最近不敢用音响听钢琴!

老唱片

钢琴的原声和系统之间声音的差距，形成了HIFI和HI-end的魅力。音响的发烧和追求，目标正是这个，所以是难以去否定的。没有这种执着的追求，没有音响的进步。

爱乐的朋友不要以为在现场听到的声音，就一定是正确的声音！很多发烧的朋友认为，只要听过真实乐器的声音，就知道了乐器的原声，同样是误识。因为只有合适场所内的发声，才是正确的。

现在是大量使用电声，原声很难听到，唯一还保留的一块绿地就是古典。但场所先天的缺陷，造成原声的“失真”，这不是个别的现象，必须引起重视。例如我这次去现场聆听维也纳童声合唱，场所的缺陷，造成宗教歌曲聆听，22人的合唱团声音是那么的单薄！这再一次说明国内场所的问题，也再一次映证了场所对声音的巨大影响。

斯坦威的钢琴惟有霍的琴声是最靓的，其中很多是他自己的主观琴声---这是聆听锻炼时候尤其要练习的要点。

cloud123

交易区新帖推荐

是啊 上次再大剧院听过一次钢琴 感觉还没有有些好的酒店的大堂出的声音好听
因为酒店大堂的混响好 而大剧院似乎没有 感觉干干的
另外 我认为任何好的音响也不能和真实的乐器相比
以前大学里 我学过结他 我们老师的那把5、6k人民币的结他再大教室里弹出的声音
感觉比后来听过的10几万一套的HI—END设备放出的什么发烧吉他都要好
我觉得这就是真乐器的魅力
我认为在大学里听到的美妙吉他声 要比任何现场演出都要好
因为一般的演出都要用到电声设备扩音 那听到的声音已经是味道不对了

schiff

挖个坟墓[s:14] [s:14] [s:14] [s:14]

schiff

日本二手钢琴常见品牌及型号

一、YAMAHA

        1、D系列: 　　
       机芯内部采用红木材质, 采用5背柱设计,追求背柱与钢板的完美结合, 采用特制的内衬羊毛弦槌,保证产生最佳音色的同时,具有高灵敏度和耐久性. 门框左上方印有YAMAHA铜字 D系列尺寸: 　　U1D 长*宽*高 1500*610*1210 　　U3D 长*宽*高 1500*610*1310 　　

         2、E系列:
　　芯内部采用红木材质, 采用5背柱设计,追求背柱与钢板的完美结合, 采用特制的内衬羊毛弦槌,保证产生最佳音色的同时,具有高灵敏度和耐久性. 　　E系列尺寸: 　　U1E 长*宽*高 1500*610*1210 　　U3E 长*宽*高 1500*610*1310 　　

          3、F系列:
　　机芯内部采用新改良高科技木材 采用5背柱设计,追求背柱与钢板的完美结合, 采用特制的内村羊毛弦槌,保证产生最佳音色的同时,具有高灵敏度和耐久性. 　　F系列尺寸: 　　U1F 长*宽*高 1500*610*1210 　　U2F 长*宽*高 1500*610*1260 　　U3F 长*宽*高 1500*610*1310

           4、G系列:
　　机芯内部采用新改良高科技木材 采用5背柱设计,追求背柱与钢板的完美结合, 采用特制的内村羊毛弦槌,保证产生最佳音色的同时,具有高灵敏度和耐久性. 钢板左上角印有字母G 　　G系列尺寸: 　　U1G 长*宽*高 1500*610*1210 　　U2G 长*宽*高 1500*610*1260 　　U3G 长*宽*高 1500*610 　
　
           5、H系列:
　　机芯内部采用新改良高科技木材 采用新型背柱设计并配合加强型钢板.追求背柱与钢板的均衡强度,使琴音增强,展现出丰富而内涵深厚的音色 采用特制的内村羊毛弦槌,保证产生最佳音色的同时,具有高灵敏度和耐久性. 钢板左上角印有字母H 　　H系列尺寸 　　U1H 长*宽*高 1500*610*1210 　　U2H 长*宽*高 1500*610*1260 　　U3H 长*宽*高 1500*610*1310

