵人饮食的挑剔相比，河南的劳动人民生活可就质朴得多了。下一碗面条，炒一个家常小菜，照样吃得不亦乐乎，这也是许多慕名前来的食客的进餐模式。话虽如此，河南的地道风味食物却也不少。

　　面食是北方人民的主食，河南的面食也堪称一绝。在这里，有人用餐的每张桌子上，几乎都摆着一个铝制的大蒸笼，里面装的是小巧玲珑的开封灌汤包。灌汤包子皮儿薄，头等重要的是里面盈盈的一汪鲜汤，肉馅与包子皮倒是其次了。灌汤包子得趁热吃，举箸夹起一个，轻轻咬破包子皮，那汤便急急地要涌到嘴里去了。

　　胡辣汤是可让爱喝汤的广东人大跌一回眼镜的。它是洛阳小吃系列中的一绝，起源于清代中叶，大兴于民国初年，之后花样仍不断翻新。汤极为浓稠，乍看有点像一碗大杂烩。里面倒真是有很多种材料，红薯粉条、花生仁、金针、丸子、面筋泡，吃到嘴里有嚼头。然而叫人喜欢的更是这汤的味道，初尝有胡辣的那点辣，品仔细了，又体会了到香菜的清香。

　　河南的道口镇，素有“烧鸡之乡”的称号。道口烧鸡大名远扬，从清顺治十八年（公元1661年）始创，距今已有三百多年的历史。道口烧鸡具有五味佳、酥香软烂、咸淡适口、肥而不腻的特点。食时只需用手一抖，骨肉即自行分离，吃起来余香满口。然而这一道招牌菜，服务小姐却多数不会向广东客人推荐，理由是：这道菜，鸡肉做得太“烂”了，怕素以皮嫩肉滑为品鸡标准的广东人难接受。

　　河南菜的用料比较普遍，因此即使是名人名菜，价钱也不会太贵。

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按照常理，和尚信佛，佛家吃斋，不茹荤腥，他们应是与猪肉等绝缘的。

    可是也有特殊情况。如扬州名菜“扒烧整猪头”传说就是一位和尚发明的。当然，他自己是不吃的，专门做给别人吃的。后来，有一位厨师辗转托人，才将和尚的妙技学到手。于是，这道咸甜适中、肥而不腻、入口即化的名菜就流传开了。

    关于这一传说，虽无明文记载，但却可以在古籍中找到旁证。清代的《扬州风土词萃》中收有白沙惺庵居士的《望江南》词。其中有一首写道：“扬州好，&127;法海寺闲游。湖上虚堂开对岸，水边团塔映中流，留客烂猪头。”这就可以看出，扬州法海寺的“扒烧整猪头”的确是很有名的。

    和尚为什么会“烧猪头”，详情不得而知。但古代扬州人文荟萃，信佛或研究佛学的人不少，一些人与和尚接触很多，故法海寺和尚破例“烧猪头”给这些熟人吃也是可以想象的。

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对于封建帝王来说，如何利用无上的权力来延长自己的寿命，无疑是其一生中最重要的大事之一。

　　汉武帝晚年筑承露盘，以为从高耸入云的盘子里接露水喝便可长生不老。汉朝、明朝各有一位皇帝，年龄不大就想长生，吃了炼丹师炼的金丹就驾崩了。明朝朱常洛皇帝，吃了鸿胪寺官李可灼进上的红丸（据说可以延年长寿），只活了35岁就驾崩了。这些是崇信道术的皇帝，以为服食神秘的自然和人造之物就能够延年益寿，殊不知这样的结果往往适得其反。

　　康熙皇帝主张：“人的饮食，应选择适宜自己的，对于所喜好的食物不可多食”。“高年人饮食宜淡薄，每进膳要兼吃蔬食，则少病，于身有益。便如农夫身体强壮，到老还很健康，都是出于这个原因”。他在用膳时主张：“饮食对养身重要，因此用水必须注意，”“最好的水，其分量最重”。清从乾隆开始，就以北京西郊玉泉的水作为皇帝饮用水。每天，一辆毛驴拉的水车，上插小黄旗，夜间通过西直门，连王公大臣也得让路，由神武门内入宫。

　　慈禧太后的饮食之奢侈，在中外历史上是有名的。德龄夫人在《御香缥缈录》一书中对慈禧有下列评语：“皇太后一生，可说是为‘吃’而生存的……”。“每天有两餐是规定的‘正餐’。在这两次正餐上，便得按照规定，把那一百碗菜齐齐整整地端上来了。除掉这两次正餐之外，还有两次小吃……每次小吃，至少也有二十碗菜，平常总是在四五十碗左右”。当然，慈禧的胃容量决不能受纳这么多，“至多不过三四品，余下的那些，或即弃去，或女官、宫女和那些上级的太监们依次享用”。

　　皇帝的饮食如此考究，可是他们的寿命又如何呢？

　　明朝皇帝16人，活到70~73岁2人，64岁1人，57岁1人，47岁1人，40岁1人，30余岁8人，20余岁2人。他们的平均年龄为39.5岁。

　　清朝皇帝活到60多岁的4人，50多岁的2人，40多岁的1人，30多岁的2人，23岁1人，19岁1人，乾隆活得最长为88岁。他们的平均年龄为55岁。

　　由此可见，山珍海味、名酒、仙丹不能使人长寿，在吃的方面具有无比优越条件的皇帝，其寿命也只能和常人相当。饮食因素，仅仅是关系到人寿命的诸因素的一个部分。如果说到长寿秘诀，那么康熙皇帝的清淡饮食和清心寡欲的生活，是一个帝王家的例外。

