望远镜知识贴(第9页以后)

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另外一种22*100中调双筒,看上去不错.

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什么样的望远镜是一只好的观鸟望远镜（Bird worthy binoculars)

Better View Desired and Simpson Optics

　
译者注：观鸟爱好者在这个世界上是对望远镜要求尤其是光学质量要求最苛刻的一族，由于此，望远镜厂商们都在观鸟望远镜上投入了巨大的精力。可以说，在50mm口径以下的望远镜中，观鸟望远镜代表了当今望远镜制造的水平，是最顶级的望远镜。但是使用者们似乎还远未满足，更高级的机种仍在在开发中。从这篇文章我们可以对现代的望远镜技术有一点初步认识，虽然不一定适合我们的国情，但是其中所提到的望远镜质量的各方面因素对我们挑选望远镜,认识望远镜都很有帮助。
对于一个观鸟爱好者，望远镜在野外的表现可以归结为三条：影像质量，易用性/手感，以及防水抗造性能。完美的观鸟望远镜应该表现出鸟类的真实细节和颜色，就和看我们眼前的鸟一样，不管是在何种距离和何种光线条件下。你可以整天带着它们而不觉得精神和肉体上的疲劳。在雨中，或者意外浸水的时候，在剧烈的温度变化的时候，在各种可能遇到的碰撞和振动应该安全无碍。最后，这只望远镜应该还是你能买得起的，虽然我们这篇文章不会谈到价格的问题。
1.成像质量
成像质量由以下因素决定：
做工和材料；高质量的成像需要高质量的材料和精密的加工技术（包括严格的质量控制），没有别的比这更重要的了！此外，好的成像需要复杂的光学设计，需要比较多的镜片数量（多片的物镜和目镜）。最好的望远镜里面有更多的镜片，更昂贵的光学材料，更多的光学表面，这些都必须精密地加工。所有这些镜片必须精确地安装而且要牢固可靠，不会由于振动而移位。所有移动部分必须平滑而且精准，不管是新出厂还是已经使用了多年。所有这些都使其成本更高。目前来看，一只真正高质量的的普罗棱镜望远镜大约要250美元以上，但是对于采用更复杂的屋脊棱镜望远镜来说，同等质量的望远镜价格要在700-1000美元左右（我们在这里忽略了耐用性，一般来说屋脊棱镜望远镜要更耐用些。当然250美元价位上的各种望远镜性能差异要比1000美元产品之间大得多。


普罗棱镜和屋脊棱镜的对比（图片来自Nikon网站）
物镜口径：物镜的直径大小，以毫米为单位，即7×35中的35和8×40中的40。在质量相同的情况下，物镜越大，越能帮助看清细节。……（作者在这里解释了衍射分辨率和口径的关系,从略）……，从理论上讲，口径越大，分辨率就越高。不过，物理上通用的“瑞丽判据”对于像鸟这样的面物体并不是很适用。
同样，物镜口径越大，集光的能力就越强。眼睛对光线的能量作出反应，进入眼睛的能量直接影响到我们分辩细节的能力。一般来说，口径越大，进入眼睛的能量越多，越有助于分辩。
更多的细节，更多的光线……这都需要更大的口径，但是，高质量的小物镜即便是23mm也可以在野外提供令人惊异的满意图象，特别是白天光线良好以及距离较近的情况下。对于普通的野外观测，30-35mm已经可以提供足够的细节表现，除非是在极端恶劣的光线条件下。事实上，在通常的观鸟距离上（40-60英尺），几乎所有的望远镜都看起来不错（只有直接互相对比才能分出优劣）。如果需要各种条件下都有很好的表现，那么就需要40-50mm口径的物镜（所谓“全尺寸”，20-29mm为“口袋尺寸"便携望远镜，30-35mm为中尺寸望远镜，译者注）在三种条件下需要全尺寸的望远镜：


袖珍望远镜和全尺寸望远镜的区别主要在口径上，倍数差不多，因此从图上可以看出其出瞳直径小很多（那个亮点直径）
距离超过150英尺，特别是像麻雀那样尺寸的小型鸟类，大物镜可以显出和小口径的不同。这并不是简单的分辨率的问题，尽管分辨率可能有些作用。你可以在这个距离看到更多的颜色，大口径物镜汇聚了足以刺激颜色感觉细胞的能量，而小口径望远镜看起来就稍微发灰。当光线不足距离又远时会更明显。应该说这种差距在短距离上也是存在的，只是不是那么明显罢了。
当你观测暗黑的树林中时，特别是一部分的视野在光亮中，大物镜有助于分辩暗光部分物体细节（解释从略）。
最后一种情况，是在黄昏，黎明等光线不好的条件下。尽管这种条件在别的地方往往被当作大口径望远镜的主要优势，其实却是最不常碰到的。在中等距离上，好的23mm望远镜表现和50mm望远镜差不多，大口径望远镜的优势只是体现在：50mm的望远镜可以在黎明时候早观测5-10分钟，黄昏时能够多观测5-10分钟，或者可以在稍远一点的距离上观测到同样的细节。
对于手持望远镜的倍数（7-10倍）来说，大于50mm的物镜口径已经很难提供更多的细节了。（从理论上讲，一个完美的8×，30-35mm 望远镜可以提供所有的细节，但事实上，在试验中发现，当今只有两只此级别的望远镜能够接近这一目标，在同样条件下，大口径望远镜总会看起来好一些，所以我们需要超过30-35mm的口径可能只是为了克服现在望远镜技术的局限？）


镀膜改善物体的对比度（图片来自Nikon网页）
镀膜技术:镀膜对影像亮度和锐度的影响几乎和镜片本身一样重要。每一个玻璃表面都会反射原本应该透过的光线。这些光线在镜筒内部和镜片之间反射就会破坏图象的颜色，细节，反差。单层镀膜（C）通过在玻璃表面镀上一层氟化镁减小反射光，全表面镀膜表示在所有表面镀有增透镀膜，这对影像的反差有不小改善。多层镀膜（MC）表示在某些表面镀有多层镀膜，反差会更好一些。全表面多层镀膜（FMC）表示在所有的镜片表面都镀有多层镀膜。某些厂商比如莱卡，即使是在最高档的望远镜上的最外镜片表面仍然使用了单层镀膜。据说是因为专门设计的单层镀膜更加耐久可以防止擦伤，而且最外一个表面反射出去的光线不会明显影响图象的反差。他们的理论我没有办法去验证，因为我没有办法得到符合条件的两只别的方面一样的望远镜来测试。所有这些差别并不是绝对的，同样是MC，C，或者FMC，有些望远镜就比别的镀膜要更好一些。最好的FMC 8×23便携望远镜看起来比镀膜较差的7×35望远镜更亮，更锐。好的镀膜同样可以增强望远镜在观察暗影中物体的能力。有些望远镜在这些方面做得很好,30mm的望远镜可以达到普通40-50mm毫米望远镜的能力。


下面的云南大双筒是单层镀膜，最外表面没有镀膜，上面的那只望远镜是FMC，可见反光强度有巨大差别（图片来自S&T)
残余像差：变形是最明显的像差之一，但是危害最小。我们都希望有平坦，无弯曲的图象。要达到我们的这个希望确实是对工程师的考验。在很多望远镜中，甚至包括某些最昂贵的机种，你都能发现我们技术上的局限（或者是在人们能够承受的价格范围内所能做到的局限）。在某些望远镜中，特别是广角设计的望远镜中，要想达到中央和边缘同时聚焦是不可能的。如果调焦使得边缘清楚了，那么中央部分又会模糊，这就是场曲，也是最常见的一种像差。
  

变形校正良好与不好的对比（图片来自Nikon网站）
同样，在边缘有时候会出现凹陷或者凸出的现象，在视场边缘观察一个直线物体很容易发现这一点）。这和把球形的地球展开成平面的地图有点类似，当我们这样做时，边缘就会有一些变形。确实有极少数很特殊的望远镜可以做到视场很大而且边缘变形极小，但是这些望远镜价格在2000美元以上而且有3-5磅重。有些特殊设计的天文望远镜用目镜可以也做到这点，重量和体积都和一大罐罐头一样（例如Televue著名的Nagler Type 5 31mm，直径有88mm,一公斤重，译者注）。你能想象把这种目镜装到手持望远镜上面么？即使装上了，价格呢?况且这些像差有那么重要么？最好的望远镜总是在消除变形和体积，重量，价格之间寻找着平衡，只要中心部分基本完美，边缘的一点变形不算致命。毕竟人们总是把目标放在视场中央观察。


巨大的Nagler目镜安装在口径60mm的望远镜上有点不协调
但是，像散却是不可忽视的，像散广泛存在于光学器材中，对成像质量影响要严重得多。需要更多的研究和注意。像散的原因是从物镜折射过来的光线不能完美汇聚于一点。设计者花了巨大的精力和经费来补偿像散。
像散主要有三种：


普通消色差仍然存在着残余色差，复消色差（APO）把色差降低到几乎没有，使得成像更清晰，色彩更纯净。当然这是高倍拍摄的，我们平时使用望远镜看到的色差没有这么严重。
最常见的是色差，透镜折射光线的同时由于不同颜色光的色散率和折射率不同而没有办法汇聚在一个焦点上。如果要让黄色的光汇聚在焦点上，那么红色和蓝色的光就无法汇聚，于是物体边缘就会有红蓝颜色的镶边。几乎所有的望远镜都使用了消色差镜片，一般是由两片不同光学玻璃构成的，可以把两种特定波长的光汇聚在一个焦点上，这是一个显著的进步，有了它，我们才有今天可以使用的望远镜，当然还有少量色残余色差无法校正（或称为二级光谱）。更进一步，还有可能使用一些昂贵的光学材料比如ED，SD（超低低色散玻璃），萤石等以及复杂的光学设计例如多达5片的物镜，让三个波长以上的色光汇聚在一个焦点上。这就是所谓的复消色差（APO）以及超消色差。市场上确实有少数采用了ED光学玻璃的产品来减小残余色差（比如Celestron和Swift就有一些标注了ED的望远镜，莱卡也有此类产品，但却没有在广告中加以说明）。所有这些产品都没有敢宣称自己做到了复消色差，而且他们确实也没有做到（译者注：Takahashi的萤石望远镜22×60号称自己复消色差，而且确实是真正的复消色差）。ED玻璃的使用确实减小了色差，不过却没有完全消除。从我的观测经验来说，有所进步，不过不很明显。最大的区别是反差有所提高，这并不奇怪，因为一些失焦的光线被消除了。更仔细的观测可以发现，其色彩更清纯，而普通望远镜与之相比总是会把色彩搞得稍微浑浊一点点。另外ED玻璃的望远镜有助于分辩色彩的细微过渡。
第二种像散到最近才引起望远镜厂商的重视，这就是球差。普通的望远镜镜片表面是球面的，从理论上讲，球面是无法把镜片上每个点的光线都汇聚到焦点的（可以理解为，球面只是一种理想镜面的近似，但是由于非球面加工很困难，所以只能加工成球面）。同样，球差也会使得成像稍微浑浊而损失一些细节。解决的方法是至少在一个光学表面上加工成非球面的复杂形状，这样就有可能使得边缘的光线和中心一样准确聚焦。这在天文中的施密特望远镜中最早应用。尼康在某些型号便携望远镜中使用了这种技术，从效果上来看，确实提高了反差和亮度，呈现出更高的分辨率和图象质量。在使用中感觉到，这项进步是明显的，可以看到比别的同规格望远镜更多的细节，甚至有很多更大口径的望远镜也要甘拜下风。


彗差校正对比，彗差越靠近边缘越厉害（图片来自Nikon网站）
最后一种像散是彗差。当一个星点在视场中央成像时是一个点，但是偏离中央后就会在背离中心的方向拖出一个象彗星一样的尾巴，越靠近视场边缘就越厉害，这种像散叫做彗差。在现代光学设计中彗差得到了有效的控制，但是即使在昂贵的高档望远镜中，在视场边缘仍然可以发现由彗差引起的轻微模糊。但是不要把彗差和场曲混淆，彗差无法像场曲那样通过调焦消除。
需要指出的每一片镜片都对系统总体的像差有着影响，目镜往往要比物镜对像差的影响还要大。不精密的棱镜角度和表面精度也会引入像差。考虑到这整体设计的复杂性，我们应该为今天望远镜的表现而惊叹。
当严格检验望远镜的分辨率的时候，你会发现它可不是把检测图表上面两条细线分辩出来那么简单。在这种检验时，也许两只望远镜有同样的分辨率，但是却在成像质量上有着巨大差异。其中的一只可能看起来发灰而且线条模糊较之另一只。我认为这就是由像散引起的，主要是球差和彗差。同样，我认为在使用中，这种差异也是存在的，像散控制好的望远镜总是看起来要锐利一些。我期待着在未来十年中非球面加工技术能够广泛应用于望远镜的制造而带来的一次革命。我期待着这种进步就像我们经历的从单层镀膜到多层镀膜，或者如同Phase coating(相位校正镀膜）引入屋脊棱镜制造而带来的进步一样，甚至更多一些！


无论是逆光还是顺光，鸟类所表现出来的细节和羽毛的丰富颜色都令人惊叹也对望远镜的光学性能提出了更高要求（图片来自台湾景德光学）
此外，我认为观鸟望远镜使用者的需求是对光学设计的一种强大推动力。现代的望远镜对于打猎，观看运动，军警监测，看风景已经足够了，但是对于观鸟还是不够！观鸟对于望远镜的成像有着最苛刻的要求。鸟类的羽毛有着自然中最丰富的细节，最广泛的色彩。我们需要能够分辩出这一切。没有人像我们这样对完美成像的要求如此执着。


高档的望远镜为了尽可能校正各种像差，内部镜片都比较复杂
装配质量：不管镜片和棱镜本身是如何之好，如果装备失准也是白搭。典型的望远镜每边最少要有6片镜片，最好的望远镜多达10片。任何一片如果偏离的光轴都会损害像制。每只望远镜有两只镜筒，如果不平行，两边的成像就会互相偏离。我们的大脑神经总是尽力把这两个图象重合在一起，但是这会使得眼镜和神经非常疲劳，引起头晕眼花。同样，两边的焦距不一样也会如此。最后，望远镜的镜筒还必须和光学设计匹配。
下面讲讲几个望远镜的参数：放大倍数，出瞳直径，相对亮度，黄昏因数。
放大倍数就是指图象看起来是肉眼看到大小的几倍。在通常的手持望远镜（7-10倍之间）中，放大倍数对图象质量的影响不大，但是对易用性影响较为明显。在观鸟使用中，如果望远镜质量都很好，7，8，10倍能看到的细节没有太大差异。对于我个人来讲，觉得观鸟时7倍稍微小了一点点，而10倍在长时间使用时又会疲劳，所以我比较喜欢8倍望远镜，但是这并不意味着你也适用，更不是说8倍望远镜可以看到更多的细节。
出瞳直径表示出射光束的直径，可以由物镜直径除以放大倍数来计算。把望远镜平举离开人眼一段距离，看到目镜中的那个亮圆的大小就是出瞳直径。相对亮度是出瞳直径的平方，表示看到物体表面的亮度。但是亮度不能简单用出瞳直径或者相对亮度来衡量，在实际使用中发现，10×50的望远镜总是要比7×35的亮些，尽管他们都有5mm的出瞳直径。事实上，或者从人眼的感受来说，所有上面那些因素：物镜直径，镀膜，残余像差都会影响亮度。没有一个简单机械的亮度衡量方法或者参数。
黄昏因数也是一个简单的机械参数，它更复杂一些，基于医学的理论。它的计算方法是放大倍数乘以物镜口径的结果再开平方，用来表示在光线不好的情况下望远镜分辩细节的能力。但是同样由于有上面那么多复杂因素的综合制约，这个简单的数字游戏并没有很大的帮助。
很明显，图象质量是各方面因素的综合作用，但是只有其中很少的几个能够量化。有很多是难于测量的（在厂商的介绍或者技术数据列表中，两只价格差距达到3-4倍的望远镜有时候看不出什么区别），现在最好的建议是买一只能负担的质量最好的望远镜同时它的口径是你愿意携带的最大的。这可以帮助观鸟者得到最好的图象。
易用性/手感
当然，成像质量不是全部，望远镜是你必须携带着或者拿在手中使用的。接眼部分必须让你看起来方便舒适，能够快速而精准地调焦，还要能够很好地握持……不管是在开始还是一天的疲劳旅程的尾声。所有这些可以归结为几个因素：
重量和平衡：重的望远镜挂在脖子上或者长时间举着会更快地引起身体疲劳。20盎司（567g)和28盎司（794g)的望远镜之间的不同在几个小时观测后会变得非常明显。特殊设计的宽型背带可以缓解一部分疲劳，可以把重量从更敏感的脖子处肌肉分散到肩上，使得携带更舒适。从我个人来讲，如果没有这种配件，不愿意携带超过25盎司的望远镜超过一个小时。
重的望远镜举在眼前也要多费力一些，而且更难以拿稳，需要更多的臂力，进而引起的肌肉疲劳和抖动会影响观测。然而，我使用过的望远镜越多，我就越能体会到，望远镜的平衡比重量本身更为重要。平衡和望远镜的大小形状有关，平衡良好的望远镜必须是这样的:当你用手指握住望远镜，稳定的把持住，能够舒适地调焦时，重量的压力可以平和地分配到手指和手掌，向下通过手腕传输到手臂的骨骼上，而不是肌肉上。良好的平衡设计是科学更是艺术，我不得不为那些为此作出贡献的设计者们表示敬意。由于良好的平衡设计，对于大多数使用者可以承受使用30-32盎司（850-907g）的望远镜做长时间观察，而当放下望远镜时不会有肌肉的疲劳。与之相反，使用一只平衡糟糕的望远镜哪怕只有20盎司（567g）作一个小时的观察也是对使用者的一场恶梦。市场上确实有些此类产品，在便携望远镜中更常见一些，可以说怎么拿在手里都不自在。
在厂商提供的数据中你可以找到重量，但是只有亲自拿在手里才能够告诉你它的平衡设计到底如何。要想从外表预测一只望远镜是否握持舒适也是几乎不可能的，不管是大块头的普罗棱镜望远镜还是苗条的屋脊棱镜望远镜都有好的也有不好的。也许评测报告比如我的评测会有所帮助，我对此确实很敏感，但是要知道关于平衡的感觉一部分是取决于手的大小以及臂力，也许我的感觉不完全适用于您。


Swarovski的 EL系列由于特殊的无中轴设计，使得单手操作也很顺手（图片来自BVD）
调焦轮的位置和易用性：没有什么比调焦轮不能轻松地把手指放在调焦轮上更难受了，如果要把手指完全弯曲才能摸到调焦轮那也是非常不舒适的。非常紧的调焦轮，或者太松或者旷动的调焦轮都难以使用。调焦轮的位置应该是在不影响手持位置的前提下，两只手的食指都能舒适的放置在上面，调焦轮转动时应该完全平顺而不应有异常的跳动或者忽紧忽松的现象。调焦应该快速，最好能一次拨动的动作就能够完成从近到远的调焦，而同时你又能够作最细微的调节。
望远镜形状和表面材料：望远镜的形状对上面提到的平衡影响很大。望远镜的形状必须适合手型，握持牢固而舒适。表面材料种类繁多，有硬有软，有平滑的也有带小疙瘩的或者条纹的，不管是现代的半软质材料或者是传统的硬饰皮手感都还不错。我个人觉得在长时间使用以后还是半软质的橡胶包裹更舒适一些。
除此之外，还有一些光学因素也会影响易用性：