           6、X系列:
　　机芯内部采用新改良高科技木材 采用新型X型背柱设计并配合加强型钢板.追求背柱与钢 板的均衡强度，使琴音增强，并增强了共鸣板强度，使音色更自由宽达. 采用特制的内村羊毛弦槌,保证产生最佳音色的同时,具有高灵敏度和耐久性. 钢板左上角印有字母W 　　X系列尺寸: 　　UX1 长*宽*高 1500*610*1210 　　UX2 长*宽*高 1500*610*1260 　　UX3 长*宽*高 1500*610*1310 　　UX 长*宽*高 1500*610*1210 　

           7、M系列:
　　机芯内部采用新改良高科技木材 采用新型背柱设计并配合加强型钢板.追求背柱与钢板的 均衡强度,使琴音增强,展现出丰富而内涵深厚的音色 。采用特制的内村羊毛弦槌,保证产生最佳音色的同时,具有高灵敏度和耐久性. 钢板左上角印有字母W 　　M系列尺寸: 　　U1W 长*宽*高 1500*610*1210 　　U2W 长*宽*高 1500*610*1260 　　U3W 长*宽*高 1500*610*1310 　

            8、A系列:
　　机芯内部采用高科技改良红木材质, 采用新型背柱设计并配合加强型钢板.追求背柱与钢板的均衡强度,使琴音增强,展现出丰富而内涵深厚的音色 采用特制的内村羊毛弦槌,保证产生最佳音色的同时,具 有高灵敏度和耐久性. 钢板左上角印有字母A 　　A系列尺寸: 　　U1A 长*宽*高 1500*610*1210 　　U2A 长*宽*高 1500*610*1260 　　U3A 长*宽*高 1500*610*1310 　
　
二、KAWAI

           　1、K系列:
　　红木机芯，5背柱设计，KAWAI特制琴槌（使用天然羊毛），琴键采用特制材料，并作抗菌处理。其中K48 为仿三角琴大谱架系列 　　K系列尺寸: 　　K8 长*宽*高 1480*1260*620 　　K20 长*宽*高 1480*1260*620 　　K35 长*宽*高 1480*1310*620 　　K48 长*宽*高 1540*1320*650 　
　
               2、KU系列:
　　KAWAI特制高科技抗老化机芯 ，经典6背柱设计，KAWAI特制琴槌（使用天然羊毛），琴键采用特制材料，并作抗菌处理 ； 　　KU系列尺寸: 　　KU1 长*宽*高 1480*1210*620 　　KU2 长*宽*高 1480*1260*620 　　KU3 长*宽*高 1480*1310*620 　　
               3、BL系列:
　　KAWAI特制高科技抗老化机芯； 经典6背柱设计 ；KAWAI特制琴槌（使用天然羊毛）； 琴键采用特制材料，并作抗菌处理 ；其中BL71 为仿三角琴大谱架系列 ； 　　BL系列尺寸: 　　BL12 长*宽*高 1480*1210*620 　　BL31 长*宽*高 1480*1260*620 　　BL51 长*宽*高 1480*1260*620 　　BL61 长*宽*高 1480*1310*620 　　BL71 长*宽*高 1540*1320*650 　　

               4、KS系列:
　　KAWAI特制高科技抗老化机芯， 经典6背柱设计 ，KAWAI特制琴槌（使用天然羊毛） ，琴键采用特制材料，并作抗菌处理； 　　KS系列尺寸: 　　KS1F 长*宽*高 1480*1210*620 　　KS2F 长*宽*高 1480*1260*620 　　KS3F 长*宽*高 1480*1310*620 　
　
三、ETERNA作为YAMAHA的第二品牌,几十年来在以德国为中心的欧洲,已经享有盛誉.

四、APOLLO是由拥有近60年的造琴经验的日本东洋乐器制造(株)的荣誉产品,是日本销量第三的钢琴品牌. 　
　
五、ATLAS是ATLAS钢琴制造(株)的产品是日本教育协会的推荐钢琴 　　

六、DIAPASON由制造KAWAI钢琴的日本河合乐器制作所制造,所有钢琴配件及制造工艺均按照KAWAI钢琴标准制造.

七、KAISER由制造KAWAI钢琴的日本河合乐器(株),及YAMAHA乐器制造所共同开发的产品
　　
八、MIKI由制造YAMAHA钢琴的YAMAHA乐器制造所制造,所有钢琴配件及制造工艺均按照YAMAHA钢琴标准制造.

schiff

如何挑选日本进口二手钢琴？.