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１１月７日（农历十月初三）立冬；１２月２２日（农历十一月十九）冬至。立冬的意思：立是建始；冬，终也，万物收藏。立冬后４６天，“中藏之气，至此而极也”（《月令七十二候集解》）。至，不是“到”的意思，而是“至极”意，俗话说到头儿了。
　　古人有在立冬看气象、卜冷暖的说法，如“立冬晴，一冬凌（严寒意）”；“立冬阴（阴雨），一冬温（暖冬）”。从立冬起，“水始冰，地始冻”。而到了冬至，则阳生，即阳光直射位置向北部移动。老天津卫说：“冬至起，一天长一抄。”意为白天渐长。
　　在食俗方面，《天津卫志》和《天津县志》，对立冬没有说法；对冬至，则说是“食馄饨，绘消寒图”。而在民间，特别是河东水西“老天津卫”聚居地，立冬则有吃倭瓜饺子的风俗。
　　立冬时，到市场买倭瓜，已很稀见。这种倭瓜是夏天买的，存在小屋里或窗台上，经过长时间糖化，做饺子馅，味道既同大白菜有异，也与夏天的倭瓜馅不同，还要蘸醋加烂蒜吃，才算别有一番滋味。
　　立冬为什么吃饺子？因我国以农立国，很重视二十四节气，“节”者，草木新的生长点也。秋收冬藏，这一天，改善一下生活，就选择了“好吃不过饺子”。我读书不多，是从农耕社会风俗理解这一点的。同时，古代认为瓜代表结实，所以《礼记》中有“食瓜亦祭先也”的说法。
　　冬至，中国古有“冬至节”的风俗。冬至也叫“过小年”，百官向皇帝朝贺，民间互相拜贺、宴请。普通百姓则食馄饨，象征咬破混沌天地，迎来新生。天津人则吃“冬至面”，谓面条长长，祝白昼一天天长了。
　　中国的节气是农耕风俗的载体，历史过去了，留下的是文化。节令风俗实际是农俗文化（食俗也是其中之一）。在现代生活中虽然已无实际意义，但增添了生活情趣。美国有的节日，就以南瓜或玉米为祝贺内容，游行于现代化的纽约街头。

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一千八百多年前（即后汉年代），寿司已在中国流传，至公元700年寿司开始传入日本。当时是一些商旅，用醋腌制饭团，再加上海产或肉类，压成一小块，作为沿途的食粮，后来广泛地流传日本，当时的配料更用上各种剌身，并名为“江户散鮨”亦称“握鮨”，即是现今最受欢迎的寿司。

    数现代日本寿司，除“握鮨”外，尚有两种“卷鮨”与“箱寿司”。“卷鮨”是把饭、青瓜、吞拿鱼、鸡蛋与腌萝卜等材料用紫菜包着。“卷鮨”又分为太卷与细卷，顾名思义，大小之分也。

    “箱寿司”则是先将饭放入木盒中，铺上各式配料，加盖力压，然后把木盒寿司拍出来，切开一块块，状若箱子，因而得名。“手卷”其实是“卷鮨”的一种，话说十八世纪时，那些日本赌徒终日流连赌场(Tekkaba)，赌得性起，又怕饿死，便把鲔鱼（吞拿鱼）肉放进饭中，用紫菜将之卷起来。可以大口大口的吃，又避免饭粒黏着扑克和手指，一举两得，故深受赌徒欢迎。这种食物因赌场而生，故名为tekkamabi，渐渐演变为今日的手卷。

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相传在清末清初年间，胶东沿海渔村一纪姓老汉有3个儿子，他们都以打鱼为生，这年逢老汉六十大寿，3个儿媳操厨办筵，老汉让每一个媳妇都做一道鱼，做法不能重样。大儿媳妇把在娘家学来的手艺亮出来，先把鱼用盐腌入味，再裹鸡蛋煎成金黄色，后放入笼里蒸熟，端上桌来，鲜香扑鼻，老汉大喜；二儿媳妇把鱼洗净，先放在油锅一煎，随加入汤、酱等调料，用慢火熬炖收汤，老汉一尝肉鲜味浓，又满意一笑；小儿媳妇见大嫂、二嫂各有千秋，便把鲜鱼放锅中加汤慢火熬炖，至汤浓呈乳白色时加好调料，连汤带鱼盛入汤碗中，老汉一尝，汤浓肉鲜，酸辣可口，便高兴地为三个菜命名：大嫂煎蒸鱼、二嫂熬海鱼、三嫂醋椒鱼。此传话广为流传，至今仍不失为佳话。

老枪

找来这么多还真不容易啊~

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胶东农村称房前小院为“天井”。清初年间，胶东沿海渔村有一位其姓老汉，生有9个女儿，50岁喜得贵子，儿子“百日”时，9个女婿前来贺喜，老汉一高兴，便赶海潜水捞得半筐活海参，让老伴加葱烧食。因女儿女婿太多，无桌可放，老伴便将烧出的海参给每人盛上一碗，坐在天井里品尝，女婿们齐夸岳母烧制得海参好吃，邻居们见后便将此事传开。这分碗各食的海参即得名“天井海参”。