“广角”意味着在相同的倍数看到的范围更大，更为舒适敞亮，但是往往要对边缘像制作出妥协
视场大小：我们的眼镜大约有左右160-170度的观察范围，在垂直方向会窄一些。我们总是习惯把物体放在中心位置观察。当我们只用望远镜时，实际视场会一下子减小到5-8.5度。我们能够适应这种变化确实令人惊异。这部分是由于我们眼镜获取的信息本来大部分就是从靠近中心的一部分获得的。较大的视场会减小看起来的不自然的感觉。视场主要由两方面决定，其一是放大倍数，低倍数一般来说要比高倍数视场大些。另外是目镜的设计，通过目镜设计可以或者更大的表观视场，但是要提高复杂性，增加重量并且在光学性能方面作出一定妥协（请参照上面的“变形和残余像散”）
出瞳距离：出瞳距离是你能够看全整个视场时，眼睛和最外的目镜片之间的最大距离。广角设计的望远镜往往要把眼睛贴近目镜才能看全整个视场。如果距离太短，会容易引起疲劳，也容易引起杂光反射。出瞳距离要在10mm以上才能够较为舒适地使用。如果要戴着眼镜观测，就需要更多。大部分望远镜为了带眼镜的观测者设计了可以翻折，可以旋出或者拉出的眼罩使得可以调节眼镜和目镜之间的距离。每个戴眼镜的观测者所需要的出瞳距离不是很一致的。但是通常 12-15mm的出瞳距离可以让他们看到70％到80％的视场，20mm就可以看到整个视场。我个人觉得如果没有良好的眼罩长度调节机构的话，太长的出瞳距离也是不方便的。如果出瞳距离太长要保持瞳孔落在合适的位置会比较困难，有时候会出现黑影的现象。最完美的解决方法就是配备可以精确调节长度的眼罩，这样可以方便地适用于不同的观测者。


中高档望远镜普遍采用可以调节长度的眼罩以适应戴眼镜使用
景深：我们肉眼有很大的景深，3米外和无限远的物体在我们的眼中可以同时清晰。但是对于望远镜就不同了，望远镜的景深要小很多，使得在看远近不同的物体时往往需要调焦以得到清晰的影像。由于我们眼睛本身有一定的调焦能力可以让在望远镜中也获得一定的景深。这种景深和望远镜的倍数有关，高倍望远镜的景深要比低倍小很多。接近自然景深的望远镜可以减缓眼镜的紧张程度，减少调焦的次数，特别在长时间观测时比较重要。
  

7倍和10倍望远镜效果比较，高倍有助于看清细节，但是视场，亮度会减小，同时高倍带来的抖动容易让人疲劳（图片来自Nikon网站）
放大倍数：这在前边已经提到过了，倍数对易用性的作用体现在两个方面。其一是望远镜倍数越高，其景深和视场就越小。更明显的是另一方面：对影像稳定性的影响。当放大倍数提高后，望远镜细微的抖动也被放大了。从抖动不停的望远镜中获取细节是非常困难的。在实际中，一个训练有素的观测者配以有着良好平衡的望远镜可以从10倍望远镜中获得细节，8倍望远镜当然要更容易。一些测试指出，从7倍望远镜和10倍望远镜在手持情况下获得的细节没有本质区别，但是在长时间使用后的疲劳程度则是明显不同。使用一个10倍望远镜时，使用者要花费更多的力气去稳定望远镜以及努力从晃动中获取细节，这样往往在短时间的使用后就会让使用者感到疲劳。景深的减小使得望远镜不得不多次重新调焦，这样在长时间观测中有点得不偿失。正如前面提到过的，我个人喜欢用8倍的望远镜观鸟，即能够获得满意的细节又不容易疲劳。


耐久性/防水性能
望远镜是精密的仪器，滥用都有可能导致损坏而降低性能。镜片可能会偏离光轴，镜筒可能会变得不平行。镜片可能会碎裂，镀膜可能会擦花。灰尘的进入会使得机械部分运转不灵活。耐用性和价格几乎是成正比的，甚至是影响耐用性的唯一因素。1000美元左右的望远镜都很结实耐造。而100美元以下的产品几乎没有结实耐造的（译者注：对于美国和欧洲的市场）。虽然有人认为屋脊棱镜望远镜更结实一些，但是事实上，一只1000美元的普罗棱镜望远镜可以和一只1000美元的屋脊棱镜望远镜一样结实。而200美元的屋脊棱镜望远镜不会比200美元的普罗棱镜望远镜更结实。


防水防震（包橡胶）的望远镜在野外使用非常可靠
防水密封性能和此情况类似。1000美元的屋脊棱镜望远镜不一定会比200美元的普罗棱镜望远镜密封更好。但是某些采用真正内调焦的屋脊棱镜望远镜要比那些移动物镜或者目镜调焦的屋脊棱镜望远镜或者普罗棱镜望远镜密封性能更好。对于密封良好的望远镜，才有可能在内部充入氮气或者别的干燥气体并密封。这样的望远镜对内部或者外部的潮湿都有很好的防护能力（温度剧烈变化时内部不会结雾）。此外，内调焦不会像移动外部部件那样像真空泵那样把灰尘带入镜筒内部。厂商们有时候通过在移动部件上使用O形的密封圈来解决这个问题，但是密封圈有可能老化而失效，如果老化破裂又会阻塞调焦系统。其实内调焦并不一定是屋脊棱镜望远镜的专利，厂商们完全有能力做出内调焦的普罗棱镜望远镜，只是价格可能也要1000美元左右。


Nikon Superior E也是一只很有名的观鸟望远镜，价格和性能都很高，但是也不防水，有时候真是不知道厂商是怎么想的。难道这就是传统？
望远镜的防水密封性能也是决定其价格的一个重要因素，如果一个望远镜价格超过700美元而没有充氮防水，那么你就有理由拒绝它！（但是事有例外，因为个人喜好不同，比如我就仍然喜欢Zeiss的7×42，尽管他高价而不防水。）
最后我们又回到了开头，一只好的望远镜应该易于携带使用，结实抗造，防水，在任何环境中拿起来就能用……完美无缺的望远镜现在还仅存于我们的想象之中。你只能努力在市场上的几百个品种中尽力去寻找最接近自己需要的一只。也许市场上已经有特别对你口味的望远镜，它可能会让你非常满意。你也可以继续阅读我们以及别人的测试报告，如果没有用过型号，尽可能去握在手里试用一下。总之，不要放过那个可以给你带来最好图象的望远镜（以及你愿意买的望远镜）。我们观鸟者在望远镜后面花的时间太长了，我们都需要更好的图象和更舒适的观赏！

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购镜纪实
（一）缘起

   我从小学阶段就开始对天文有了浓厚的兴趣，也曾用蜡纸筒加上老光镜片做过天望，依稀看见过月球环形山，但是当时的条件很难继续下去。工作以后，和一位地理老师私交颇厚，他的姐姐当时是南大天文系的一位干部，能够给我们一些支持，所以我们就相约在学校开展天文课外活动。记得是在参加安徽省科技辅导员天柱山夏令营回芜湖的轮船上，我和省科协的一位干部彻夜长谈，终于得到省里的专项拨款1000元，购买了南京晓庄生产的一台折射镜80口径），弥补了校地理组原来仅有一台“宝葫芦”反射镜的不足。当时，用它看了大名鼎鼎的哈雷彗星，许多师生用它看了月球环形山、土星光环等等。虽然没成立学校天文小组，但在我任班主任的班级中，还是开展一些天文活动。
   随着形势的变化，重点中学升学率的压力越来越大，天文课外活动也就停下来了。直到学校盖新实验楼,地理教研组才建议购买新的天望，建一圆顶室，并于1996年落成。但当时我的工作压力很大，除参加过数些天文活动，拍摄过一些照片以外，就没多涉及了。
   学校天文台当时也就是让每届高一学生开始学习高中地理时，到天文台去看一次。只有上面强调素质教育的时候，由那位地理老师开过大约两轮“天文知识”选修课。这些活动都与我关系不大。也梦想过购买一台属于自己的天望，向西安一个厂家咨询过，也得到热情回复，寄来了数页资料。但看看2－3万元的报价，看看不足四位数的工资单，显然力不从心。
   还是去年的火星大冲，又勾起我对天文的兴趣。在易趣网上看到一则广告：天文爱好者的顶级望远镜，报价2500元。看看是203反射，想想近年来自己的薪酬有了不小的提高，2500元已不是天文数字，加上想让女儿从小接触科技，于是征得全家同意，自己决定购买一
台天文望远镜，目标就锁定这台顶级的天望。
   在决定购买的日子里，四处打听。结果在本市光学仪器厂找到一位旧时同学，他正负责一个光学产品销售部。他很热情，说203口径的反射镜，他可以从外地（云南）某厂里给我带一台，大约1500左右，于是，当即订了货。没想到，闹起SARS，他也不可能去进货。（当然，也幸亏没去，因为现在我对天望已经有新的认识了）。百无聊奈，我就到网上查找，结果找到天之文，这才知道203与顶级根本不是一回事，才知道天望里面有那么大的学问。向天之文各高手咨询了多次，海明兄当时给我的帮助是很大的。
   也就是在天之文上，知道了博冠、知道了皓月、知道了智通等等。在天之文看了那么多好东西，胃口也搞大了，反复考虑，把投资额放大到了5000元左右。当时，考虑比较多的是203反射、256反射、127或152折射和150马卡
（二）买了博冠MK18015
   在网上发现杭州有一个博冠代销点，负责的是一位姚先生，和他联系过几次，他看我对镜子不懂，所以一直建议我买203反射，说省下钱还能买一台数码相机。殊不知，此时我的胃口已经逐渐变大了，愿意买一台更贵更好的镜子了。由于反射镜使用上的不便（1、要经常调正光轴；2、过几年就要重新镀膜），此时，我对203反射已经没有兴趣了。
   在皓月那里，看到256反射与152折射，和他联系了一下，吴先生好像更主张我买152折射。但我考虑到在家存放与外出的携带，就逐渐倾向于折反。后来，皓月也要推出1900150马卡，说订购的前三人可以给优惠价，但对其性能他没多说，一直说不会差，我也就一直没能弄得很明白，感觉中也知道会比博冠的价格低一点。可是当时，还不知道皓月是一位很可靠的人，想想他在重庆，万一……，我怎么去找他呢？
   于是，目光又投向杭州。天之文网上对博冠评价很高，杭州不远，也有一些可靠且有力的朋友，万一出问题也能处理。加上联系上了保罗老师，我们学校的天文台就是他的设计，MK18015也是他的设计，熟人好办事。所以，最后锁定了博冠MK 18015。      为了避免麻烦，我特地电话联系了博冠广州总部，落实了杭州姚先生的确是博冠代销人。于是，和姚先生正式谈起了价格，姚先生承诺对安徽地区购镜的几个先行者给与一定优惠，可以给我一个合理的价格。
   火星大冲日益迫近，看着一天红过一天、一天亮过一天的火星，我感到不能再等了，于是给姚先生汇了款，并把汇款单扫描发给了他，然后是长长地等待，多次Emall的联系……
   终于，我收到了从上海发来的一个大纸箱。也许，姚先生仅仅是起了中介作用，我购买的商家就是博冠企业。
   拆开纸箱，我就知道出问题了，寻星镜和三脚架都和我订的不同。我订的是7＊50的寻星镜，发来的是6＊40的一体化的寻星镜（现在我认为后者更好）、我订的是不锈钢管三脚架，发来的是加厚的铝方管三脚架（现在我认为前者的优点并不突出）。立即和博冠联系，才知道是把给另一所学校的镜子错发给我了。博冠的态度极好，很快给我又寄了一台，调换了。
   当两台镜子都在我手头时，我用它们同时观察地面景物和月球，还作了观看数百米外的视力表的简单测试，感觉两台没有明显区别，说明博冠产品的一致性不错，生产管理看来做的不错

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望远镜相关英文简称
望远镜相关英文简称 英文字母的型号，有时候在不同的厂牌里有不同的意义，大致上容易辨识的是以下这些：
(1) CF：中央调焦
(2) ZCF：传统波罗棱镜左右展开型、中央调焦
(3) ZWCF：比第（2）项多一个「超广角」（W）
(4) CR：迷彩色橡胶外壳
(5) BR：黑色橡胶防震外壳
(6) BCF：黑色、中央调焦
(7) BCR：偏黑色迷彩橡胶外壳
(8) IR：铝合金轻巧外壳
(9) IF：左右眼个别调焦
(10) WP：内充氮气防水型
(11) RA：外附橡胶防震保护
(12) D：德式棱镜、屋顶棱镜（直筒式）
(13) HP：高眼点
(14) SP：超高解析度
(15) ED：超低色差镜片
(16) AS：非球面镜片
(17) ZOOM：可变倍率伸缩镜头
(18) WF：广角视野

写给入门者
近日见很多刚入门的同好征求买镜子的意见，大家你一言我一语，对刚入门没任何经验的人反而令其更加不知所措。今天忽有所感，作为入门不久的我很想给刚入门的同好写些我自己的体会，以供参考（个人语文水平较差，不要见笑，也希望大家多谈谈自己的感受）。
   我是去年火星大冲前邮购的天狼102/600，当时对望远镜可以说是一知半解，只是按自己实际承受能力选择了它。9月13日来天之文注册，通过这么长时间的交流学习，才能说是对望远镜有了初步的认识。
   谈谈自己的感受和建议。（只对工薪和学生）
1.选择什么样的镜子要看你的目标是什么（我想没有谁买镜子只是为了多看一些东西而没有自己的偏好或目标）。
   行星和日月观测及摄影要选长焦距，
   深空摄影要选小焦比的，
   彗星观测及搜寻镜子口径要大（集光力强，同样价钱反射镜的口径最大）。
2.对于初学者，入门选60或80折射最佳。理由如下：
   第一，携带方便，可以经常出外观测实践（我的102相对来说过重，外出一次很不容易。我现在对一句话体会很深：你看到的东西的多少取决于你观测的次数而不是你镜子的口径）；
   第二，以后升级可以作为导星镜（我现在准备拍深空，只好再买个60来作导星镜，现在感觉我应该倒过来买，即先买60入门，有了一定的基础和认识之后自己就有能力选择什么样的镜子。而且大口径的设备在这段时期有可能降价，这样就省出了一些配件的钱）；
   第三，使用及维护方便。
3.至于买什么品牌的，个人觉得国内的一些知名品牌（如天狼、博冠、皓月等）的质量和信誉很不错，千万不要图便宜买不是正规厂家生产的东西，否则后悔莫及。至于选哪一家的，个人认为不是很重要（就算它们之间有一些小差别，也不是我们现在的眼睛能看出来的，所以完全没有必要为选哪一家而伤脑筋）。关键是要你自己方便，最好是当地有代理的，可以现场自己挑选。（象我这样的没办法只好邮购）。而且现在一些厂家在搞促销，部分产品可以试用，这是很好的信息，有条件的当然要考虑。
4.不要挑花了眼：）
   现在品牌众多，也各有优缺点。但这些都是我们所能承受的或不影响入门学习观测的。记住一点，十全十美的镜子不存在，选择适合自己的最重要。你花一年的时间选择买什么样的镜子，这样你就比别人少了一年观测学习的时间，对于镜子本身的使用和认识也落后了。
我的意思是说，听别人说的再多，也比不上自己拿着镜看来的实惠：）
5.如果身边有有镜子的同好，那是你的福气，一定要充分利用：）这样你不但能对镜子有实际的了解（以后自己就知道应该选择什么样的镜子），而且能学到很多靠自己一个人要经过很长时间的实践摸索才能学到的经验。
6.天之文是个很好的大家庭，有什么问题及经验教训可以互相交流，共同提高

购置望远镜的原则
购置望远镜的原则

站长：张辰光

首先，我不是资深的天文爱好者，如果下面说的话有不对的地方，还请大家指正：

我想和大家谈谈关于选购望远镜的原则：

1、勿盲目求大。大口径的望远镜是没一个同好的梦想，可是凡事都要量力而行。大望远镜的分辨率比小口径的望远镜高，然而在热平衡的速度、便携性等方面则大大不如小口径的望远镜。而且如果你所在的地方大气非常的不稳定，即使买了大望远镜也犹如鸡肋，最终反而你会发现大望远镜不如你手里的小镜子。因为大气的晃动使得高倍下的望远镜中的图像像在水中一般，根本无法看到细节。城市灯光污染严重，而且各种空气污染也日趋严重。使得你不得不带着你的望远镜到郊外观测。由于大口径望远镜不具备小望远镜的便携性，如果你没有汽车的话，携带将非常不便。

2、关注望远镜的支架。很多同好把大量的钱花在望远镜的主镜上，忽视了三角架、赤道仪、经纬仪、地平支架等支架的重要性。等使用望远镜时才发现支架是如此的摇晃，简直无法观测。其实望远镜的支架虽然是附属于望远镜的物品，但其重要性是不可忽视的。尤其是望远镜在高倍观测的状态下，很轻微的晃动就使得视场偏离观测目标。

3、不要好高婺远。购买望远镜一定要量力而行。同时，在买到望远镜以后就要经常的使用，把手头的器材用熟，“烧透”，充分发挥手中器材的极限，锻炼自己的观测本领。笔者和校内一些喜欢天文的同好接触过，发现一些同好对于天文说起来头头是道，有时让笔者也自叹服如。然而到了要观测的时候，却连最基本的调焦都弄不好。（这位同学告诉我她妈妈砸了她5台望远镜，看来是个对于观测很熟练的同好了）小望远镜不如大望远镜，但对于各种操作却相对简单一些，各位同好一定要充分训练好关于对极轴，调焦，寻星等基本的本领，发挥小望远镜的效能。

4、初学观测，对天体摄影近而远之。天体摄影是一个难度比较高的项目。尤其是胶片摄影，要求摄影者有相当熟练的望远镜操作能力。尤其是长时间暴光，对于对极轴的精度要求相当的高，初学观测，不适宜进行天体摄影，天文摄影不仅难度大，对于望远镜尤其是赤道仪的精度要求很高。当然，普通的天文摄影还是可以参与的，像日月全食，星迹，流星雨等难度不高的天文摄影。

5、理性对待价钱。凡事量力而行，太低的低价是不可能有好东西的。偶尔在一些论坛上看到这样的帖子“欲进行天文摄影，请推荐一款望远镜，价格500圆左右”很遗憾，进行天文摄影，500圆只能买一只中档的目镜。由此可见，望远镜的价格是很高的。而且引用过马路同好的一句话“望远镜是一分钱一分货，一毛钱两分货，一块钱三分货”望远镜的口径越大，价钱越高，而且成几何倍数上升。如果手上没钱，最好还是购买相对便宜而且口径大一些的国产货吧。同时，不要相信超低价，太低的低价意味这几何倍数的低品质。