1、 看钢琴的外观是否有问题：

钢琴的外观可以分两个方面：即油漆及组成钢琴的金属配件。

加工工艺好的日本二手钢琴在外观上油漆上要做到表面平整，光亮，颜色统一，没有裂痕，没有凹洞。在金属配件上则就是要求亮，表面没有锈滓。

2. 看钢琴的琴键是否完整：


有关钢琴的琴键基本的要求就是不能有裂痕，不能有变形，键面要白净。但象牙琴键会普遍偏黄，那是因为象牙键会吸汗，且耐磨损。


3. 闻钢琴内部有没有霉味：


钢琴内部有霉味表示钢琴有受潮，或保养不当，甚至可能是应该报废的浸水琴。


4. 看钢琴里面的琴槌是否有过度老化：


琴槌不能有过度老化。钢琴声音太闷可能是琴槌呢毡质量不好，而声音过亮，过干，可能是琴槌呢毡已经严重磨蚀。


5. 看琴弦和调律钉是否生了锈：


琴弦和调律钉生锈却不调换，或特别处理的，那么使用时会影响琴的音质，更严重的是可能会造成琴弦断掉，使钢琴根本无法使用。


6. 看音板是否裂开：


音板裂开会影响音质，严重时使钢琴丧失音准。


7. 看传动功能是否好：


按键后琴槌反应速度不能过快，过慢。过快，过慢都会影响钢琴的音质，及键盘的触感。


8.听音色是否优美：


试弹从高音到低音每一个键的音色，听音色会不会太尖锐或太沉闷。

schiff

交易区新帖推荐

怎样挑选二手钢琴



一架优质钢琴。不但要有优美的音色及高品质的击弦机械，还要有美观的造型以及质地较好的外壳和油漆工艺。因为钢琴既是高档乐器，同时也是精美的工艺品。



目前钢琴外壳的材料有两种，一种是像中密度纤维板之类的人造板，第二种是多层胶合板，很少用原木板材制造外壳。中密度纤维板的平整度较好，加工方便，成本较低，缺点是牢固性能差。而多层夹板的成本较密。加工工艺难度大些。但它的牢固性强，用于做外壳的材料强度比中密度纤维板好。那么。怎样才能区分外壳是用哪种材料呢油于外壳的部件都是油漆好的，外表不容易看得出来。我们不妨采用这两种办法来区分，一是从钢琴外壳的内侧一外壳和音板背架胶合处仔细辨认，键盘两侧朵耳板和长身胶合处是用几颗大本螺丝拧紧的，这些地方也可看出来。第二种办法是从外壳的上、下门，琴盖的重量来比较，一般来讲，这些部件较重的是中密度纤维板，因为中密纤维板的比重比夹板重。



我们还要检查一下所有胶合和螺丝是否连结得很牢固，绞链的加工和安装情况，锁门档、压键档、上下门、外壳及其他部件是否变形。五金零件、商标、车脚等是否有问题。



外壳的光洁度一定要高，油漆要求无明显的划痕、擦毛、碰伤、开裂、脱壳、起泡、腊点。表面不能有水波纹，边角不能漏白，要挺括，平整度要好，不能有高凹不平的感觉。表面反射的人影不能变形。表面迎光看，不能有明显的沙纸纹路。如果有这种情况，抛光工艺再好也不能解决。



怎样检查击弦机的内在质量？   



击弦机系统是钢琴的心脏部分，它包括键盘、击弦机、踏板系统。取下上门、琴盖后，首先看一看键盘的平整度，木材的加工以及琴键是否有变形，键子孔呢的质地如何。再检查键子，左右晃动一下要有少许余量。但晃动键子时，琴键不能有倾斜的感觉。键子上下起落动作要灵敏。



击弦机的加工工艺目测能从以下几方面看出：首先，击弦机的木材色泽要平均统一，零部件的几何面要挺括，呢毡质地要好，  属零件光洁度要高。整个击弦机从水平面的几条线看上去要使每个零件都在一条线上。弹奏和弦时，被按下的键子击弦机零部件也要处在一条线上。



击弦机工作时，轴架所连接零件要一致达到前后转动灵活而又不左右晃摇。如果左右晃摇会使小槌击弦偏斜。发音不正常，而且会使槌尖毡呢很快磨损。所有零件在螺丝拧紧的情况下，都不能左右晃摇，同时又不能呆滞，要有良好的灵敏度。