6、给“学生兵”的建议。目前，中国的爱好者中，大多数是学生兵。学生兵有个比较明显的特点就是，喜欢跟潮流，做事不冷静。星座都没认全，就开始筹划着买望远镜。对于大口径特别的喜欢。结果因为没有钱，买了一些口径大，但是支架、镜片精度都和差，反而不值得。像是市场上常见的76700的“利达牌”，望远镜有明显的球差和成像圈，可以说，望远镜不值这个超低价。如果你没有钱，那就勤勤恳恳做做普通观测，向孟奂学习，说不定肉眼发现个彗星什么的：D，还有多看一点书，科普的看烦了，来点稍微专业的，没事参加天文奥赛，说不定哈佛看中你了，以后不就不愁没钱买望远镜了吗？

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业余天文器材简介
[这个贴子最后由浩瀚星空在 2004/01/11 09:59pm 第 1 次编辑]
本文向天文爱好者介绍在选择天文观测器材方面的一些总的看法和建议，希望能帮助同好们在目前国内迅猛发展，同时又是鱼龙混杂的天文器材市场上能够冷静客观的作出自己的选择，买到最适合自己的天文器材。读者如需了解望远镜的基础知识，可以参考<<天文爱好者>>杂志和有关的书籍, 这里不在赘述。

一. 问题及建议

　　作为一个学生，或者工薪发烧友，甚至“先富起来”的少数天文爱好者，在选择望远镜，尤其第一次面对口径、焦距、镀膜这些名词时，都会感到眼花缭乱，这时最好的办法就是先加入到当地的天文爱好者组织中，这样你就会有机会先实际使用一下别人手中的望远镜，再根据自己的需要作出决定。在购买望远镜之前，还应该先仔细考虑以下几个问题： 1. 你准备花多少力量和时间来熟悉天空？如果你对夜空和要观测的天体足够熟悉，而且不认为对照星图自己找星是一项苦差使的化，那么你就可以选择较便宜、更加便携、较轻也较易于使用的望远镜。反之，那些带有精密坐标机构，甚至计算机控制自动找星的望远镜将是最佳选择。需要说明的是随着电子工业的发展以及规模生产的优势，目前国际上主要望远镜生产厂家的全自动望远镜的价格越来越趋于合理，绝非高不可攀。 2. 你的观测地有多远，如何搬运你的望远镜，以及搬运时你愿意付出多少劳动？这个问题的答案不但决定着望远镜的口径，也关系到望远镜的光学结构。请记住一条由无数天文爱好者付出了很多代价得出的结论，即望远镜的使用频率与其重量成反比。我们认为一台经常被带出去观测的望远镜要远远好于那些由于太笨重而被留在家里的望远镜。

3. 多数现代的望远镜都有着五花八门的功能和数不清的附件，但实际观测中用得到的（至少是经常用到的）却屈指可数。我们发现包括笔者在内的大多数爱好者都喜欢"基本的"望远镜，太多的功能和附件带来的益处要远小于它们给你带来的经济负担。

4. 你是否打算进行天体摄影、或是CCD成像？“天体摄影”和“CCD”都是昂贵的，通常初学者要花费几个望远镜的代价和几年的时间才能构造满意的装备和得到满意的结果。

　　仔细考虑过以上4个问题后，请听听我们的建议；

　　决定一台望远镜性能的最重要的参数是口径，口径越大就能看到越暗的天体，也能分辨出越多的细节。但是口径并不意味着一切，一台工艺水平很差的望远镜无法达到它应该达到的性能，甚至无法工作。幸运的是对于爱好者使用的口径，无论是光学还是机械的加工难度都不大，一般的制造商只要认真对待，都能生产出令人满意的产品。但偶尔也有个别不合格品出现，好在现在<<消费者权益保护法>>已经深入人心，只要我们发现及时，并且在必要时能够强烈坚持，更换或者退货是不成问题的。

　　不同的光学结构使得望远镜有不同的光学表现，施密特－卡塞格林、牛顿反射镜、各种折射镜都各有其优缺点，并导致光学性能的差异，但是相对于口径的差别来说，这种差异是次要的，我们可以认为对于相同口径和工艺水平的望远镜，它们的光学表现应该是接近的，但是不同的加工水平导致的质量差异确是非常巨大的。 　　另外，天文大气视宁度（seeing ) 会影响望远镜分辨细节的能力，天空背景亮度会影响望远镜观测暗天体的能力。seeing对大口径望远镜的影响较大。如果你是在天空背景较亮、seeing又较差的地方观测，如大城市中，那就没有必要搬出大望远镜，如果你总是在这种地方观测，那么就不必去买大望远镜。

　　一般来说, 现代的高质量折射镜单位口径的光学性能最佳, 但是相对于其他类型的望远镜价格也最贵. 而且当口径超过10厘米时, 通常会由于镜筒太长而变得非常不便携(当然APO折射镜不在此列). 施密特-卡塞格林和马克苏托夫-卡塞格林式折反射望远镜的便携性最佳, 但这类望远镜仍然较贵. 单从光学性能考虑, 性能价格比(注意, 不是光学质量)最高的是牛顿式反射镜, 尤其是道布森式(Dobsonian)牛顿镜. 相同口径下它们的便携性优于折射镜(因为其相对口径可以作得很大), 但明显不如折反射镜。

二. 关于望远镜

　　对于初学者, 普通的小口径(小于10厘米)折射镜是最好的选择, 它们的价格相当便宜(与折反射镜和APO折射镜相比), 操作和维护简单, 我们建议如果经济条件允许，尽量购买正规的天文望远镜，“正规”是指有优良的光学质量，标准的目镜接口（现在最常用的是1.25英寸的接口），合理的放大率组合，能够真正发挥作用的寻星镜，稳固的支架，灵敏可靠的微动及调焦机构等等。目前充斥市场的低档折射镜（口径多为50－60mm）的质量参差不齐，我们近六年来试用过多只国产的这类望远镜，总的感觉是其整体质量在不断的提高，而且其中确有整体表现出乎意料的精品，但总的来说大部分都存在着设计和制造上的缺陷， 购买时最好请一位望远镜的内行帮助参谋。

　　反射镜主要分牛顿式和卡塞格林式两种，卡塞格林式在爱好者手中较少见，价格也较贵。牛顿式反射镜由于目镜位于镜筒前端, 操作不太容易, 维护相对复杂, 如校正光轴和镀膜都较困难，但它的最大优势在于价格便宜，也是最容易自制的一类望远镜，因而在业余天文界一直十分流行，国内也不乏磨制镜片和组装牛顿镜的高手。国内外介绍自制牛顿镜的书籍和文章很多，有兴趣的同好不妨一试。目前市场上出售的牛顿镜的主流是大口径、小焦比，这类望远镜有着强光力和大视场，非常适合深空天体的目视观测，加上现在目镜的设计水平比二、三十年前已经有了本质的提高，视场超过80度的超广角目镜用于相对口径大于F/4的反射镜在全视场仍能有满意的像质。有一些高级的小焦比牛顿镜（相对口径>F/4）加上一组改正镜还可进行天体摄影，笔者的一位香港同好陈一平曾在北京天文台兴隆观测站用口径160mm，F/3.3的牛顿镜拍了一些深空天体，其质量令人叹为观止，但价格便宜的优点在这些高级牛顿镜上就体现不出来了。

　　折反射望远镜是目前国外业余天文界最流行的望远镜，在国内南京天仪中心（原南京天文仪器厂）生产的120望远镜也曾是科普望远镜保有量冠军。这类望远镜最大的特点是镜筒很短，有着很好的便携性，因而受到大家的欢迎，需求量大又导致大规模生产而降低了成本，低售价又进一步刺激了消费，如此良性循环受益的自然是我们的爱好者。在美国市场上口径200mm，F/10的施密特－卡塞格林望远镜加自动跟踪的叉式赤道仪的售价还不到1000美元，可以说是物超所值了。笔者曾试用过多台这类望远镜，其光学质量都还满意，但感觉个体的质量差异还是很明显的，大约有30％的质量十分出众，除反差稍差外几乎可与顶级的APO折射镜比美。折反射望远镜质量明显的个体差异可能主要是由于其装配和调整的复杂性造成的，一个品质管理严格的厂家应该不允许质量不合格的产品出厂，但要买到最好的，还应亲自挑选，最好通过看星检测其像质。

　　你如果是一个完美主义者，而且经济条件不会对你追求完美制造障碍的话，你应该认真考虑一下萤石或ED（超低色散）的APO(复消色差)折射镜。由于不同生产厂家的设计思想和标准不同，并不是所有自称为APO的折射镜都是最好的，但最好的望远镜肯定来自这些折射镜。这里的“最好”并不仅仅指光学质量，由于色差得到了有效控制，它们的相对口径可以做得较大，因而也更加便于携带；生产厂家通常都愿意为昂贵的物镜配上一个精心设计和加工的镜筒，因此它们的外观也都非常漂亮。以上各项优点的代价就是高昂的售价，一只口径100mm的APO折射镜镜筒往往超过200mm的施密特－卡塞格林望远镜加赤道仪的价格。笔者曾试用过多台APO折射镜，都留下了难忘的印象，终于在不久前也订购了一只自用，我们将另撰文详述其使用情况。

　　我们再来谈一谈风景/天文两用望远镜，包括双筒镜和一种通过棱镜成正象的单筒镜（即Spotting Scope). 相信很多朋友在旅游或观看球赛时都用过双筒镜，与传统的天文望远镜相比，它们有着视场大、成像明亮、观看舒适、携带方便等优点，因此也成为了热爱观测的天文爱好者的必备器材。目前市场上可供选择的双筒镜型号和种类都很多，根据在天文上的用途大致可分为两类；一是用于随身携带进行寻星和大视场观测，尺寸通常较小，最常用的型号为7X50和10X50， 7X50的双筒镜有着7.1mm的出瞳直径，这大致相当于年轻人的眼睛完全适应黑暗时的瞳孔直径，但随着年龄的增加，人眼瞳孔的最大直径会逐渐变小，当年龄超过30岁时，选择10X50的比较合适。另一类是口径较大的寻彗双筒镜，口径多为80－150mm，除了寻彗，它们还是观测深空天体的得力武器。为了顺利的进行天文观测，双筒镜最好能固定在三角架上，一般厂家都提供供选购的三角架联结装置，价格一、二百元，可以方便的把双筒镜和三角架联在一起。

　　Spotting Scope在国外非常流行，拥有者多为被称为Birder的自然和鸟类爱好者，Spotting Scope的口径多为50－80mm，通过内置的棱镜（组）成正像。一般可以通过更换不同的目镜改变倍率，但是和35mm单镜头反光照相机一样，不同的厂家有不同的目镜卡口。几乎所有的Spotting Scope都可以方便的和照相机三角架连接，多数厂家还为可更换目镜的Spotting Scope设计了照相机接口，可以当做望远镜头使用。为适应各人不同的用途和习惯，Spotting Scope有直视目镜和45度斜视目镜两种镜身及普通消色差和复消色差两种物镜可供选择。与天文望远镜相比，Spotting Scope成的是完全正像，结构紧凑、密封防尘性能好，适合在野外和恶劣的环境下使用，但由于光学结构较为复杂，成像质量稍逊于同档次的天文望远镜，尤其不适于作高倍观测（厂家提供的目镜最高倍率一般不超过60倍〕。

三. 支架及附件

　　望远镜的支架分为两种: 地平式和赤道式. 地平式支架一般较便宜, 重量较轻, 搬运、调试都比较方便。但当你需要对天体进行自动跟踪时，地平式支架就显得力不从心了，尽管由计算机自动控制的望远镜（如MEADE公司的LX200系列）可以在地平状态下进行自动跟踪，但由于整个视场会绕视场中心旋转，无法进行天体摄影。因此赤道式支架（又称赤道仪）是进行跟踪天体摄影的必备器材。无论选择哪一种支架，其稳定性都是最重要的，稳定性差的地平式和赤道式支架笔者都曾遇到过，它们给观测，尤其是调焦和找星带来了很大的麻烦，使天文观测的乐趣大打折扣。一个优质的照相机三角架往往比一般的望远镜自带的支架要好用，笔者就是长年使用一个意大利生产的曼富图（Manfrotto)190轻型三角架加一个141RC云台进行固定天体摄影和支撑一个Tele Vue公司的Ranger ED折射镜（口径70mm，焦距480mm），效果很好。但我们也曾经尝试过用它支撑一台比Ranger重得多的口径80mm, 焦距1000mm的折射镜，但望远镜就显得摇摇欲坠了，根本无法使用。照相机三角架的说明书上一般都会给出其最大负荷，但由于望远镜的镜筒与照相机相比要长得多，对三角架云台的力矩也大得多，所以选择最大负荷比望远镜的重量大一倍左右的三角架比较理想。照相机三角架用于望远镜还有两个缺点，一是价格较高，像曼富图的三角架和云台一套至少要1000元左右；二是照相机三角架都没有微动机构，找星很不方便，国外市场上有一种微动云台，加在三角架的云台上可解决这一问题，可惜目前在国内还不易买到。

　　对于天文摄影而言，赤道仪有时比望远镜本身还要重要，因为望远镜有时仅仅用于导星，而赤道仪跟踪的好坏及稳定程度却直接关系到照片的质量。关于赤道仪限于篇幅这里暂不详述，今后我们将专门撰文介绍。

　　目镜对望远镜的光学表现起着重要的作用，在目视观测时其重要性绝不亚于望远镜的物镜。 决定目镜性能的参数主要是焦距、视场和出瞳距离。望远镜物镜焦距与目镜焦距的比值就是放大倍数，所以焦距是表征目镜性能的最重要的参数。而目镜的视场决定着望远镜的视场，（望远镜视场＝目镜视场÷放大倍率），一般的显微镜目镜（惠更斯式，2片2组）的视场只有30度左右，这种目镜不但由于结构过于简单使得像差校正不佳（尤其是色差），而且由于视场太小，使用时有从烟囱的一端向另一端看的感觉。目前标准的目镜（如Plossl和OR型目镜，4片2组）视场为40－50度，而广角目镜（通常超过6片）的视场超过60度，有的可达84度，用这种目镜观天的感觉是非常美妙的，尤其是低倍时，简直有太空漫步的感觉。 出瞳距离指能看清整个视场时观测者的眼睛到目镜的接目镜的距离。出瞳距离直接决定着观测的方便和舒适程度。一个出瞳距离适中的目镜（如15－20mm）会给观测带来很多方便，尤其是戴眼镜的观测者，他们不必摘掉眼镜就能看清整个视场，这对于戴散光镜的人更加重要，因为即使他们摘掉眼镜重新调焦也无法看到清晰的星像。对于同一种目镜，其出瞳距离一般与焦距成正比。出瞳距离过短固然不好，但过长时也会带来不便，笔者在使用焦距为40－55mm的Plossl目镜时由于其出瞳距离过长，眼睛要不断前后移动才能找到合适的位置，后来为它们专门设计了眼罩问题才得到解决。 　　一台望远镜通常应配备多个目镜以便组合成多种放大倍数，首先应该配备一个低倍率、大视场的目镜用于观测面积大而表面亮度低的星云星团，同时也可以在使用高倍率目镜时先找到目标，它将是使用次数最多的目镜。这只目镜的放大率应为望远镜口径厘米数的2－3倍，对于相对口径较小的望远镜，焦距40－55mm的Plossl目镜（视场约40度）即可胜任，但当相对口径较大时，最好选择焦距稍短的广角目镜（视场>60度）。中等倍率目镜主要用于观测星云星团等深空天体，典型的中等倍率是物镜口径厘米数的5－10倍。高倍率主要用于观测行星、双星、致密的星云星团等，一个优质的物镜（如10cm的APO折射镜）应该允许使用其口径厘米数的25倍的放大率而不明显降低成像质量，但一味的追求高倍率往往适得其反，因为很少有适合使用500倍以上放大率的大气条件。前面已经提到过近些年目镜的设计水平有了大幅度的提高，在国外市场上有效视场超过80度的超广角目镜，长出瞳距离的高倍目镜都不难见到。

　　本文的最后顺便为巴洛透镜（Barlow Lens, 即增倍镜）正名，一直有很多文章不厌其烦的告诫读者使用巴洛透镜会使像质下降，因此要慎重。现在情况已经有了很大的改变，以上的教诲只适用于那些低档的巴洛透镜，如随口径60mm的折射镜一起销售的能使放大率达到400倍甚至600倍的那些巴洛透镜。我们曾看到一则美国著名的望远镜生产厂在广告中声称其巴洛透镜“除了放大率什么也不增加”，后来我们试用了2种该品牌的巴洛透镜，感觉他们并未言过其实。前不久，美国的Tele Vue公司推出了一种5X的巴洛透镜，我们虽未来得及试用，但已在国际互联网上听到了赞成的声音。使用巴洛透镜至少有两个好处，一是可以使目镜的数量增倍，二是缩短目镜的等效焦距时并不改变其出瞳距离，在高倍观测时可以比较舒服。目前常见的巴洛透镜主要有2X和3X两种，有条件的同好不妨配备一只。
                                              转自：华东交通大学天文爱好者协会

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望远镜购买指北
[本文摘自www.2-sky.com]

　　现在大家条件越来越好，都开始有点钱花在望远镜上了。但是经济能力还是大不一样，怎样挑选一个适合自己的望远镜就变成了一个难题。对于个人的经济实力和偏好，下面是我的个人观点： 　　如果你很有钱，多的花不掉： 那就捐给国家天文台，他们正愁没钱做咱们中国的太空望远镜呢。等做好以后，你没事拍几张，岂不是世界第一天文爱好者？ 　　如果你很有钱，又想摆个望远镜在卧室(厅，办公室)里，那就买个APO折射镜(酷)。 　　如果你喜欢星系，星云，彗星等暗弱天体的观测，就买(做)个道布森式的反射镜，同样的支出，可以得到最大的口径。当然一个黑暗的观测点远比口径重要。在乡下一个50mm双筒往往比城里200mm镜子还管用。 　　如果你喜欢行星，月球等天体的观测，一个折射镜可能更好用。折射镜需要很短的时间达到热平衡，大大增加你的观测时间。而且同口径的折射镜往往比反射镜有更好的分辨率和反差。但当你为了分辨更多的细节而需要更大的口径时，昂贵的价格使反射式和折反式望远镜变成了更好的折衷。一般认为为了观测到行星上足够的细节，你至少需要15cm口径的望远镜。 　　如果你喜欢星系，星云，彗星等暗弱天体的摄影。一个小口径的APO镜和一个高质量的赤道仪就成了最佳利器。看看杂志上美丽的星云照片，它们大部分都是小口径折射镜拍出来的。如果这一套对你来说太贵，用好你的照相机吧。别说一般镜头拍不出好的天体照片，看看这吧： http://c-woodruf.tripod.com/st7e_widefield.html 　　如果你喜欢行星，月球等天体的摄影，一个折反式望远镜是个很好的选择。在同样的体积和重量里，它有着最大的口径。别忘了最近几年行星天文摄影的最佳作品都是用折反拍的，而不是APO。 　　如果你很穷，一个80mm的折射镜或150mm的反射镜仍旧是一个很好的选择。如果你足够勤奋，可以看到的东西还是很多的。记住，你能看到的东西取决于通过你望远镜的光子总量，而不是单位时间内的光子量。如果你的望远镜小，那就多出去看几次吧！ 　　如果你实在穷，双筒望远镜也是一个不错的选择。很多美丽的天体只有在双筒望远镜才最好看，你看过了吗？ 　　如果你还在用爸爸妈妈的钱，那就有什么用什么吧。多读几本书，以后才会有个光明的前途，才能买的起和用的好高级的望远镜。要会用一个望远镜并不难，要发挥出一个望远镜的真正潜力要有深厚的知识基础才行。 　　不同的望远镜有着不同的特点。APO折射镜是同口径光学质量最高的，牛顿式反射镜是同口径最便宜的，折反式是同口径体积和重量最小的。充份了解不同望远镜的特点和你的需求才能买到最合用的望远镜。 　　中低挡望远镜(国产货和进口货))往往质量差异极大，买的时候最好有个行家随同，要仔细挑选。