弹奏时，击弦机动作时不得有任何杂音，零件的间距要均匀，水平面要平整、不得有流胶。踏下左踏板，小槌要向弦靠近，行程缩小1／3。踏下中踏板，弱音绒布要能遮住槌，达到弱音的效果。踏下右踏板，制音器头要全部松离琴弦，前后行动要十分一致，而且所有制音头的高低要在一个水平线上。



怎样判断钢琴音色的好坏？



要对钢琴音色的好坏作出正确的判断并不是一件容易的事。但是，如果从以下几个方面者手可以对判断钢琴音色的好坏有一定的帮助。



在挑选钢琴时，首先要听一下钢琴的音准情况，必须在音基本调准的情况下才能作出正确的判断。在音准情况下，先弹一弹中音区，因为中音区音色的好坏基本上能决定该琴的整体音色的好坏。



中音区要求音的延长要尽可能地长。音色要优美柔和。发音既不能沉闷也不能生硬，轻弹和重弹时音色不能有变化。起变化的只能是音量的大小。  低音区的发音要浑厚有力，音响要有足够的延长，发音不能短促，无力。高音区的发音要明亮清晰。不能过分华丽、发音不纯净、没有余音。



一架钢琴的三个音区的音色都较为满意的情况下，还要注意三个音区过渡要自然，不能有痕迹，音色要统一；音量的比例要协调。



在挑选新琴时，整体的音色宁愿偏向柔和一点，也不能要过于明亮的。因为音色柔和一点的新琴弹奏一段时间，音色可能会好起来，过于明亮的，过一段时间，音色有可能会过分了。当然，各人对音色的认识不尽相同、有些差异是可以理解的，但不能超出一定的范围