　　另外一个要特别注意的是望远镜的运输问题。如果你望远镜超过了你的搬运能力，那你使用它的机会就少了许多。所以挑选望远镜口径时也要考虑你上臂的直径。记住你用的最多的望远镜才是最好的望远镜。如果你10CM的望远镜一年看100次，而别人40CM的望远镜一年才用10次，那你看到的东西就会远比那人多。最后引用某位(忘记名字了的)大侠的话：望远镜不是电视机，打开就能看；望远镜象是钢琴，你在上面付出的时间越多，得到的也越多。


我对新手买器材的一点看法
其实还是那些网上的资料，只不过是现在已经变成了自己的体会，发表一下看法，希望对想买器材的朋友们有所帮助。
一、买器材前有必要了解一下现在天文界比较认可的牌子，方法是上网交流，有条件的结识一些爱好者，或加入一协会。了解他们并不难，我们本地基本上看不到这些牌子，多数商家为了降低成本，进的都是一些小厂的货，质量难保证。
二、买器材前可以先学会找星星，有人说是看星图，星盘我在我们这里找了很多大的书店和文具店，都没有找到，于是上网找了一些星图，觉得也不方便，我觉得学习找星星最好的办法是安装一个星图软件，这些软件有很多，我自己就装了Starry night backyard汉化版，它是一个极棒的模拟软件，除了可以帮助你寻找星星以外，还可以模拟任何时间任何地点的天文现象。看着说明把它学好，你会发现原来寻星也不是想象中那么难，之后你会惊奇的发现原先你觉得遥不可及的星星，原来这几个月一直在陪伴着你。
三、买望远镜，虽然我有不错的双望（观鸟），但是我们这里光污染极端严重，大范围的星空确实没有什么看头，我很少用，我后来买了一个114900反射，用过之后，发现反射镜子确实有些娇气，主要是光轴的问题，需要不时的调整，而且调整好与没调好，效果差别很大，不过我是个比较有耐性的人，这基本不是问题，所以我觉得物超所值，但有个问题我觉得有些难受，就是这个东西太重了，资料上说，好的天望应该是能够让你带到好地方观察的东西，好的地方往往比好的天望还要重要，现在我有体会了。其实入门对天望的要求确实不是我想象中那么高，因为这些星体要看到它们甚至是细节原来没有想象中那么难，有人说80MM口径左右的就可以了，反正114不太难。
   以上只是些个人体会，不一定全面，而且每个人的条件、爱好程度都不一样，只能作为参考，天望的选择非常丰富，还是从自己实际情况出发吧，强调一点，学习天文，最重要的是你自己本身，器材只是你的工具，不过说实在话，如果有条件的话我连个私人圆顶都想搞

其实我觉得爱好者先弄懂基本的天文知识再选购镜子不迟。很多朋友有时候还没认几个星座就冲忙的购买价格不菲的镜子。以为有了镜子就可以怎么样怎么样。其实镜子不过是你进一步认识星空的工具而已。国内做镜子的公司不少，而真正的厂家无非都是四川、西安、云南、南京以及江浙等地区的一些小厂。而国内，具备光学研发能力的厂家也不多。所以大家选购镜子的时候，可以参考一下这方面的信息。我觉得南京方面的镜子做的不错。尽管价格高些，但确实具备国内光学研发的一流水平。而国内一些望远镜公司，为了牟取比较高的利润，通常都会到一些小厂去定做一些镜子，直接贴上自己的商标销售。由于是向小厂定购，质量情况不均。选购的时候还需要仔细挑选

购买望远镜必读
选择天文望远镜的实用教战准则 每个喜爱天文、热爱观星的同好大概都既「希望」又「渴望」并「奢望」拥有天文望远镜，每每看到天文杂志上的新型望远镜，眼睛都快突出来了！但是望远镜的种类那么多，就算预算充足，也总不能每样都买吧（呃…其实是满想这么做的）！到底要怎样来选购一部适当的望远镜呢？相信这是很多同好心中共同的问题！既然有问题，我们就来解答一下吧！
   一组完整的望远镜是由镜筒部与架台部组成的，镜筒部就是指望远镜本身，有折射式、反射式、折反射式三种。架台部指的是承载望远镜的部份，有经纬仪与赤道仪二种。由于望远镜是获得天体影像的关键，所以本文只讨论望远镜的部份。       一部望远镜---不管是何种型式的望远镜，最让人锱铢必较的都是口径的大小，因为望远镜的口径大小，决定望远镜的一切能力。由口径所决定的望远镜「性能」有：a.)焦比、b.)集光力、c.)解像力、d.)极限星等、e.)重量、f.)价钱。
  a.)焦比：焦比是指望远镜焦距长度与口径的比值，F=f/d。这个比值就是相机镜头上的光圈。如果焦距长度不便，则望远镜口径愈大，焦比就愈小，影像就愈亮。焦比大小在天文摄影上有着非常大的影响，因为如果焦比是别人的二倍，意味着你的曝光时间是别人的四倍。例如f/2的光学系统曝光1秒，可得到正确的曝光，则f/4的光学系统需曝光4秒才会有一样的影像浓度。
  b.)集光力：集光力是指望远镜所收集到的光量与肉眼的比值。一个正常人的瞳孔在完全开放的状态下时，直径约有7mm，一部70mm口径的望远镜，口径的面积与肉眼相比，就是702/72=100倍，也就是说，7公分的望远镜，集光力是肉眼100倍。望远镜的口径愈大，集光力就愈强，也就能看到更暗淡的天体，这也就是为什么望远镜愈来愈大的原因了。  c.)解像力(θ)：望远镜的倍数愈大，看到的影像也会愈大，但影像变大不见得就能看清楚。望远镜能力范围内所能看到最清楚的细部，就称为解像力，以弧秒为单位。公式是θ=116”÷D(mm)，所以口径116mm的望远镜刚好可以分辨相距1”的细部，再靠近就无法分辨清楚了，倍数再大都一样。       d.)极限星等(M)：望远镜所能看到最暗的星等称为极限星等。正常视力的人，在黑暗、空气透明的场合最暗可以看到六等星，而口径70mm的望远镜的集光力是肉眼的100倍，它就能看到比六等星再暗五个星等的11等星。望远镜的口径远大于肉眼，自然能看到更暗的星等。极限星等的计算公式是M=1.77+5㏒D。    例如：口径70mm的望远镜，极限星等是M=1.77+5㏒70=11.0（等）。    e.)重量：以折射式望远镜为例，物镜口径变大二倍，代表物镜重量最少变成四倍。望远镜的口径愈大，物镜就愈重，就必须用更坚固强壮的镜座来支撑镜片。同时口径愈大，镜筒的相对体积就更大，镜筒也必须同时更坚固强壮。这样的结果可能是一支让赤道仪扛不动的望远镜！而为了节省重量，被迫牺牲掉镜筒的强度，这样做反而是得不偿失的。      f.)价钱：其实这个不叫性能，这个是结果。如e.)重量一项所述，物镜口径变大二倍，代表物镜重量最少变成四倍，但价钱一定会远远超过四倍。不过也不必要这么悲哀，重量与价钱的问题，在反射式望远镜上就没有这么严重啦！所以，其实反射式望远镜也是不错的选择。
  看过了这些有关望远镜的性能说明后，你是不是比较有选择一部望远镜的概念了？如果还没有，没关系，我们现在就直接了当地告诉你，什么人该买什么样的望远镜。
A.)入门型同好：
其实，所谓的入门型同好，是最难回答的一种！比如说，推荐给入门的同好一套小型的望远镜，结果这位同好玩上瘾了，那他会再花钱去买一套大型的望远镜，结论是：这一套小型的望远镜可能就是一种投资上的浪费。       相反的，如果一开始就推荐一套较大的望远镜，结果一阵子之后就不想再玩了，那不就是更大的浪费了？！所以对入门型同好是很难推荐买哪一种望远镜的。       总结这个问题，对于「心尚未有所属」的入门同好，选购望远镜的原则是：折射镜以口径6～8公分的APO级为主－推荐这种规格是考虑到，如果要买下一部较大的望远镜时，这一部小的还可以当导星镜用；而如果不玩了，卖掉的损失也不会那么大。反射镜则为10～15公分的牛顿镜较适当－因为牛顿镜的价格便宜多了，万一……比较不会心疼。至于赤道仪则要看预算够不够再考虑－我比较不建议这一类型中冲动型的同好买赤道仪。 　　＊作者推荐：高桥制作所 FS-78，VIXEN FL-80S，PENTAX 75SDHF，BORG 75ED。
　　　　　　　　高桥制作所 FC-60，高桥制作所 MT-130，VIXEN R-150。
B.)入门眼视型同好：  「买望远镜的目的就是只想用眼睛看而已！」这样的同好要优先考虑眼睛看的舒适度，所以最重要的考虑应该是目镜。而望远镜的考虑上，因为是要用眼睛观看，而肉眼的解析能力又比不上新式的观测仪器，所以望远镜是口径愈大愈好，「以利肉眼观看」！
这一型的同好选购望远镜的原则是：折射镜以口径10公分为下限，焦距要长一点，焦比（F）在8或以上，是否要APO等级则并不重要。反射镜的话，口径不要小于15公分，焦距也是要长一点。其实最值得选择的是史密特－盖赛格林式的望远镜（简称ＳＣＴ），不但口径都在20公分以上，而且眼视的品质良好，价格低廉，是极为适合的入门眼视型望远镜。
  适合这一型的望远镜，在重量及体积上已不是小型机器，所以可以考虑购买赤道仪来搭载，以利观测的进行。
＊作者推荐：MEADE LX-50-200，CELESTRON SC-235L，CELESTRON SC-203L，VIXEN NA-120SS。
C.)入门日月摄影型同好：
看到别人拍到的天文照片，想必你一定是羡慕死又嫉妒死了，所以你也想拍几张好照片来昭告天下兼分享诸亲友，对不对？老实说，对于想要踏入天文摄影界来跟我抢饭碗的同好，我都不太欢迎…呃，不是不是－是我都不太建议…呃，不对不对。真正的意思是，拍天文照片是有一定难度的，成功率其实并不高，投资更是庞大，所以要踏入这个领域，一定要事先有完整的评估与考虑才行，不可贸然即行。
刚想要踏入天文摄影领域的入门同好，我建议先从太阳与月球下手…呃，是着手，因为这二者最好拍到、最容易成功、也最不辛苦、又最不花钱(嗯！这个最重要)。
  拍太阳只要8公分以下的折射镜就够了，焦距要长一点，焦比在8以上甚至到15，最好是APO等级。当然，口径仍然是愈大愈好，但太阳的强光与高热不容易克服，口径愈大问题愈严重，所以大多数同好拍太阳都只用5公分的口径。很少人用反射镜拍太阳，因为有筒内气流的问题--除非用真空太阳望远镜(太难了吧！)。
  拍月球的情形也差不多，月球的大小及亮度，让小型望远镜就能有所发挥。当然，口径还是愈大愈好，不过，除非你想拍的是月面上的小坑洞或小局部，不然，10公分口径或以下、焦比在8左右的APO等级折射镜就可以了。反射镜也是一种不错的考虑，13～16公分是适当的口径大小，焦距长一点的比较好用，而且推荐牛顿镜。
　　＊作者推荐：高桥制作所 FS-78，VIXEN FL-80S，PENTAX 75SDHF，BORG 75ED。
　　　　　　　　高桥制作所 FS-102，高桥制作所 MT-130。
D.)中阶眼视型同好：
如果投身天文科学之中，发现已无法自拔，但又不想或不能摄影，那做一位眼视天文观察家其实也是件不错的事情。
这一阶段的同好，不能只是「看到」就好了，必须要尝试去做纪录、去让花掉的观测时间变得有意义。例如长时间观察并纪录木星表面云带的变化情形、或是熟悉各个较明亮天体在天空的位置等等。
要用眼睛看，望远镜的口径就不能太小，毕竟人眼的能力是比不上新式的观测器材的。但望远镜的口径愈大，价格变化是以倍数增加的，所以选择一部便宜又大碗的望远镜就变成是最重要的事情了。
最优先推荐的望远镜是口径25公分以上的杜布森式反射镜。所谓杜布森式望远镜，是把一部短焦距(焦比通常在4左右)的牛顿式反射镜，放在一个直接落地的架台上。由于构造极为简单，所以价格相对的非常便宜，40公分等级的杜布森式望远镜比13公分的APO折射镜还便直许多。另一种可以考虑的望远镜是25公分以上的史密特－盖赛格林式的望远镜(ＳＣＴ)，这一类的望远镜，拜机器大量生产之赐，也有大口径、低价格的特点，非常适合眼视观察型同好购买。至于折射镜，由于大口径折射镜价格非常高，如果预算上能支应，15公分或以上的单消色差折射镜(achromat)也可以考虑。
  ＊  作者推荐：MEADE DOB-40，CELESTRON C-11，高桥制作所 μ-210。
E.)中阶摄影型同好：  这一型同好是目前台湾业余天文界最大的人口族群。台湾新一代的业余天文同好，由于受到日本天文摄影风气的影响，大部份都投入天文摄影的领域，这也不是不好，只是大家都一窝蜂地拍照，那别的事就很少人去做了。
要拍到好照片，器材是极为重要的一个因素，对入门者而言，这一阶段器材所需要的「建构成本」，是极为惊人的。一入门就要购买这一等级的器材来拍照，我认为会产生极大的挫折感，所以刚入门的同好，一定要有充实的天文基础与熟练望远镜的操作，才再评估自己要不要「跳入火坑」。
细分这一阶段同好的拍摄对象，可以再分成：
     E1.)专拍太阳的。要拍太阳，严格且有效的减光是非常重要的。能够做好这一点的话，口径10公分的APO级折射镜是很棒的选择。另外一项尽可能会的要求是：最好有相当程度的黑白暗房能力。几乎没有人拍「彩色」的太阳，我认为底片解像力可能是最大的原因，毕竟彩色底片的解像力还是比不上特殊的专业黑白底片的。
  E2.)专拍月球与行星的：拍摄月球与行星都是使用扩大摄影的方法，因此望远镜的口径要大，焦距要长。口径20～30公分、焦比在6～10的牛顿式反射镜或古典盖赛格林式反射镜都是较便宜但又高品质的好选择。至于折射镜，由于价格、重量与体积的限制，15～20公分的APO折射镜是个人能力的极限了。
  E3.)专拍星云星团的：星云星团是深空中的天体，有着面积小、亮度低的特性，所以要拍星云星团，望远镜的焦比就要愈小愈好。最棒的器材是口径20公分或再大的史密特照相机。这是一种特殊的望远镜，只能拍照，无法用眼睛观看，焦比通常在3以下，非常的亮。再来是10～15公分的APO折射镜，折射镜有着反差优异、成像锐利的优点，焦比选择在6或更少的。最后一种选择是口径在20公分、焦比在5或更少的牛顿式牛射镜。  不管你想拍什么，一部载得动且稳定、追踪精准的赤道仪是必备的器材。选择一部好的赤道仪不会比望远镜来得简单，限于此篇的题目，在此并不做讨论，请有兴趣的同好，自行咨询资深同好。
中阶的天文摄影同好，绝大多数都是使用相机与底片来拍摄，而黑白底片在某些表现上比彩色底片更优秀，所以如果能有相当程度的黑白暗房能力是很不错的。
　　＊作者推荐：E1.)PENTAX 105SD，高桥制作所 FS-102，VIXEN FL-102S。
　　　　　　　　E2.)高桥制作所 MT-200，高桥制作所 FS-128，高桥制作所 μ-250
　　　　　　　　E3.)BORG 125ED ，PENTAX 105SDHF，VIXEN ED-114SS。
F.)高阶眼视型同好：
高阶眼视型同好，在我的分类中，只有一件事可以做--彗星搜索。当你通过数百上千个星云星团的眼视观测考验后，整个天空的各个天体的分布情形应是都记在脑海里了，这时你还能看什么？只有看看有没有新天体出现而已。而眼视搜索超新星出现的效率太差了，所以只剩下彗星搜索可以做。
  要做彗星搜索，第一推荐的是超大口径的双眼望远镜。口径在12公分以上的折射式双眼望远镜，是非常理想的搜索利器，不过价格非常高昂，真的要「忍痛」才买的下手(可能会被另一半打，很痛！)。反射镜其实也是可以考虑的，一种所谓的杜布森式反射镜，口径可以超大，价格却可以超低，用这种来搜寻新彗星也是不错的选择。
  ＊  作者推荐：FUJINON 25X150MT-SX，MIYAUCHI BR-141，VIXEN 20X125HFT。
G.)高阶摄影型同好：
我认为这一等级的同好，对天文摄影的目的不能只是要得到一张美美的照片，而是要得到一张具有科学价值的照片－细腻的、正确的、得从中得到资籵的影像。我认为这一型的同好一定要用CCD来拍照片，如此才能快速地从数字的影像中得到科学资料。
  其实这一型的同好并不太好推荐望远镜，因为既已是高阶同好，对器材的熟悉就绝不在我之下，而且愈高阶的同好，专攻的愈是细微的领域，而每个领域对器材的需求，可以说是南辕北辙的！所以我就不多说了(好象有点混)。
  ＊  作者推荐：无法推荐。
H.)供奉型同好：
  什么？供奉型？开玩笑！怎么有人花钱买望远镜来供奉？嘿嘿！在我的分类中，就有！我认为，买一部望远镜摆在家里，然后一年之中拿出来看或拍不到二次的(是懒得拿出来用，而不是没机会用)，就算是供奉型的同好。
  对这一型的同好，我认为望远镜的品质不需要太考虑，壮观才是重点！因为「壮观才能赏心悦目」！如果再加上这一部望远镜是全台湾就这么一部的，那就更值得购买了。
  ＊作者推荐：MEADE LX-200-40，CELESTRON C-14。
I.)张忠谋型同好：
不是说台积电老板下海玩天文，而是说当你有他那么多钱时，你可以考虑购买的望远镜--嗯……不如说成你可以考虑开一家望远镜光学工厂，还来得比较贴切一些。
开玩笑的！不过，如果你的预算没有上限，那我会强烈建议你盖一间小型的天文科学馆或是一个天文台，然后有一部40～60公分等级的望远镜，可供研究及开放一般民众观看天体。
  为何不再大一点？要盖这么大的望远镜，要考虑的已不是口径大小或预算多寡了，而是望远镜放置地点的大气宁静度。如果大气的宁静度不佳，那么口径再大，只是看起来比较亮而已，对解析力并没有帮助，所以不需要多花那些钱。对这一型的同好而言，选择一处理想的望远镜放置地点，比选择望远镜还来得重要。
  ＊作者推荐：三鹰光器 GNF-50。 这篇文章是本人十余年来全心投入天文的一个心得，目的只是在于提供一个购买望远镜前的再确认。内文所推荐的望远镜都是本人强烈的主观意见，不代表其它同好的意见，也不见得就是市场上的主流意见，所以接不接受得请各位自行判断。希望能做到拨云见日的功效，但也许只有柳暗花明的程度而已。

第一台：物镜一块时直径50MM焦距400MM，物镜两块时200MM,纸质镜桶,配20毫米10毫米目镜（单镜片的）。92年做的，我初中还没毕业。通过制作学到了很多望远镜的知识，也从此开始了爱好天文。后来送人了！
第二台：物镜（单镜片）直径120毫米焦距1450毫米，目镜同上，铁皮镜筒，94年做的，由于设计上的失误，无法装三脚架，成像也不太好，但赶了一回“慧木大冲撞”（当然，冲撞是看不到的，看到了4个卫星，一个字：酷！）读大学后老爸把镜筒拿去做烟囱了  最近打算用PVC管重装，需要个简易的赤道仪。
第三台：物镜（镀蓝膜，单镜片）直径60毫米，焦距700毫米，目镜H20毫米H12.5毫米SR4毫米，铝合金三脚架，地平仪，镜体震动很大（设计上的原因），不好对焦。想转让啊！拍卖会上的货色，300元啊！不值！
   你的怎么样？是否先买本书看看？

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选择天文望远镜的实用教战准则

每个喜爱天文、热爱观星的同好大概都既「希望」又「渴望」并「奢望」拥有天文望远镜，每每看到天文杂志上的新型望远镜，眼睛都快突出来了！但是望远镜的种类那么多，就算预算充足，也总不能每样都买吧（呃…其实是满想这么做的）！到底要怎样来选购一部适当的望远镜呢？相信这是很多同好心XX同的问题！既然有问题，我们就来解答一下吧！  一组完整的望远镜是由镜筒部与架台部组成的，镜筒部就是指望远镜本身，有折射式、反射式、折反射式三种。架台部指的是承载望远镜的部份，有经纬仪与赤道仪二种。由于望远镜是获得天体影像的关键，所以本文只讨论望远镜的部份。     一部望远镜---不管是何种型式的望远镜，最让人锱铢必较的都是口径的大小，因为望远镜的口径大小，决定望远镜的一切能力。由口径所决定的望远镜「性能」有：a.)焦比、b.)集光力、c.)解像力、d.)极限星等、e.)重量、f.)价钱。 a.)焦比：焦比是指望远镜焦距长度与口径的比值，F=f/d。这个比值就是相机镜头上的光圈。如果焦距长度不便，则望远镜口径愈大，焦比就愈小，影像就愈亮。焦比大小在天文摄影上有着非常大的影响，因为如果焦比是别人的二倍，意味着你的曝光时间是别人的四倍。例如f/2的光学系统曝光1秒，可得到正确的曝光，则f/4的光学系统需曝光4秒才会有一样的影像浓度。 b.)集光力：集光力是指望远镜所收集到的光量与肉眼的比值。一个正常人的瞳孔在完全开放的状态下时，直径约有7mm，一部70mm口径的望远镜，口径的面积与肉眼相比，就是702/72=100倍，也就是说，7公分的望远镜，集光力是肉眼100倍。望远镜的口径愈大，集光力就愈强，也就能看到更暗淡的天体，这也就是为什么望远镜愈来愈大的原因了。 c.)解像力(θ)：望远镜的倍数愈大，看到的影像也会愈大，但影像变大不见得就能看清楚。望远镜能力范围内所能看到最清楚的细部，就称为解像力，以弧秒为单位。公式是θ=116”÷D(mm)，所以口径116mm的望远镜刚好可以分辨相距1”的细部，再靠近就无法分辨清楚了，倍数再大都一样。     d.)极限星等(M)：望远镜所能看到最暗的星等称为极限星等。正常视力的人，在黑暗、空气透明的场合最暗可以看到六等星，而口径70mm的望远镜的集光力是肉眼的100倍，它就能看到比六等星再暗五个星等的11等星。望远镜的口径远大于肉眼，自然能看到更暗的星等。极限星等的计算公式是M=1.77+5㏒D。    例如：口径70mm的望远镜，极限星等是M=1.77+5㏒70=11.0（等）。  e.)重量：以折射式望远镜为例，物镜口径变大二倍，代表物镜重量最少变成四倍。望远镜的口径愈大，物镜就愈重，就必须用更坚固强壮的镜座来支撑镜片。同时口径愈大，镜筒的相对体积就更大，镜筒也必须同时更坚固强壮。这样的结果可能是一支让赤道仪扛不动的望远镜！而为了节省重量，被迫牺牲掉镜筒的强度，这样做反而是得不偿失的。    f.)价钱：其实这个不叫性能，这个是结果。如e.)重量一项所述，物镜口径变大二倍，代表物镜重量最少变成四倍，但价钱一定会远远超过四倍。不过也不必要这么悲哀，重量与价钱的问题，在反射式望远镜上就没有这么严重啦！所以，其实反射式望远镜也是不错的选择。 看过了这些有关望远镜的性能说明后，你是不是比较有选择一部望远镜的概念了？如果还没有，没关系，我们现在就直接了当地告诉你，什么人该买什么样的望远镜。 A.)入门型同好： 其实，所谓的入门型同好，是最难回答的一种！比如说，推荐给入门的同好一套小型的望远镜，结果这位同好玩上瘾了，那他会再花钱去买一套大型的望远镜，结论是：这一套小型的望远镜可能就是一种投资上的浪费。     相反的，如果一开始就推荐一套较大的望远镜，结果一阵子之后就不想再玩了，那不就是更大的浪费了？！所以对入门型同好是很难推荐买哪一种望远镜的。     总结这个问题，对于「心尚未有所属」的入门同好，选购望远镜的原则是：折射镜以口径6～8公分的APO级为主－推荐这种规格是考虑到，如果要买下一部较大的望远镜时，这一部小的还可以当导星镜用；而如果不玩了，卖掉的损失也不会那么大。反射镜则为10～15公分的牛顿镜较适当－因为牛顿镜的价格便宜多了，万一……比较不会心疼。至于赤道仪则要看预算够不够再考虑－我比较不建议这一类型中冲动型的同好买赤道仪。 　　＊作者推荐：高桥制作所 FS-78，VIXEN FL-80S，PENTAX 75SDHF，BORG 75ED。 　　　　　　　　高桥制作所 FC-60，高桥制作所 MT-130，VIXEN R-150。 B.)入门眼视型同好： 「买望远镜的目的就是只想用眼睛看而已！」这样的同好要优先考虑眼睛看的舒适度，所以最重要的考虑应该是目镜。而望远镜的考虑上，因为是要用眼睛观看，而肉眼的解析能力又比不上新式的观测仪器，所以望远镜是口径愈大愈好，「以利肉眼观看」！ 这一型的同好选购望远镜的原则是：折射镜以口径10公分为下限，焦距要长一点，焦比（F）在8或以上，是否要APO等级则并不重要。反射镜的话，口径不要小于15公分，焦距也是要长一点。其实最值得选择的是史密特－盖赛格林式的望远镜（简称ＳＣＴ），不但口径都在20公分以上，而且眼视的品质良好，价格低廉，是极为适合的入门眼视型望远镜。 适合这一型的望远镜，在重量及体积上已不是小型机器，所以可以考虑购买赤道仪来搭载，以利观测的进行。 ＊作者推荐：MEADE LX-50-200，CELESTRON SC-235L，CELESTRON SC-203L，VIXEN NA-120SS。 C.)入门日月摄影型同好： 看到别人拍到的天文照片，想必你一定是羡慕死又嫉妒死了，所以你也想拍几张好照片来昭告天下兼分享诸亲友，对不对？老实说，对于想要踏入天文摄影界来跟我抢饭碗的同好，我都不太欢迎…呃，不是不是－是我都不太建议…呃，不对不对。真正的意思是，拍天文照片是有一定难度的，成功率其实并不高，投资更是庞大，所以要踏入这个领域，一定要事先有完整的评估与考虑才行，不可贸然即行。 刚想要踏入天文摄影领域的入门同好，我建议先从太阳与月球下手…呃，是着手，因为这二者最好拍到、最容易成功、也最不辛苦、又最不花钱(嗯！这个最重要)。 拍太阳只要8公分以下的折射镜就够了，焦距要长一点，焦比在8以上甚至到15，最好是APO等级。当然，口径仍然是愈大愈好，但太阳的强光与高热不容易克服，口径愈大问题愈严重，所以大多数同好拍太阳都只用5公分的口径。很少人用反射镜拍太阳，因为有筒内气流的问题--除非用真空太阳望远镜(太难了吧！)。 拍月球的情形也差不多，月球的大小及亮度，让小型望远镜就能有所发挥。当然，口径还是愈大愈好，不过，除非你想拍的是月面上的小坑洞或小局部，不然，10公分口径或以下、焦比在8左右的APO等级折射镜就可以了。反射镜也是一种不错的考虑，13～16公分是适当的口径大小，焦距长一点的比较好用，而且推荐牛顿镜。 　　＊作者推荐：高桥制作所 FS-78，VIXEN FL-80S，PENTAX 75SDHF，BORG 75ED。 　　　　　　　　高桥制作所 FS-102，高桥制作所 MT-130。 D.)中阶眼视型同好： 如果投身天文科学之中，发现已无法自拔，但又不想或不能摄影，那做一位眼视天文观察家其实也是件不错的事情。 这一阶段的同好，不能只是「看到」就好了，必须要尝试去做纪录、去让花掉的观测时间变得有意义。例如长时间观察并纪录木星表面云带的变化情形、或是熟悉各个较明亮天体在天空的位置等等。 要用眼睛看，望远镜的口径就不能太小，毕竟人眼的能力是比不上新式的观测器材的。但望远镜的口径愈大，价格变化是以倍数增加的，所以选择一部便宜又大碗的望远镜就变成是最重要的事情了。 最优先推荐的望远镜是口径25公分以上的杜布森式反射镜。所谓杜布森式望远镜，是把一部短焦距(焦比通常在4左右)的牛顿式反射镜，放在一个直接落地的架台上。由于构造极为简单，所以价格相对的非常便宜，40公分等级的杜布森式望远镜比13公分的APO折射镜还便直许多。另一种可以考虑的望远镜是25公分以上的史密特－盖赛格林式的望远镜(ＳＣＴ)，这一类的望远镜，拜机器大量生产之赐，也有大口径、低价格的特点，非常适合眼视观察型同好购买。至于折射镜，由于大口径折射镜价格非常高，如果预算上能支应，15公分或以上的单消色差折射镜(achromat)也可以考虑。 ＊  作者推荐：MEADE DOB-40，CELESTRON C-11，高桥制作所 μ-210。 E.)中阶摄影型同好： 这一型同好是目前台湾业余天文界最大的人口族群。台湾新一代的业余天文同好，由于受到日本天文摄影风气的影响，大部份都投入天文摄影的领域，这也不是不好，只是大家都一窝蜂地拍照，那别的事就很少人去做了。 要拍到好照片，器材是极为重要的一个因素，对入门者而言，这一阶段器材所需要的「建构成本」，是极为惊人的。一入门就要购买这一等级的器材来拍照，我认为会产生极大的挫折感，所以刚入门的同好，一定要有充实的天文基础与熟练望远镜的操作，才再评估自己要不要「跳入火坑」。 细分这一阶段同好的拍摄对象，可以再分成：    E1.)专拍太阳的。要拍太阳，严格且有效的减光是非常重要的。能够做好这一点的话，口径10公分的APO级折射镜是很棒的选择。另外一项尽可能会的要求是：最好有相当程度的黑白暗房能力。几乎没有人拍「彩色」的太阳，我认为底片解像力可能是最大的原因，毕竟彩色底片的解像力还是比不上特殊的专业黑白底片的。 E2.)专拍月球与行星的：拍摄月球与行星都是使用扩大摄影的方法，因此望远镜的口径要大，焦距要长。口径20～30公分、焦比在6～10的牛顿式反射镜或古典盖赛格林式反射镜都是较便宜但又高品质的好选择。至于折射镜，由于价格、重量与体积的限制，15～20公分的APO折射镜是个人能力的极限了。 E3.)专拍星云星团的：星云星团是深空中的天体，有着面积小、亮度低的特性，所以要拍星云星团，望远镜的焦比就要愈小愈好。最棒的器材是口径20公分或再大的史密特照相机。这是一种特殊的望远镜，只能拍照，无法用眼睛观看，焦比通常在3以下，非常的亮。再来是10～15公分的APO折射镜，折射镜有着反差优异、成像锐利的优点，焦比选择在6或更少的。最后一种选择是口径在20公分、焦比在5或更少的牛顿式牛射镜。 不管你想拍什么，一部载得动且稳定、追踪精准的赤道仪是必备的器材。选择一部好的赤道仪不会比望远镜来得简单，限于此篇的题目，在此并不做讨论，请有兴趣的同好，自行咨询资深同好。 中阶的天文摄影同好，绝大多数都是使用相机与底片来拍摄，而黑白底片在某些表现上比彩色底片更优秀，所以如果能有相当程度的黑白暗房能力是很不错的。 　　＊作者推荐：E1.)PENTAX 105SD，高桥制作所 FS-102，VIXEN FL-102S。 　　　　　　　　E2.)高桥制作所 MT-200，高桥制作所 FS-128，高桥制作所 μ-250 　　　　　　　　E3.)BORG 125ED ，PENTAX 105SDHF，VIXEN ED-114SS。 F.)高阶眼视型同好： 高阶眼视型同好，在我的分类中，只有一件事可以做--彗星搜索。当你通过数百上千个星云星团的眼视观测考验后，整个天空的各个天体的分布情形应是都记在脑海里了，这时你还能看什么？只有看看有没有新天体出现而已。而眼视搜索超新星出现的效率太差了，所以只剩下彗星搜索可以做。 要做彗星搜索，第一推荐的是超大口径的双眼望远镜。口径在12公分以上的折射式双眼望远镜，是非常理想的搜索利器，不过价格非常高昂，真的要「忍痛」才买的下手(可能会被另一半打，很痛！)。反射镜其实也是可以考虑的，一种所谓的杜布森式反射镜，口径可以超大，价格却可以超低，用这种来搜寻新彗星也是不错的选择。 ＊  作者推荐：FUJINON 25X150MT-SX，MIYAUCHI BR-141，VIXEN 20X125HFT。 G.)高阶摄影型同好： 我认为这一等级的同好，对天文摄影的目的不能只是要得到一张美美的照片，而是要得到一张具有科学价值的照片－细腻的、正确的、得从中得到资籵的影像。我认为这一型的同好一定要用CCD来拍照片，如此才能快速地从数字的影像中得到科学资料。 其实这一型的同好并不太好推荐望远镜，因为既已是高阶同好，对器材的熟悉就绝不在我之下，而且愈高阶的同好，专攻的愈是细微的领域，而每个领域对器材的需求，可以说是南辕北辙的！所以我就不多说了(好象有点混)。 ＊  作者推荐：无法推荐。 H.)供奉型同好： 什么？供奉型？开玩笑！怎么有人花钱买望远镜来供奉？嘿嘿！在我的分类中，就有！我认为，买一部望远镜摆在家里，然后一年之中拿出来看或拍不到二次的(是懒得拿出来用，而不是没机会用)，就算是供奉型的同好。 对这一型的同好，我认为望远镜的品质不需要太考虑，壮观才是重点！因为「壮观才能赏心悦目」！如果再加上这一部望远镜是全台湾就这么一部的，那就更值得购买了。 ＊作者推荐：MEADE LX-200-40，CELESTRON C-14。 I.)张忠谋型同好： 不是说台积电老板下海玩天文，而是说当你有他那么多钱时，你可以考虑购买的望远镜--嗯……不如说成你可以考虑开一家望远镜光学工厂，还来得比较贴切一些。 开玩笑的！不过，如果你的预算没有上限，那我会强烈建议你盖一间小型的天文科学馆或是一个天文台，然后有一部40～60公分等级的望远镜，可供研究及开放一般民众观看天体。 为何不再大一点？要盖这么大的望远镜，要考虑的已不是口径大小或预算多寡了，而是望远镜放置地点的大气宁静度。如果大气的宁静度不佳，那么口径再大，只是看起来比较亮而已，对解析力并没有帮助，所以不需要多花那些钱。对这一型的同好而言，选择一处理想的望远镜放置地点，比选择望远镜还来得重要。 ＊作者推荐：三鹰光器 GNF-50。 这篇文章是本人十余年来全心投入天文的一个心得，目的只是在于提供一个购买望远镜前的再确认。内文所推荐的望远镜都是本人强烈的主观意见，不代表其它同好的意见，也不见得就是市场上的主流意见，所以接不接受得请各位自行判断。希望能做到拨云见日的功效，但也许只有柳暗花明的程度而已。

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天文望远镜的目镜种类与结构
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1，惠更斯目镜
荷兰科学家惠更斯于1703年设计，有两片平凸透镜组成，前面为场镜，后面为接目镜，他们的凸面都朝向物镜一端，场镜的焦距一般是接目镜的2-3倍，镜片间距是它们焦距之和的一半。惠更斯目镜视场约为25-40度。过去，惠更斯目镜是小型折射镜的首选，但随着望远镜光力的增大，其视场小，反差低，色差，球差场曲明显的缺点逐渐暴露出来，所以目前这种结构一般为显微镜的目镜采用。  

2，冉斯登目镜
于1783年设计成功，也是两片两组结构，由凸面相对，焦距相同的两个平凸透镜组成。间距为两者焦距和的2/3-3/4，其色差略大，场曲显著减小，视场约为30-45度，目前已很少采用。  

3,凯尔纳目镜
是在冉斯登目镜的基础上发展而来，出现于1849年，主要改进是将单片的接目镜改为双胶合消色差透镜，大大改善了对色差和边缘像质的改善，视场达到40-50度，低倍时有着舒适的出瞳距离，所以目前在一些中低倍望远镜中广泛应用，但是在高倍时表现欠佳。另外，凯尔纳目镜的场镜靠近焦平面，这样场镜上的灰尘便容易成像，影响观测，所以要特别注意清洁。美国一家公司在凯尔纳目镜的基础上进一步改进，研制出了RKE目镜，其边缘像质要好于经典结构。  


4，阿贝无畸变目镜(简称OR目镜)
1880年由德国蔡司公司创始人之一的阿贝设计，为四片两组结构，其中场镜为三胶合透镜，接目镜为平凸透镜，该目镜成功的控制了色差和球差，并把鬼像和场曲降低到难以察觉的程度，它还具有40-50度的平坦视场和足够的出瞳距离，在各倍率都有良好表现，一直被广泛采用。  

5，爱勒弗广角目镜
1917年研制成功，是专门为需要大视场的军用望远镜设计，是其后所有广角目镜的鼻祖，结构为5片三组，视场高达60-75度。非常适合观测深空天体，由于边缘存在像散，所以不太适合高倍设计，其在低倍时的表现是非常出色的。  