schiff

买二手琴的经验

现代钢琴主要有两种形式：一为直立式钢琴(upright piano)，一为三角平台式(grand piano)。直立式里有标准尺寸及小号直立琴，三角平台琴则有许多尺寸，从最小到演奏会使用的大型平台钢琴。早期钢琴中还有一种长的四方形样式及直立起来的三角形钢琴。
钢琴基本上有八十五至八十八个琴键，钢琴有二至三个踏板，最重要的有两个，一个在右，叫强音踏板，促使所有断音装置被解除，令任何弦被击时能自由地震动，直到踏板被解放；在左边的叫柔音踏板，是一个能造出柔和的声音的踏板。
钢琴的主要材料
钢琴是一种名贵的乐器，结构复杂，主要包括琴壳、共鸣板、键子、弦线、击弦锤、弦线钉等等。琴壳使用印尼的夹板、共鸣板使用大陆的云杉和松木。弦线、弦锤、键子从德国和英国进口，对产品质量有保证。
钢琴的主要构造
1. 踏板(Pedal)：
是指钢琴下面用足踩的踏瓣而言。它是钢琴中除键盘外最重要的配件。1711年意大利乐器制造家克理斯多佛利(Bartolommeo Cristofori)在改造钢琴时发明的。主要分为三个部份：
(1) 制音踏板(Damper Pedal)：
是英人布劳马(John Broadwood)于1783年发明，通常是钢琴下最右内侧的踏板，当制音踏板被压时下，平时压在弦上的制音器(Damper)立即扬起。使所有的琴弦延续震动，将踏板放开后，所有的制音器又全部压在琴弦上制止发音。由于按下制音踏板会使琴声在一定程度上扩大，故又称强音踏板(Loud Pedal)。
(2) 柔音踏板 (Soft Pedal)：
是一个位于钢琴底部最左则的踏板。它有两种不同的作用，在平台式的钢琴里，踩下柔音踏板时，琴槌会立刻向旁推移，使它只敲三弦中之二弦，或二弦中之一弦(如果每一音有三根弦，就只敲到二根弦；如每一音只有一根弦，移动的结果使琴槌较软的部份敲到弦)。使音量减少，并使声音变得非常清纯、柔和。在直立式的钢琴中，踩下柔音踏板时，所有的琴槌移近琴弦，藉以减轻冲力，减少打击的长度与强度，使音量变小。
(3)持音踏板(Sostenuto Pedal)：
现代钢琴除了制音踏板及柔音踏板以外，位于中间的一根具有特殊性能的踏板。它有着令声音或弦的振动持续下去的作用。但由于持音踏板使用机会少，所以现在的找持音踏板的构造和作用都有所改变。大部份现代钢琴的持音踏板被踩下时，一块活动的绒布会夹在琴槌和琴弦之间，使音量变得极细和模糊。通常只使用于夜间或清晨弹奏钢琴之时，以免惊扰邻居的安宁。
2.调音钉(Tuning Pins)：
是一些能够发出热能的特别装置。它的旋床有切口纤维，因而琴弦能牢固地绕在调音钉上，致使音质能保持下来。
3.琴槌(Hammer)：
外包着高品质的毛毡或绒布，由于这层「皮肤」多是羊毛造的，因而又称羊毛槌。它本身连着琴键，当琴键被按下时，琴槌便会打落琴弦上并借着琴弦的振动使钢琴发出声音。因此，它的作用是用来敲击被调音钉紧扣着的琴弦。
4.制音器：
制音器是与弦紧贴着，用来阻止弦的震动。例如当钢琴上的琴键被按下时，钢琴内部的琴槌会打在一条条用铜制造的琴弦上，借着琴弦的震动发出声音，制音器的作用就是在琴键按下后，阻止琴弦继续震动和发出声音，使弹在琴键上的每一个高低音都能清楚地听到。
5.琴胆(Action)：
琴胆连接着琴键和琴槌，是整部钢琴的灵魂和最重要的配件。
6.响板(Soundboard)：
响板位于钢琴内部最后面的一块大金属钢板，它连着调音钉，紧贴着琴弦，当琴弦被引发振动而发出声音时，响板会使声音产生双重共鸣，即将声音透过响板反射以及扩大出来。
7.琴键(Keyboard)：
整个琴键都是由黑键和白键组合而成，用均质木块切割使琴键的外观十分整齐，所有的键或黑键都有着平均的大小，并且高度相仿，不会令琴键的外观感到起伏不平，黑键和白键都是经过严格的重量以及平衡检测，使弹琴的动作达到平滑的效果。
钢琴选择法 钢琴是昂贵的乐器，因此在选购时必须十分小心。选择钢琴的最佳途径就是要特别注意音色、触感、调音稳定性、耐久性、外观及张力六个方面。
1.音色：要选择具有丰富清晰而且持久的音色，从极度轻奏的乐段到非常响亮的乐段，动态 范围都要广，音色特性要在整个键击声范围内保持和谐平衡。最好的钢琴是响板能设计成一个永久冠形，在全长方向上再用数条肋木来加以保护，这样就能够使乐器的使用寿命增长了。
2.触感：触感要既能令初学者感到舒服，又能令有造诣的演奏者感到得心应手。钢琴插入了微细的铅块，以用来保持琴键触感的平衡。改进触感的另一关键问题就是要采用既准确又无故障的击弦机构。若钢琴的零件公差能达到五百分之一毫米，其结果就是音量能平均，触感均匀，更能减少维修的次数。
3.调音稳定性：每台钢琴都要作定期的调整，而造成钢琴走音的原因之一就是弦所受的巨大张力？(约20吨)。因此钢琴的后架结构要经过精心的设计，去提高抗应变的效率和延长调整的间隔期。调音针和调弦的方法也是能够提高调音的稳定和准确性。
4.耐久性：一般家庭的财产之中恐怕没有比钢琴更经久耐用的了，这就为何耐久性对钢琴是很重要的缘故。谁都希望钢琴的性能、声音与外观能长期地保持不变，钢琴的耐久性好，是要通过精心地选择材料，使用先进的生产设备(包括最新的科学数据和声学专门知识)以及在整个制造过程中进行极严格的品质管理才能实现的。
5.外观：因为钢琴在家里往往是最引人注目的 "家具"，所以大部份的人均极重视钢琴的外观，因此在选择钢琴时，就要先考虑一下将要放置钢琴的房间，然后再挑选出最适合自己的钢琴式样。
6.张力(Tension)：琴弦要被调音钉拉紧，这样，琴槌打在弦上才能发出声音。而张力就是指琴弦被拉紧的程度。
四．挑选钢琴的因素
　　首先需要明确给谁买琴。如果是初学者，在十年之内，买一架立式普及琴足以。以下介绍均以立式钢琴作为对象。挑选钢琴，要依次考察如下因素：音色、手感、外观、品牌、价格。
1．音色：音色是一架钢琴的生命，音色的优劣，直接反应到钢琴的灵性上，也就决定了钢琴的品质。有时，宁可要一架外观有瑕疵但音色上佳的琴，也不会选择外观佳但音色差的琴。
2．手感：触键感觉、键盘轻重、回位准确等等，都是挑选钢琴的重要指标
3．外观：包括键盘外观、油漆外观、风格（古典一点、时尚一点）、颜色（白色、杂色等）
4．品牌：北京常见的立式钢琴品牌见上文
5．价格因素
二．钢琴的分类
1．立式与卧式
钢琴一般分为立式钢琴和三角钢琴，家用多为立式钢琴，专业场合多为卧式三角钢琴。
2．按照高度划分
立式钢琴的型号是以高度来标注的，比如115、118、120等等。一般115以下为小型琴，因过矮已经少有人选购，115～127为中型琴，128以上为大型琴。
三角钢琴一般有6~7英尺中型琴（小型演出用）和9英尺长的大型琴（大型演出用）。
3．按照价格划分
普及琴：从几千元到两万元，为普及琴，供一般爱好者使用；
专业练习用琴：从一万八千元到四万元为专业用练习琴，供准备走向专业道路的人和音乐工作者使用；
专业演奏用琴：三万五千元以上的专业钢琴，其中价格超过十万元的立式钢琴和价格超过五十万元的三角钢琴算是大师琴。