6，普罗素目镜
又称为对称目镜。由完全相同的两组双胶合消色差透镜组成，其参数表现与OL目镜相当，但具有更大的出瞳距离和视场，造价更低，而且适用于所有的放大倍率， 是目前应用最为广泛的目镜，曾派生出多种改进型。  

7，Nagler目镜
一种于1979年由美国人设计的高档目镜，有着82度的惊人视场，优质的边缘像质和舒适的出瞳距离，以及复杂的结构和高昂的价格，和超过一公斤的重量。

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北京天文台姜晓军写的关于业余爱好者选购望远镜的文章
本文向天文爱好者介绍在选择天文观测器材方面的一些总的看法和建议，希望能帮助同好们在目前国内迅猛发展，同时又是鱼龙混杂的天文器材市场上能够冷静客观的作出自己的选择，买到最适合自己的天文器材。 一. 问题及建议 　　作为一个学生，或者工薪发烧友，甚至“先富起来”的少数天文爱好者，在选择望远镜，尤其第一次面对口径、焦距、镀膜这些名词时，都会感到眼花缭乱，这时最好的办法就是先加入到当地的天文爱好者组织中，这样你就会有机会先实际使用一下别人手中的望远镜，再根据自己的需要作出决定。在购买望远镜之前，还应该先仔细考虑以下几个问题： 　　1. 你准备花多少力量和时间来熟悉天空？如果你对夜空和要观测的天体足够熟悉，而且不认为对照星图自己找星是一项苦差使的化，那么你就可以选择较便宜、更加便携、较轻也较易于使用的望远镜。反之，那些带有精密坐标机构，甚至计算机控制自动找星的望远镜将是最佳选择。需要说明的是随着电子工业的发展以及规模生产的优势，目前国际上主要望远镜生产厂家的全自动望远镜的价格越来越趋于合理，绝非高不可攀。 　　2. 你的观测地有多远？如何搬运你的望远镜，以及搬运时你愿意付出多少劳动？这个问题的答案不但决定着望远镜的口径，也关系到望远镜的光学结构。请记住一条由无数天文爱好者付出了很多代价得出的结论，即望远镜的使用频率与其重量成反比。我们认为一台经常被带出去观测的望远镜要远远好于那些由于太笨重而被留在家里的望远镜。 　　3. 你要哪些附件？多数现代的望远镜都有着五花八门的功能和数不清的附件，但实际观测中用得到的（至少是经常用到的）却屈指可数。我们发现包括笔者在内的大多数爱好者都喜欢"基本的"望远镜，太多的功能和附件带来的益处要远小于它们给你带来的经济负担。 　　4. 你是否打算进行天体摄影、或是CCD成像？“天体摄影”和“CCD”都是昂贵的，通常初学者要花费几个望远镜的代价和几年的时间才能构造满意的装备和得到满意的结果。 　　决定一台望远镜性能的最重要的参数是口径，口径越大就能看到越暗的天体，也能分辨出越多的细节。但是口径并不意味着一切，一台工艺水平很差的望远镜无法达到它应该达到的性能，甚至无法工作。幸运的是对于爱好者使用的口径，无论是光学还是机械的加工难度都不大，一般的制造商只要认真对待，都能生产出令人满意的产品。但偶尔也有个别不合格品出现，好在现在<<消费者权益保护法>>已经深入人心，只要我们发现及时，并且在必要时能够强烈坚持，更换或者退货是不成问题的。 　　不同的光学结构使得望远镜有不同的光学表现，施密特－卡塞格林、牛顿反射镜、各种折射镜都各有其优缺点，并导致光学性能的差异，但是相对于口径的差别来说，这种差异是次要的，我们可以认为对于相同口径和工艺水平的望远镜，它们的光学表现应该是接近的，但是不同的加工水平导致的质量差异确是非常巨大的。 　　另外，天文大气视宁度（seeing ) 会影响望远镜分辨细节的能力，天空背景亮度会影响望远镜观测暗天体的能力。seeing对大口径望远镜的影响较大。如果你是在天空背景较亮、seeing又较差的地方观测，如大城市中，那就没有必要搬出大望远镜，如果你总是在这种地方观测，那么就不必去买大望远镜。 　　一般来说, 现代的高质量折射镜单位口径的光学性能最佳, 但是相对于其他类型的望远镜价格也最贵. 而且当口径超过10厘米时, 通常会由于镜筒太长而变得非常不便携(当然APO折射镜不在此列). 施密特-卡塞格林和马克苏托夫-卡塞格林式折反射望远镜的便携性最佳, 但这类望远镜仍然较贵. 单从光学性能考虑, 性能价格比(注意, 不是光学质量)最高的是牛顿式反射镜, 尤其是道布森式(Dobsonian)牛顿镜. 相同口径下它们的便携性优于折射镜(因为其相对口径可以作得很大), 但明显不如折反射镜. 二. 关于望远镜 　　对于初学者, 普通的小口径(小于10厘米)折射镜是最好的选择, 它们的价格相当便宜(与折反射镜和APO折射镜相比), 操作和维护简单,建议如果经济条件允许，尽量购买正规的天文望远镜，“正规”是指有优良的光学质量，标准的目镜接口（现在最常用的是1.25英寸的接口），合理的放大率组合，能够真正发挥作用的寻星镜，稳固的支架，灵敏可靠的微动及调焦机构等等。目前充斥市场的低档折射镜（口径多为50－60mm）的质量参差不齐，大部分都存在着设计和制造上的缺陷， 购买时最好请一位望远镜的内行帮助参谋。 　　反射镜主要分牛顿式和卡塞格林式两种，卡塞格林式在爱好者手中较少见，价格也较贵。牛顿式反射镜由于目镜位于镜筒前端, 操作不太容易, 维护相对复杂, 如校正光轴和镀膜都较困难，但它的最大优势在于价格便宜，也是最容易自制的一类望远镜，因而在业余天文界一直十分流行，国内也不乏磨制镜片和组装牛顿镜的高手。国内外介绍自制牛顿镜的书籍和文章很多，有兴趣的同好不妨一试。目前市场上出售的牛顿镜的主流是大口径、小焦比，这类望远镜有着强光力和大视场，非常适合深空天体的目视观测，加上现在目镜的设计水平比二、三十年前已经有了本质的提高，视场超过80度的超广角目镜用于相对口径大于F/4的反射镜在全视场仍能有满意的像质。 　　折反射望远镜是目前国外业余天文界最流行的望远镜，在国内南京天仪中心（原南京天文仪器厂）生产的120望远镜也曾是科普望远镜保有量冠军。这类望远镜最大的特点是镜筒很短，有着很好的便携性，因而受到大家的欢迎，需求量大又导致大规模生产而降低了成本，低售价又进一步刺激了消费，如此良性循环受益的自然是我们的爱好者。在美国市场上口径200mm，F/10的施密特－卡塞格林望远镜加自动跟踪的叉式赤道仪的售价还不到1000美元，可以说是物超所值了。折反射望远镜质量明显的个体差异可能主要是由于其装配和调整的复杂性造成的，一个品质管理严格的厂家应该不允许质量不合格的产品出厂，但要买到最好的，还应亲自挑选，最好通过看星检测其像质。 　　你如果是一个完美主义者，而且经济条件不会对你追求完美制造障碍的话，你应该认真考虑一下萤石或ED（超低色散）的APO(复消色差)折射镜。由于不同生产厂家的设计思想和标准不同，并不是所有自称为APO的折射镜都是最好的，但最好的望远镜肯定来自这些折射镜。这里的“最好”并不仅仅指光学质量，由于色差得到了有效控制，它们的相对口径可以做得较大，因而也更加便于携带；生产厂家通常都愿意为昂贵的物镜配上一个精心设计和加工的镜筒，因此它们的外观也都非常漂亮。以上各项优点的代价就是高昂的售价，一只口径100mm的APO折射镜镜筒往往超过200mm的施密特－卡塞格林望远镜加赤道仪的价格。 　　再谈一谈风景/天文两用望远镜，包括双筒镜和一种通过棱镜成正象的单筒镜（即Spotting Scope). 相信很多朋友在旅游或观看球赛时都用过双筒镜，与传统的天文望远镜相比，它们有着视场大、成像明亮、观看舒适、携带方便等优点，因此也成为了热爱观测的天文爱好者的必备器材。目前市场上可供选择的双筒镜型号和种类都很多，根据在天文上的用途大致可分为两类；一是用于随身携带进行寻星和大视场观测，尺寸通常较小，最常用的型号为7X50和10X50， 7X50的双筒镜有着7.1mm的出瞳直径，这大致相当于年轻人的眼睛完全适应黑暗时的瞳孔直径，但随着年龄的增加，人眼瞳孔的最大直径会逐渐变小，当年龄超过30岁时，选择10X50的比较合适。另一类是口径较大的寻彗双筒镜，口径多为80－150mm，除了寻彗，它们还是观测深空天体的得力武器。为了顺利的进行天文观测，双筒镜最好能固定在三角架上，一般厂家都提供供选购的三角架联结装置，价格一、二百元，可以方便的把双筒镜和三角架联在一起。 　　Spotting Scope在国外非常流行，拥有者多为被称为Birder的自然和鸟类爱好者，Spotting Scope的口径多为50－80mm，通过内置的棱镜（组）成正像。一般可以通过更换不同的目镜改变倍率，但是和35mm单镜头反光照相机一样，不同的厂家有不同的目镜卡口。几乎所有的Spotting Scope都可以方便的和照相机三角架连接，多数厂家还为可更换目镜的Spotting Scope设计了照相机接口，可以当做望远镜头使用。为适应各人不同的用途和习惯，Spotting Scope有直视目镜和45度斜视目镜两种镜身及普通消色差和复消色差两种物镜可供选择。与天文望远镜相比，Spotting Scope成的是完全正像，结构紧凑、密封防尘性能好，适合在野外和恶劣的环境下使用，但由于光学结构较为复杂，成像质量稍逊于同档次的天文望远镜，尤其不适于作高倍观测（厂家提供的目镜最高倍率一般不超过60倍〕。 支架及附件 　　望远镜的支架分为两种: 地平式和赤道式. 地平式支架一般较便宜, 重量较轻, 搬运、调试都比较方便。但当你需要对天体进行自动跟踪时，地平式支架就显得力不从心了，尽管由计算机自动控制的望远镜（如MEADE公司的LX200系列）可以在地平状态下进行自动跟踪，但由于整个视场会绕视场中心旋转，无法进行天体摄影。因此赤道式支架（又称赤道仪）是进行跟踪天体摄影的必备器材。无论选择哪一种支架，其稳定性都是最重要的，稳定性差的地平式和赤道式支架它们给观测，尤其是调焦和找星带来了很大的麻烦，使天文观测的乐趣大打折扣。一个优质的照相机三角架往往比一般的望远镜自带的支架要好用，照相机三角架的说明书上一般都会给出其最大负荷，但由于望远镜的镜筒与照相机相比要长得多，对三角架云台的力矩也大得多，所以选择最大负荷比望远镜的重量大一倍左右的三角架比较理想。照相机三角架用于望远镜还有两个缺点，一是价格较高，像曼富图的三角架和云台一套至少要1000元左右；二是照相机三角架都没有微动机构，找星很不方便，国外市场上有一种微动云台，加在三角架的云台上可解决这一问题，可惜目前在国内还不易买到。 　　对于天文摄影而言，赤道仪有时比望远镜本身还要重要，因为望远镜有时仅仅用于导星，而赤道仪跟踪的好坏及稳定程度却直接关系到照片的质量。 　　目镜对望远镜的光学表现起着重要的作用，在目视观测时其重要性绝不亚于望远镜的物镜。 决定目镜性能的参数主要是焦距、视场和出瞳距离。望远镜物镜焦距与目镜焦距的比值就是放大倍数，所以焦距是表征目镜性能的最重要的参数。而目镜的视场决定着望远镜的视场，（望远镜视场＝目镜视场÷放大倍率），一般的显微镜目镜（惠更斯式，2片2组）的视场只有30度左右，这种目镜不但由于结构过于简单使得像差校正不佳（尤其是色差），而且由于视场太小，使用时有从烟囱的一端向另一端看的感觉。目前标准的目镜（如Plossl和OR型目镜，4片2组）视场为40－50度，而广角目镜（通常超过6片）的视场超过60度，有的可达84度，用这种目镜观天的感觉是非常美妙的，尤其是低倍时，简直有太空漫步的感觉。 出瞳距离指能看清整个视场时观测者的眼睛到目镜的接目镜的距离。出瞳距离直接决定着观测的方便和舒适程度。一个出瞳距离适中的目镜（如15－20mm）会给观测带来很多方便，尤其是戴眼镜的观测者，他们不必摘掉眼镜就能看清整个视场，这对于戴散光镜的人更加重要，因为即使他们摘掉眼镜重新调焦也无法看到清晰的星像。对于同一种目镜，其出瞳距离一般与焦距成正比。出瞳距离过短固然不好，但过长时也会带来不便，笔者在使用焦距为40－55mm的Plossl目镜时由于其出瞳距离过长，眼睛要不断前后移动才能找到合适的位置，后来为它们专门设计了眼罩问题才得到解决。 　　一台望远镜通常应配备多个目镜以便组合成多种放大倍数，首先应该配备一个低倍率、大视场的目镜用于观测面积大而表面亮度低的星云星团，同时也可以在使用高倍率目镜时先找到目标，它将是使用次数最多的目镜。这只目镜的放大率应为望远镜口径厘米数的2－3倍，对于相对口径较小的望远镜，焦距40－55mm的Plossl目镜（视场约40度）即可胜任，但当相对口径较大时，最好选择焦距稍短的广角目镜（视场>60度）。中等倍率目镜主要用于观测星云星团等深空天体，典型的中等倍率是物镜口径厘米数的5－10倍。高倍率主要用于观测行星、双星、致密的星云星团等，一个优质的物镜（如10cm的APO折射镜）应该允许使用其口径厘米数的25倍的放大率而不明显降低成像质量，但一味的追求高倍率往往适得其反，因为很少有适合使用500倍以上放大率的大气条件。前面已经提到过近些年目镜的设计水平有了大幅度的提高，在国外市场上有效视场超过80度的超广角目镜，长出瞳距离的高倍目镜都不难见到。

三、怎样选择双筒望远镜 　　市场有许多双筒望远镜，“它们的外观、大小及价格各不相同，用途也不大一样，有的用于观察飞鸟、体育比赛及音乐会，有的用来欣赏夜空中神奇美丽的大体。如果你想选择、购买一个属于自己的双筒望远镜，那么必须知道下面几点知识。 数字的含义 　　市场上出售的每个双筒望远镜上，都有类似这样的数字：“7X 35”‘10 x 50”或“12 x 80”等，“X ”前的数字代表放大倍数，上述三个双筒望远镜的放大倍数分别为7、 10、 12，乘号后面的数字代表望远镜主镜（靠近观察物一边的镜子）的直径，以毫米为单位。上述三个双筒望远镜的口径分“为35mm，50mm和80mm。 数字的重要性 　　绝大部分人相信，望远镜的放大倍数越高，看到的效果越好。事实并非如此，而是放大倍数越高，越会降低像的质量。用低倍镜观察，像会更明亮、更稳固，观察到的范围越大。如果选用高倍镜观察，你会发现像变大了，但视场却变小了。另外，高倍数的双筒望远镜要求高稳定性，如果稳定性不好，像就抖得历害，一般人很难用手较长时间地握住10倍以上的双筒望远镜，如果你坚持使用10倍以上的，那你一定要为双筒望远镜配一个稳固的三角架。 物镜口径 　　物镜口径（即基本上相当于物镜直径）越大，收集光的能力越强，但镜子会更重。如果你需要经常在亮处使用双筒望远镜。那么口径大一些小一些没什么太大关系，但如果你想在暗处用双筒望远镜观察，如观看天体，那么口径大一些就很重要了，一般来说。选择大小、重量、口径都适合你观测活动需要的双筒望远镜为好。 视场 　　视场是通过望远镜能看到的范围。视场的大小由物镜和目镜决定。对于双筒望远镜物镜，目镜已经确定，所以视场也是一个确定的值。 什么影响亮度？ 　　出射瞳孔：如果用物镜口除以放大倍数，如“35／7”或“50／10”，那么你就可以得到以毫米为单位的通过望远镜射到眼睛处的光束的直径。这个数值越大，你眼睛接收到的光或天体信息就越多，这个数值就称为望远镜的出射瞳孔。它有什么意义呢？ 　　让我们假设你准备购买一个用于观察鸟类的双筒望远镜，你希望用它在黎明或傍晚观察鸟，；而那时的鸟常常落在树丛中，藏在暗影里。如果你买一个10x25的双筒望远镜，那么出射瞳孔直径为25／10= 2．5（mm）。而我们眼睛的瞳孔直径的范围为2mm至7mm，依光的暗弱不问而变化。光越暗，瞳孔直径越大。如果你准备用双筒望远镜在暗处观察，则应选择出射瞳孔与你的眼睛在暗处时的瞳孔相近的双筒望远镜，这样才能最有效地利用望远镜所接到的信息。那么“7X 50”的双筒望远镜如何呢？它的出射瞳孔为50/7=7．14mm几乎与人眼在最暗处的瞳孔直径相等，在黑暗中使用，它收集到的光能被你的眼睛高效率接收到。所以也是理想的选择。 光学镀膜 　　所有著名的双筒望远镜厂家都不同程度地为双筒望远镜镀上提高光透过率的化学薄膜。选双筒望远镜时要选择全镜面多层镀膜的。因为如果镜片不镀膜，光通过物镜时，50％的光被散射掉而无法达到你的眼睛！ 　　那么为什么要选择全镜面多层镀膜的双筒望远镜呢？一般用下述词语描述镀膜情况： 　　光学镀膜：这是最低级的镀膜，价格较便宜，一般是一个镜面镀单层膜。一般镀物镜。 　　全镀膜：所有的镜片都要镀单层膜。这样会使光的通过率从50％提高到80％。 　　多层镀膜：至少有一个镜面镀不只一层的膜。 　　主镜面多层镀膜：这是最高级的镀膜。它表示对所有的镜面都进行多层镀膜，这样可以将所收集的光的90～95％传递给眼睛！ 如果戴眼镜，那应该怎样选择双筒里远镜？ 　　如果戴眼镜，那么你要注意当能看清楚全部视场或看清楚视场中的星像时，眼与目镜间的距离。不同望远镜，这个距离不同。一般在5- 20mm之间。目镜上面的胶皮眼罩就是为了使眼睛处于合适距离，观察时感觉舒适。如果你需要戴眼睛用双筒望远镜观看，那么目镜与眼睛之间的距离变大，所以要选择目镜与眼之间距离大一些的。 何种型号双筒望远镜适合星空观测？ 　　如果选择双筒望远镜用于观测星空，那么物镜口径是最关键的。如果要一个手持的双筒望远镜。满足手持的，用于观测星空这两个条件的最佳双筒望远镜型号为：7X50（出射瞳孔为7．14mm）或是8X56。如果你计划将双筒望远镜固定十三角架上使用，那么最佳选择为10x70或12x80。

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望远镜入门指导
引自http://baas.lamost.org/atm/index.htm

网上有一篇讲望远镜选择方面的文章，作者Steve Tidey ，我将主要部分翻译如下：更多的文章请访问星光快讯，与齐锐联系）

选择望远镜和双筒镜的入门指导
1、望远镜基础

   有两种主要类型的望远镜：折射镜用透镜来收集并汇聚光线，反射镜用反射镜收集光线。要选择好合适的望远镜，首先要了解两种望远镜的相对优缺点。

   衡量望远镜的好坏，不用放大倍数，而用口径，也就是主透镜或主反射镜的直径。当人们说“小”望远镜时，他们指的是望远镜的口径小。口径决定了望远镜能收集多少光线，收集的光线越多，你所能看到的也越多。因此，不管是折射镜还是反射镜，口径越大威力就越强。

   最小的望远镜（口径50-80毫米）一般都是折射镜，更大口径的望远镜一般是反射镜，因为大口径的反射镜比折射镜造价要便宜一些。

   通过50-60毫米的最小的折射望远镜，可以看见月面的环形山和深色低洼的“月海”，土星的光环，木星的云带和四颗主要的卫星，一些双星，以及各种星云、星系。如果使用更大的望远镜，可以看到更暗的天体和更多的细节。

   尽管小折射望远镜可以作为第一步购买计划的理想选择，但这里要提一点非常重要的警告。很多廉价的折射望远镜要么粗制滥造，要么性能与价格不符，在最糟糕的情况下，望远镜在天文观测上可能毫无用处，尽管它们的外观相当漂亮。不幸的是一些大商店也卖光学质量很差的望远镜。

   单透镜的主要缺点是在目标的边缘会产生多余的颜色，这称为色差。改正了色差的透镜称为消色差透镜，尽管光凭这一点不能保证其性能一定优越，但选望远镜时这一点是值得考虑的。反射望远镜没有色差。

2、选什么

   如有可能，在购买小折射望远镜之前对其作如下检查： 从主镜一端往镜筒内看，在离主镜不远的地方是否有一个光圈（中间有一个洞的圆盘，注意不要和光阑混淆，光阑是镜筒内逐渐缩小的一组圆环，用途是消除镜筒内壁的杂散光）。光圈是用来提高图象清晰度的，就象照相机中的小光圈。但不幸的是这会严重减小望远镜的有效口径，使图象亮度降低。实际上用这种望远镜不会比你用肉眼看的更多。如果他们宣称使用了全口径，那他们在作欺骗性的广告。 在夜间观测月亮。其边缘应清晰，不能有各种多余的颜色。观测应确保在户外进行，不能透过窗户观测，不管窗户是关着的还是开着的。    如果望远镜不能通过上述任何一项测试，那么别买它，如果买了也要退掉。     3、放大倍数

   望远镜的放大倍数还依赖于目镜。买望远镜时通常可以选择低倍、中倍和高倍目镜。不要因为看了广告中小望远镜可以有好几百倍的放大率而兴奋。太高的放大率只会使你看到的更少而不是更多，因为过分放大的图象将会变得昏暗而且不清晰。

   有一个规律是望远镜的最高放大率可以取以毫米表示的望远镜口径的两倍。当然如果望远镜的有效口径被光圈减小，那最大的可用放大率也要相应减小。

   大气本身限制了我们可以使用的最高的放大率，因为空气使恒星和行星的图象变得不稳定，这称为大气宁静度。不管你有多大的望远镜，在普通的地面观测点最大的可用放大率是300倍。放大率再高，目镜只会放大大气的变形效果，产生一个没用的“沸腾”的图象。

   望远镜和照相机一样都有f值，望远镜的焦距是光从主镜到目镜的距离。望远镜的焦比是焦距除以其口径。例如望远镜的口径是100毫米，焦距是800毫米，其焦比为f/8。焦距不是关键因素，但它决定了望远镜最适合观测的目标。例如，喜欢观测星云、星系等深空天体的人爱用f/4至f/6的望远镜，而其他喜欢观测月亮和行星的人爱用f/7或更高的望远镜。

4、安装

   小折射望远镜的最简单的安装方式是地平式，望远镜可以在水平方向和垂直方向上运动。为把天体目标保持在视野里，必须同时在两个方向移动。

   大一些的望远镜都配备赤道装置。它安装时要仔细一些，需要把极轴指向北天极，就在北极星附近。赤道装置价格贵一些，但也有其优点，为克服地球自转而把目标保持在视场中，只须将望远镜绕极轴一个方向旋转就行了。

   近几年道布森装置越来越流行了。它造价低，易搬运，可作为赤道装置的替代品。它是变了形的地平装置，对低倍数、大视野的反射望远镜来说跟踪并不十分重要，道布森装置尤其适合。

   百货公司和邮购商经常会提供非常不稳定的、简陋的桌面三脚架。没有任何理由去买一个摇晃的三脚架，用它你无法仔细看任何东西，尤其是在有风的时候。还要记住舒适和易用是至关重要的，如果不得不跪下来伸长脖子看，那你肯定不会喜欢用它。

   大部分小折射望远镜都有减速装置，通常是配备有韧性把手的齿轮连到轴上。这样通过旋转手柄就能跟踪目标。但要注意如果减速装置不灵活的话，反而会带来麻烦。较昂贵的跟踪装置配有电机，跟踪目标很轻松，这一点在观测行星时是非常有用的。

5、目镜

   目镜是需要购买的最重要的附件。不管主镜的质量有多好，如果目镜的光学质量不行，那望远镜的性能会大大降低。

   目镜是可更换的，根据不同的焦距产生不同的放大倍率。目镜上标有数字，例如25mm，这表示了它的焦距。焦距越大，放大率越低，但（通常是）视野越宽阔。低倍率最适合于观测昏暗的、弥散的目标，例如彗星、星云和星系，而高倍率最适合于观测月球、行星和双星。

   望远镜的放大倍数等于主镜的焦距除以目镜的焦距。因此同一个目镜在主镜焦距长的望远镜上能提供更大的放大倍数。

   天文爱好者可以接受的最便宜的目镜是凯尔涅（Kellner）目镜，它的可用视场可达45度。厄尔弗目镜（Elfer）和阿尔无畸变目镜（Orthoscopic）价格贵一些，但光学质量较好。（译者注：冉斯登目镜价格更便宜，在低价位的望远镜中很常见；双对称目镜，也叫普罗素目镜是比较容易购买到的、性能很不错的目镜，关于目镜的详细介绍，可以参见《天文爱好者》2000年第2、3期的文章。）

   人们第一次通过天文望远镜观察物体时，常常奇怪于图象时上下颠倒的。其实这是望远镜的基本特性，用于白天观察的望远镜都加了附加的透镜或正像棱镜。对于天体目标来说正像反像没有多大差别，因此天文学家已经习惯于这种上下颠倒的图象了。

   一些小折射望远镜还提供天顶棱镜，使图象上下正确，但左右仍是反的，观察月亮和行星时要记住这一点。

   如果你是将望远镜通过窗户向外看，那象质不好可别认为是目镜的问题，室内外的的温差会引起空气的湍流，这会使星光变形。

6、寻星镜

   望远镜的主镜筒上应配有小一点的寻星镜。寻星镜是一个低倍数的望远镜，用来使主镜找到观察的目标。典型的寻星镜放大率6倍，口径30毫米，记位6*30。便宜的器材通常配有5*24的寻星镜，这些寻星镜都加了光阑，使有效口径减小到10毫米。这种寻星镜除了能找到最亮的目标，别的什么也找不到。

7、检验你的望远镜

   有几种简单的方法检验望远镜的质量。判断支架的稳定性，可以轻敲镜筒，图象的晃动应在3-5秒内停下来。通过在三脚架下悬挂重物，可以减小震动，提高稳定性。

   检验望远镜光学质量的唯一方法就是观察一颗恒星。这必须在能见度非常好的夜晚，等望远镜达到户外空气的温度（一般需要一个小时）后再进行。

   使用最大可用的放大率，检验一颗中等亮度的恒星的图象质量。调焦非常好时，星象应是一个点，或是一个非常小的圆面，周围有一些很暗的圆环。但在能见度差的时候，即使用质量好的望远镜也达不到这一点。

   把图象在焦点的两边散焦，他都应变成亮的圆面。当然如果是反射望远镜还会看到副镜的影子。如果图象不能很好地调焦，在焦点的两边看起来都是一条小短线，那这架望远镜的光学质量就有毛病，这称为像散。

8、双筒镜---初次购镜的理想选择

   有许多宇宙中的美景，例如银河繁星，昴星团和毕星团，神秘的彗星，它们只能在低倍率、大视场的双筒镜中才能真正很好地欣赏。双筒镜紧凑、简单，是最便于携带、易于使用的设备。

   双筒镜上一般都标有数字，例如8*40，7*50，10*50。第一个数字是放大率，第二个数字是以毫米表示的主镜口径。一般的观测用7*50或10*50的双筒镜都行。如果觉得50毫米口径的镜子太重，也可以选用40或30毫米的。

   除非有特殊用途，不要使用12倍以上的双筒镜，因为它很难拿稳。变倍的双筒镜也不要用，因为它们通常视场狭窄，光学质量也不好。好的双筒镜在镜片表面都镀有彩色的增透膜，这跟无反射眼睛上的膜一样，可以增加光的透射率，增大图象的亮度。

   有一些邮购的双筒镜为节约成本而使用了太小的棱镜，这严重影响了视场。从主镜一端往里看，可以看见光路中的一些圆圈。如果圆圈不完整或是矩形的，表明有一部分光线损失了。有一些便宜的双筒镜甚至在镜筒中做了凸起部分，好象里面有棱镜，而实际上没有。它们使用的是单透镜，并且光路是直的，放大率和视场都非常有限。

9、最好的望远镜是

   什么是最好的望远镜？最简单的答案是：它应该是你会最经常使用的望远镜。易于安装，使用简单，便于携带，这些都是应该考虑的问题。除非确实证明你能出去并能找到平整的观测场地，否则不要急于更换更大的设备。而且，可以与你附近的天文社团联系，他们在选择和使用仪器方面会给你提出建议。

10、安全忠告

   很多望远镜都带有目镜虑镜。它们可以使月亮、太阳和亮行星的光变得柔和。但不幸的是这些虑镜有许多质量不好，而且太阳虑镜尤其可能带来危险。在汇聚的太阳光的加热作用下，它们很容易炸裂（译者注：本人也犯过类似的错误，很危险），而这是绝对应该避免的。没有衰减的太阳光会在瞬间造成永久的失明。观测太阳的唯一安全方法是将它投影到一块白板上。即使有虑镜，也绝不要直接通过主镜或寻星镜观察太阳。

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各式各样的配件



各式各样的配件

５－１　目镜

　　原理--从望远镜主镜来的光线在焦点处成像，但是这个像很小，必须再用一组透镜置于主镜的焦点处，将物体的影像放大，以利肉眼观看，这一组透镜称为目镜。望远镜制造商所生产的目镜种类繁多，用途、功能皆有所不同，而且目镜品质的高低对眼视观测的品质影响很大，不可不慎重地选择。
　　选择一颗目镜除了要配合自己望远镜的目镜座规格及考量望远镜的焦长外，目镜的色差修正程度、解像力、像场平坦的程度及可见视野角度等都是必须注意的重点。
　　焦距--目镜成像的焦点距离长度。目镜焦距的大小都直接刻在目镜上，目镜焦距决定了望远镜的倍数，短焦距有高倍率，长焦距有低倍率。
　　规格--这是指目镜接上目镜座的部份的直径大小。有2吋(50.8mm)、1.25吋(31.7mm)及0.965吋(24.5mm)等三种。另外有一些特殊规格的目镜如43mm、36.4mm等则不予讨论。目镜可直接插入同规格的目镜座内，然后用目镜座上的螺丝或垫片来固定目镜。
　　德国及日本的望远镜厂商在较早时期采用的是24.5mm的规格，外形轻巧。但受限于体型，焦距超过25mm的长焦距目镜，视野会变得很窄，很难观测。为了克服这个问题，日本厂商采用36.4mm螺牙式这种奇怪的规格，在使用上非常不方便，在市场上也渐渐被淘汰了。
　　美国厂商采用的是31.7mm及50.8mm的规格，最近日本厂商也大力推出这种规格的目镜。由于体形较大，31.7mm规格的目镜，焦距可以从数mm做到40mm，而且视野较广，有利于眼视观测。
　　更大的50.8mm规格的目镜适合更长焦距的目镜，而且可以加大目镜的可视视野，对极低倍的观测来说，使用50.8mm的目镜，彷佛有如乘坐宇宙飞船在外层空间看星星般舒服。
       
               
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５－２　寻星镜

　　如果望远镜的倍数低，看到的视野会较广；相反的，如果望远镜的倍数高，看到的视野就会较窄。使用望远镜做天文观测时，通常倍数都不低，在狭窄的视野内要找到那么小的天体，是相当不容易的事。另外像牛顿式反射望远镜，目镜座的位置是在镜筒的前侧方，眼睛观看的位置与望远镜的筒口指向呈90度垂直，要把欲观测天体导入视野内也是不容易的。为了让望远镜能快速地找到要观测的天体，利用另一支低倍数的望远镜来辅助，以方便找到要观测的天体，这一支低倍数望远镜就叫寻星镜。寻星镜虽然倍数低，但它仍是一支天文望远镜，看到的仍然是上下左右相反的影像，在操作上会有些许不便。因此有少数几款较高价的寻星镜，为方便使用，在光路中加入了正像棱镜，使得影像是正立的，在操作上就方便多了。
　　在寻星镜的视野中央，有一个十字线，当主镜与寻星镜完全平行时，寻星镜的十字线中央就是主镜视野的正中央，所以只要把欲观测天体放入寻星镜十字线中央，主镜在低倍数下就可轻易地看到这个天体。
　　绝大多数望远镜的寻星镜都是折射式的。但也有极少数厂商的望远镜采用折反射镜当寻星镜，至于孰优孰劣就见仁见智了。
　　型式--除了大型天文台级的望远镜之外，业余同好使用的望远镜的寻星镜口径都很小，倍数通常是固定的，最常见的型式有：5×25、6×30、7×35、7×50、 8×50、11×70等几型。事实上，拿一部小口径的望远镜配上低倍数目镜，也是可以当做寻星镜来用的。
　　表示寻星镜的方法跟双眼望远镜一样，前面的数字是表示倍数；后面的数字是这一支寻星镜的口径，单位是mm。"×"是倍的意思，不是把这二个数字相乘，可不要告诉别人说，您的寻星镜或双眼望远镜有350倍(7×50=350)。
　　照明--虽说利用寻星镜的十字线，可以方便、快速地找到欲观测的天体，但在黑暗的夜里，肉眼无法看见这个黑色的十字线，也就无法知道寻星镜的正中央在那儿了，所以需要一个照明装置来照亮这个十字线。照明装置有二种型式：一种是把整个视野都照亮，所以就可看见十字线了；另一种是只照亮这十字线，其余视野仍然是黑暗的。很显然地，只照亮十字线的方式好多了。只照亮十字线的照明装置，让整个视野仍然是黑暗的，微弱暗淡的天体仍然可在寻星镜内看见，而整个视野都照亮的方式就看不见暗淡的天体了。
　　调整--为了能让寻星镜的视野中央与主镜视野中央完全平行，寻星镜的调整是不可或缺的。寻星镜的支撑座前后各有三支调整螺丝，前方三支螺丝较小，是固定用的；后方的三支螺丝较大，是用来调整寻星镜指向用的，在这三支螺丝上还套有一个螺丝帽，以咬住螺丝避免松动。要调整寻星镜与主镜平行，以白天的时候较适合。望远镜架在赤道仪（或经纬仪）上，不要打开马达，并固定住架台的转动轴。先将主镜以低倍率看到数百公尺距离以上的远方景物（以尖塔或树梢较好），再来主镜换上高倍率目镜，将目标景物调整到视野正中央，然后看寻星镜，利用寻星镜支撑座后方的三支调整螺丝，以转松一支螺丝的同时转紧另一支螺丝的方式，慢慢将寻星镜的十字线中央对到主镜视野中央看到的目标景物，这样主镜与寻星镜就完全平行了。如果需在夜间调整，过程同白天的调整法，但赤道仪必须打开马达，让赤道仪保持在追踪的状态，然后将望远镜对到北极星，以北极星为目标星来调整主镜与寻星镜的平行。

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５－３　观测用辅助配件


　　目镜规格转换头--前面在叙述目镜座时有提到，目镜座有2吋(50.8mm)、1.25(31.7mm)吋及0.965(24.5mm)吋等各种规格。如果望远镜只有一种规格的目镜座，但偏偏有二种或三种不同规格的目镜，这时只要有各种目镜规格转换头就可以让不同规格的目镜都使用同一种目镜座了。当然，购买望远镜时，可以同时购买数个不同规格大小的目镜座，但目镜规格转换头的价格显然便宜多了，所以比较划得来。

　　目镜规格转换头是一个二端有不同规格大小的中空金属筒，其中一端是插入望远镜的目镜座，而另一端则用来插入目镜。例如目镜座是1.25吋的大小，目镜是0.965吋的大小，这时只要利用一个插入目镜座这端是1.25吋、用来插入目镜的这一端是0.965吋的转换头，就可以让小目镜放入大目镜座中了。反之大目镜要放入小目镜座中，也是利用同样的方法。

　　
  直角棱镜——当使用折射望远镜来观察天顶附近高仰角的天体时，由于折射镜的镜筒较长，目镜位置又是位于镜筒的下端，使得观测的姿势变得很不方便。如果可以把望远镜的光路转个弯，让目镜不是朝下方而是朝侧面，就可以用比较舒服的姿势观察天体，这种将光路转90°的装置，就叫做直角棱镜。

　　直角棱镜是利用一个直角棱镜或一面平面反射镜将光路以90°反射到另一侧，以方便观察高仰角附近天体的辅助配件。使用直角棱镜的方法与目镜一样，只要将直角棱镜的一端插入目镜座内，再将目镜插入直角棱镜的另一端就可以观看了。直角棱镜与目镜的规格一样，有2吋(50.8mm)、1.25吋(31.7mm)及0.965吋(24.5mm)三种，必须同规格大小的直角棱镜与目镜座才能使用。

　　直角棱镜有棱镜型及反光镜型两种。棱镜型的直角棱镜是在直角棱镜内加入一个直角三角形的透明玻璃，光线进入棱镜后，被斜面全反射出另一侧，所以光路转了90°。平面反射镜型的就类似牛顿式反射镜，利用一面椭圆形平面反射镜将光路以90°反射到另一侧。使用直角棱镜看到的影像是上下正立但左右相反的影像，因此利用直角棱镜观察天体时，要特别注意方向的问题。另外，使用直角棱镜时，对焦筒只要伸出少许的量就可对到焦，对于对焦筒伸缩量较少的望远镜，使用直角棱镜时要特别注意能否对到焦。


　　正像棱镜--正像棱镜是在光路中使用二个棱镜，让影像转成正立像，因此透过棱镜看到的是正立的影像，就如同肉眼直接看到的样子。这种方式的棱镜也会使对焦的伸出量缩小，所以也要注意望远镜能否对到焦的问题。
５－４　光学配件