选琴  二手钢琴根据其生产年限及使用状况，在回收前都会以不同的状态出现。笔者通过对大量二手钢琴的资料收集，通过对钢琴的外装（BDY）、轴钉（PIN）、键盘（KEY）、音板（SDY）以及内装（ACT）的状况分析，经过整理，得出以下等级，以飨读者：
一、外装(BDY)
　A+ 　　 (舆新钢琴差不多，属于这等级的钢琴非常少)
　　•可能有轻微或1至两个极少花痕
　　•有光泽及没有污秽
　　•踏板和琴的金属部可能有轻微色变和生锈
　A　 　　 (状态十分好，属于这等级的钢琴不多)
　　•在不明显地方有1至4个小花痕
　　•没有大花痕，但可能有轻度的污秽和光泽不足
　　•踏板和琴的金属部位有部分色变和生锈
　 #经过简单的修理和打磨，可提高级数至A+
A-　　　 (状态好，属于这等级的钢琴颇多)
　　•有不少轻度的花痕
　　•琴盖和长身板有1至5个小花痕
　　•有轻度的污秽和光泽不足及花痕
　　#经过简单的修理和打磨，可提高级数至A，但若到A+会比较困难
二、轴钉（PIN）
　A十 　　　•无锈
　A　 　　　•1／3以下轴钉有锈，但这些锈可以简单除去
　　　　很多二手琴是这级数
三、 键盘(KEY)包括黑白键和木线的部分
　A十　　　　　•没有损坏
　A　　　　•键头有浅黄色出现，部分木线可能有色点，有1至2支的键盘可能有浅花痕
　　　　但是对琴的演奏没有影响
　　　附有C(如CA+)时指这键盘原本是象牙，根据国际贸易条约，象牙是禁止出口的，所以有些翻修厂会把象牙移出，提供新的塑料键盘，若附有V(如VA+)是指象牙还附着；

四、音板(SDB)
A+　　　 •没有损还
　 •没有花痕在音板
A　　　 •有1个或一些浅的花痕在音板(但不会影响到音质)
B+　　　 •有细微的间隙在音板，可能影响音质
五、 内装(ACT)
　A+　 　　　•没有损坏，但部分攀带有可能断掉
　A　　　　　•内装关连部或呢料有轻度的磨损
　　　•有些部件可能被虫轻微伤害过，但不需要更换或修理
　　　•金属部件可能有污秽及锈
　　　•内部部件可能有松脱
　　　•榔头可能有修理地痕迹
　　　•全部的攀带可能有断掉的情况出现
　注释：1、污秽和锈基本上对钢琴的品质没有影响级数A，对琴的发音以及演奏没有影响，即使被虫害过，翻修厂都会在出厂前负责检查和清理
　2、内装的级数前，若加上(P)，是指这台是自动演奏琴，若加上(S)，是指这台静音琴，
　3、若加上(SP)，是指带有SilentEnsemble(协奏静音)的琴(如：PA+,SA+,SPA+)