　　像场修正镜--像场修正镜（Field Flattener）是一组用来修正折射式望远镜视野不平坦现象的透镜组。望远镜形成的影像平面不是平坦的，而有弯曲的现象，如果接上相机做直接焦点摄影，会发现在相片四周边缘的星点呈放射状，这就是像场弯曲。加上像场修正镜后，能把影像平面修正成平坦的，做直接焦点摄影时就不会有星点呈放射状的问题。像场修正镜只修正像场弯曲的问题，并不改变望远镜的焦距长度。
　　另外在如牛顿式反射望远镜上，在视野四周边缘的星点会有呈三角形扩大的现象，有如小彗星般，这个称为彗像差。修正这种彗像差、并使视野平坦的修正透镜称为彗像差修正镜（coma correct）。彗像差修正镜也不会改变望远镜的焦距长度。
　　减焦镜--天文望远镜的焦距是固定的，焦比也是固定的。在天文摄影时，有时望远镜原始的焦距会太长或焦比太暗而不利于星云星团的摄影。利用一组透镜把望远镜的焦距缩短、减少，让焦比亮一点，影像范围扩大并修正像场及像差，这种光学配件称为减焦镜(Reducer)。减焦镜大约可把望远镜焦距缩短到原始焦距的0.6~0.8倍，但减焦程度不可太大，否则视野四周的影像品质会下降。
　　减焦镜大部份是用在天文摄影的时候，但是眼视观测也是可以使用的。比如说，望远镜的焦距太长，无法用低倍数来观察大面积的天体时（如月面），就可以把望远镜先接上减焦镜，先缩短焦距长度，再用低倍数目镜来观察。
　　延焦镜--与减焦镜刚好相反的光学配件是延焦镜（Extender）。延焦镜的目的是把望远镜的焦距再延长，让天体的影像或望远镜的倍数能再放大、提高。近年来，使用新型超低色散玻璃材料或莹石的天文望远镜焦距都不长，所以望远镜制造商生产了很多专为天文摄影设计的延焦镜。天文摄影用的延焦镜，大约可把焦距延长1.4~2倍，除了保持原望远镜的光学品质外，并可修正像场及像差。眼视用的延焦镜又称巴洛镜（Barlow），焦距可延长2~3倍，甚至有高达5倍的巴洛镜

５－５　太阳观测配件

　　投影板--当我们使用望远镜做太阳的观测时，其实是非常危险的。太阳是一个高温且极亮的天体，如果以肉眼直接观察太阳，很容易对肉眼造成无法弥补的伤害。使用投影板是最安全且方便的观察方法。
　　一套太阳投影板包含一片黑色遮光板、一片白色投影板和用来连接投影板及望远镜的固定杆。黑色遮光板放在靠近目镜的位置，目的是要产生影子，让光线不会直接照射到后方的白色投影板。在黑色遮光板中央有一个开孔，可让目镜穿过，目镜所投射出的太阳影像就落在离目镜较远的白色投影板上。白色投影板离目镜的距离与投影成像的大小成正比，离愈远成像就愈大。在白色投影板上放上描绘用纸，可将太阳光球面上的黑子描绘下来。
　　投影板的位置有二种：一种是直接接在望远镜的正后方，目镜投射出的影像直接落在后方的投影板上，得到的是一个上下左右相反的倒立像。另一种是使用直角棱镜，将光路转90°再投射到投影板上，得到的是一个正立的像。
　　太阳滤镜--当不使用太阳投影板而要直接观察太阳时，必须在目镜上装上太阳滤镜来减弱光线，而且望远镜的口径不能太大，以免太阳滤镜烧破造成危险，必要时可以装上二片太阳滤镜。不过这种光路中减光的观测法并不是理想的方法，比较好的方法是先缩小望远镜的口径（缩到大约3~5公分的口径），然后在这口径上装上减光的滤镜，让光线先减弱再进入望远镜内，使得光到达目镜及眼睛时，已没有高热和强光，避免对肉眼及目镜造成伤害。
　　太阳棱镜--和直角棱镜一样，都可以把光路转到另一侧来观察，但太阳棱镜只反射了大约4~5%的光，其余95~96%的强光和高热都从棱镜斜面处的后方散出，所以在观察太阳时，危险性就降低了许多。不过使用太阳棱镜时，仍然要配合使用其它的减光措施，如主镜前减光或目镜装上太阳滤镜减光，不减光的话，仍然是不可以直接观察太阳的

５－６　摄影配件

　　相机接环--望远镜的目镜座，是用来放置目镜以观察天体之用，并不能直接接上相机摄影。当需要用望远镜来拍摄天体时，必须把目镜座拆卸下来，并装上相机接环后，才能接上相机。也就是说，相机接环是衔接望远镜与相机的配件，各相机厂牌的插刀座都不一样，所以要注意相机接环与相机必须同一厂牌，不能接错。
　　扩大摄影接筒--当要拍摄像行星这种视直径很小的天体时，望远镜的焦距绝对是不够的。必须先利用目镜把行星放大，再把这个放大的影像拍下来。这个衔接望远镜及相机，并可以装上目镜的配件叫做扩大摄影接筒。扩大摄影接筒是一个空心金属筒，中间可放置目镜，并且可以任意更变目镜以改变放大倍率。并不是只要扩大摄影接筒就可以直接接上相机，必须再接上相机接环才能接上相机，所以可以用各厂牌的相机来做扩大摄影。
　　自由云台--如果只要用相机镜头来拍照，如拍星座或大彗星等，这时会把相机架在自由云台上。自由云台又称球型云台，其实就是一般摄影用三脚架上的那个云台，只是一般摄影会用三向云台，而在天文摄影上大都使用自由云台。自由云台只要松动一个扳手就可以自由调整相机的取景，在天文摄影上比较便利。
　　云台板--正常状态下，一部赤道仪上只能架上一部望远镜，但在追踪摄影时，必须要有第二部望远镜来导星，所以必须同时在赤道仪上架上二部望远镜。因此在赤道仪架望远镜的位置处，先装上一块金属板，在这块金属板上就可以架上多部望远镜了。这块金属板称为云台板，绝大多数的云台板采用铝合金材料，不仅加工容易，而且强度足、重量也较轻。
　　云台板是最能自行设计、加工的望远镜配件，我们可以根据赤道仪的大小、望远镜的长度、重量及螺丝孔径、位置等因素，决定一块云台板的大小，然后去金属材料店切一块适合的铝合金，再委托铁工厂加工。这样的云台板不仅实用，而且比买原厂的云台板便宜非常多。
　　导星望远镜--当望远镜接上相机做天文摄影时，相机的反光镜会弹起，让天体的影像直接到达底片而不是到达相机的窗口，因此在相机窗口内看不见任何影像。同理，如果赤道仪的追踪出现误差，也无法透过相机窗口来发觉。导星镜（Guidescope）就是用来发现追踪误差的辅助望远镜。也就是说，在天文摄影时，在同一部赤道仪上架设二部望远镜，一部做摄影用，另一部接上导星监视目镜做导星用。导星用的望远镜几乎都是折射式望远镜，受限于中小型赤道仪的载重限制，导星镜的口径都不能太大，大约在5~8公分左右。在大型天文台的望远镜系统上，甚至有口径15公分以上的导星镜。
　　导星可动云台--基本上，在天文摄影时，导星镜与主镜对准同一个天体最好，但这个天体附近不见得有足够明亮的恒星适合让导星镜导星。因此，导星镜如果能独立做上下左右的转动、并有够大的转动范围，以方便在主镜拍摄的天体附近，找到适合的被导星。这种专门用来承载导星镜、并可独立转动导星镜指向的配件，称为导星云台（Guide Mount）。
　　导星云台就如同一个小型的经纬仪，可以上下左右转动，不过可转动的程度并不如经纬仪那么大。各厂商生产的导星云台各有不同的方向调整方法，有些高级品还可微动，使用上很方便。选择导星云台最要注意的是锁紧的程度。如果导星云台锁紧程度不足，在长时间曝光下，就容易有松动的情形发生，这对天文摄影的导星是很不利的。
　　离轴导星装置--离轴导星装置（off-axis guider）是一种装在望远镜与相机之间，可将望远镜形成的影像，取相机底片用不到的部份来导星的导星配件。望远镜形成的影像是一个圆形的视野，而底片却是方形的画面，所以在这圆形视野的四周影像是不能被底片利用的，而离轴导星装置就是利用这四周的星点来导星。离轴导星装置可以在光轴上做360°的旋转，以找寻够亮的恒星来导星。这种直接使用主镜来摄影并同时导星的方法，其实才是正确的做法。因为这种方式的导星，在导星监视目镜内，不但可以观察到赤道仪的追踪误差并修正之，连主镜的任何变形也能发觉并同时修正，比起使用导星镜导星的方法来说，不但省下昂贵的导星望远镜，导星成功率也要好得多。但是离轴导星有一个极大的不便，就是在这个视野四周，不见得有足够明亮的星可让肉眼看到并用来导星。这也就是为什么除了使用CCD导星的人以外，没有人用离轴导星装置来导星的原因了。
　　导星监视目镜--不管是使用导星镜还是离轴导星装置，在导星时都必须加上导星监视目镜才能导星。导星监视目镜是一颗高倍率的目镜，在视野内除了星像外，还可看到一个红色的瞄准线。把被导星放在瞄准在线，利用被导星在瞄准在线的移动情形，就可知赤道仪的追踪正确与否，并可修正误差。
　　导星监视目镜内的瞄准线样式繁多，最常见的有　型、　型及　型等，有些厂牌的导星监视目镜可以调整瞄准线的位置，甚至有的还可以更换目镜，导星时可以自由决定导星的倍率，十分便利。照亮瞄准线的照明方式也有明视野照明及暗视野照明等两种，选择上如同寻星镜的照明一样，以暗视野照明的方式比较理想
５－８　脚架架台配件

　　高度调整座--安装在三脚架（或直柱脚架）上的移动用赤道仪，必须要在赤道仪架台水平的状态下，才能对出准确的极轴。可是观测地点的地面不见得够平坦，如果赤道仪又刚好是用固定式的三脚架（或直柱脚），不能调整伸出的长度，这时就无法让架台处于水平的状态，极轴就可能无法快速准确地对准。
　　解决这个问题的方法就是在三脚架的各脚下（或直柱脚下方的三支爪子下）垫上一个可调整高度的高度调整座。高度调整座是由二片圆形的金属板组成，二片金属板互相连接住，可以张开而不能分离。上方的金属板有一支大型螺丝，旋转这支螺丝可以调整二片金属板张开的距离，这样就可以调整三脚架的高度，也就能调整赤道仪的水平了。
　　这种高度调整座除了可调整高度以保持赤道仪水平之外，还可应付松软的地面。不管是三脚架或是直柱脚，末端都是削尖的，在较松软的地面上架设赤道仪时，可能会发生下陷的问题。所以高度调整座不但可调整赤道仪水平，而且还可避免因地面松软而造成整组望远镜下陷甚而倒塌

第六章　望远镜组的各种性能

６－１　望远镜的光学性能

　　有效口径(D)--在望远镜里，实际上能让光通过或让光反射的主镜直径大小，称为有效口径。口径是一部望远镜的一切根本，它决定了望远镜能看到的最暗星体及最细微结构，所以口径是愈大愈好。口径通常以mm计算。
　　焦距(fl)--光线从主镜处到聚焦成像处的长度称为焦距，以mm为单位。焦距跟天体的影像大小有关，焦距长，天体的投影就大。焦距也影响了望远镜可看的倍数。
　　焦比(F)--把主镜焦距除以主镜口径就是焦比(F=fl/D)，又称为F值。其实焦比就是照相机镜头的光圈值。例如：口径70mm、焦距560mm的望远镜，焦比就是F=560÷70=8。口径大、焦距短则焦比就小，影像会比较亮；反之则焦比大，影像较暗。焦比对天文摄影影响巨大，是天文摄影家选择天文望远镜的重要考量之一。
　　集光力--简单地说，集光力就是望远镜收集光线的能力，比较的标准是人眼的瞳孔。人眼瞳孔最大时，直径约7mm，把望远镜主镜的口径平方除以瞳孔直径的平方就得到集光力。例如：口径70mm的望远镜，它的集光力就是70×70÷7×7=100(倍)。口径愈大，集光力就愈强，也就能看到更暗淡的天体。
　　极限星等(M)--望远镜所能看到最暗的星等称为极限星等。肉眼在黑暗、空气透明的场合可以看到六等星，而口径70mm的望远镜的集光力是肉眼的100倍，它就能看到比六等星再暗五等的11等星。望远镜的口径远大于肉眼，自然能看到更暗的星等。极限星等的计算公式是M=1.77+5㏒D。例如：口径70mm的望远镜，极限星等是M=1.77+5㏒70=11.0（等）。
　　解像力(θ)--望远镜的倍数愈大，看到的影像也会愈大，但影像变大不见得就能看清楚。望远镜能力范围内所能看到最清楚的细部，就称为解像力，以弧秒为单位。公式是θ=116"÷D(mm)，所以口径116mm的望远镜刚好可以分辨相距1"的细部，再靠近就无法分辨清楚了，倍数再大都一样。
　　射出瞳径--望远镜主镜收集到的光，传达到目镜后射出的光圈孔径大小，称为射出瞳径。这是指在某一倍数下，眼睛可以看到的光圈孔径大小，倍数低，射出瞳径就会大；反之，倍数高，射出瞳径就会小，计算公式是口径÷倍数＝射出瞳径。但是并不能把倍数一直降低，当倍数低到让射出瞳径大于人眼瞳孔的7mm时，超过瞳孔大小的光已经不能被瞳孔所接收，这种倍数就没有意义了。让射出瞳径在7mm的倍数就是望远镜最低有效倍数。
　　倍数--把主镜焦距除以目镜焦距就得到倍数。例如：焦距560mm的望远镜，用25mm的目镜，倍数是560÷25=22.4(倍)；用14mm的目镜则有40倍。目镜的焦距愈短，倍数就愈高。但并不是可以无限制地提高倍数，口径大小(mm)的0.14倍是最低有效倍数，口径的2倍是最高有效倍数。
　　镜面精度--这是指主镜研磨的精密度，也就是主镜表面光滑的程度，以１／λ来表示。λ是波长的意思，如果有一部望远镜的主镜精度是１／８λ，就是说主镜表面研磨的凹凸误差在光波波长的１／８以下

６－２　赤道仪的机械性能

　　追踪精度--赤道仪的赤经轴加上马达后，可以驱动赤经轴，让赤道仪能"自动"抵销地球的自转。理论上，这颗马达驱动赤经轴转动的速度等于地球的自转，但事实上是达不到的。赤经轴马达驱动赤经轴转动的速度与地球自转速度的误差量，称为追踪精度。追踪精度以秒弧为单位，例如说：某部赤道仪的追踪精度是±5秒以内，指的是这部赤道仪的赤经齿轮在一个转动周期内与地球自转速度相差在±5秒以内。
　　追踪精度的数字是愈小愈准，而且愈准愈好。马达本身的转动准确性与赤道仪本身的齿轮齿数会影响到马达追踪的精度。马达当然是愈稳定愈好，而齿轮的齿数也是愈多愈好。
　　只有赤经轴马达才需要要求追踪精度，这是因为赤经轴是绕着极轴转动，等于是地球的自转，赤纬轴的马达在大部份时间是不动的，在较小型的赤道仪上，甚至连赤纬轴马达都没有呢！
　　承载重量--承载重量是指赤道仪在稳定追踪的状态下所能承载的最大重量。例如某部赤道仪的最大承载重量是16公斤，这是制造商保证赤道仪能稳定追踪的最大重量上限。单以金属性能来说，金属所能承受的重量当然不只这些重量，但超过重量限制，制造商就不能保证赤道仪的马达会乖乖听话了。
　　赤道仪的承载重量会影响到所能承载的望远镜大小，如果自己拥有的望远镜虽然不大，但有升级的计划，或是想在一部赤道仪上架数支望远镜，那赤道仪所能承载的重量就不能太小，以免到时赤道仪承受不了。另外，在赤道仪上架望远镜时，尽量不要超过赤道仪的承载重量，不然如果赤道仪坏了，可是得不偿失。所以尽可能的选择承载重量较大的赤道仪，让望远镜部份的总重量比赤道仪的承载重量小上一些

６－３　如何选择自己的第一部望远镜

　　前面叙述的各种望远镜光学性能都是理论值，在实际的望远镜上都无法达到理论上的能力。这是因为任何一部望远镜的玻璃材料、镀膜处理、反射率、制造厂商的品管、光轴的正确调整、气温的变化、大气稳定度和大气透明度等都不可能完美，所以望远镜也就不可能达到理论上的极限了。
　　另外，要购买一部望远镜之前，必须先知道买这一部望远镜的目的是什么。是用肉眼观察天体？还是要做天文摄影？是要观察行星？还是星云星团？甚至是搜寻彗星？小行星？或超新星？这些不同的目的会有不同的望远镜选择标准，所以必须确定自己使用望远镜的主要目的到底是什么。以下就来说说如何选择一部望远镜：
　1.镜筒部分：
　　『望远镜的口径决定一切性能』这一句话是每个要买望远镜的人必须先记住的一句话，以此为出发点，再来考虑要买那一种镜筒。
　　如果使用望远镜的机会、次数不会太多，镜筒的选择以折射镜为佳。这是因为折射镜容易保养，使用寿命较长。如果是预算较少而又只需要做眼视观测时，可以选择折反射式望远镜，如史密特－盖赛格林式望远镜或是杜布森式的反射镜。而一般的反射镜则是多用途型，每种用途皆可，但可能无法每种用途皆到达最佳水准。
　2.架台部份：
　　赤道仪的主要性能在于追踪精度及承载重量这两部份。如果望远镜的主要目的是天文摄影，那赤道仪要选择追踪精度较高者；若望远镜的主要目的是眼视观测，那望远镜的口径要愈大愈好，赤道仪就得选择承载能力强的，以能承载这么重的望远镜。当然也有一部赤道仪能同时满足这两个要求的，但价格上可能会让人吃不消。
　3.脚部：
　　除了杜布森式望远镜没有脚架之外（它是直接放在地上的），其它的各种望远镜组合都需要脚架。折射镜要用长脚架，牛顿式反射镜则用短脚架，而折反射镜与盖赛格林式反射镜等同于折射镜，适合用长脚架。如果同时拥有折射镜与牛顿式反射镜，则选用伸缩式的脚架较理想，不过要注意伸缩式脚架的强度要足够，以免承受不住较重的望远镜。
　　总之，在选择一部望远镜时，可以依照以下的方法：
　　1. 先确定自己购买望远镜的主要目的。
　　2. 参考望远镜的书籍或天文期刊、杂志。
　　3. 询问同好或各地天文学会。
　　4. 预算不足时，先购买一部较小、较阳春的望远镜，熟悉后再换买合于自己要求的望远镜。
　　有时候，选择一个品质口碑良好的望远镜制造商也是可以的。高品质望远镜的制造商可能会比别的厂商贵，但相对的观测品质及使用年限也就比别的厂商好上一截，这种投资是值得的。另外在保养上也要非常用心：除湿是无时无刻要做的事；搬运时要小心碰撞，以防光轴歪斜；光轴要注意调整，让望远镜永远保持在最佳状态