2．如何挑选好琴的经验。
其实如果你心细的话或稍懂材料和音色的话，即使没有琴师的指点，你也可以摸出点门道来。以下是业余水平的我的一些经验：
1。音色。敲高音的1（do），一般原装的日本琴琴身都会发出震动。按住琴身的几乎哪个部位，手心会感到发麻。
当然还要听有没有杂音，有些可以对付，如与琴身共振的杂音，琴盖比较多，改变琴盖的形状即可，如请木工胶上一些装饰好看的东西。有不调和的音那就要看琴弦和榔头有没有换过）
2。机械。未翻新：旧木发黄，旧毡发黄，旧琴弦带有绣斑。要仔细看的部件有
   A)共振琴板：要看。这是日本琴比国产琴好的最主要原因。原装的日本琴是原木的，可以看木质和纹路和拼缝。一看拼缝的精细，准是日本的。用手敲一下听听，声音也是不一样的。
   B)琴弦：一定要看！看新旧程度，更要一根一根地检查有没有换过。同时检查一下固定的琴钉。说明一下，不是电脑的集成板。仔细看认真想就明白了。
   C)榔头：一定要看！也看新旧程度，也更要一个一个地检查有没有换过。要说明的是羊毛毡接触琴弦的部位有没有被涂上胶水了。涂上胶水的不能要。也不是电脑的集成板。仔细看认真想也能明白的。有的Yamaha榔头印有很精细的细字来标记88键的1-88的序号。
  D)琴键：也可打开看。白键被换过的地方是塑料垫层，无关大局。黑键更换的比较少，可以用作比较新旧程度。

可用食指从白键朝向身体的侧面低音或者高音向另一方滑动即可看出
E)整体：看这4个主要部件的新旧程度是不是一致。如果一致，那大多是好琴。如不一致，那说明被整合过，也就是两台旧琴的拼作一台。
3。综合：如果是调好音的琴，其音色不好，一定是机械出问题。不协和的音，敲这个音的键，看所对应的琴弦和榔头，看有没有被偷换过。当然与琴身共振的杂音可以另当别论。

schiff

细说原装日本二手钢琴之“选购要点"
                                                     外表
  经过翻新的二手琴，其外表能够达到新琴的标准。而未经翻新的琴，总会有一些岁月的痕迹，比如划痕、油漆剥落等等。仰天盖内、外面；两侧的小块挡板（俗称“耳朵”）；上门和上顶盖是重点察看的部位，因为这是视线首先到达的地方，没有缺陷或者缺陷不明显更加理想一些。只要不影响整体的美观，更需要注意的是钢琴的内部构件的状态。

构件状态

击弦系统
钢琴的发声原理，就是手指力量通过琴键，借助于一系列的杠杆作用，由琴槌击打在琴弦而产生声音。
    琴键应该排列整齐，无论间隙还是高低应该保持一致，所有琴键触感的轻重、高低最好也要保持一致。一台优质的琴，从琴键到琴槌的整个力量传导是非常灵敏的，迟钝滞重当然代表了劣质。可以留心观察一下，按下琴键不放，琴槌应该迅速击打到琴弦，然后迅速返回，停留在整个行程的1/2处；连续、快速击打琴键，琴键的反应应该能够跟上击打的频率，发出的声音清晰独立。
    键皮最好不要有大的裂纹，尤其是白键。
    击弦机的每一个部件，都不能缺损、变形、生锈，攀带等不能腐坏断裂。
    琴槌在静止状态下，排列应该整齐。踩下左踏瓣数次，观察琴槌的运动是否一致；观察松开踏瓣后琴槌的排列是否一致。
二手琴的止音呢，静止状态下应该紧贴琴弦，并不一定要新，但是绝对不能有虫蛀形成的洞。琴槌外的呢毡以及所有呢毡构件，都不能有虫蛀。踩下右踏瓣数次，观察止音呢的运动和停留位置是否整齐划一。
                                            张弦系统
    琴弦的固定，依托的是钢板，拉紧以后，钢板所承受的张力通常在18吨左右，故而钢板的质量非常重要，直接影响到音色和音准，一旦有裂纹，钢琴的声音会嘶哑沉闷。有些年代过分久远的琴，会产生钢板断裂的现象，有的商家会拆下后进行焊接，购买者也难以发现。
    牵挂琴弦的弦轴，应稳固固定在钢板上，不能有松动。音律调整要通过调节弦轴实现。
    名牌二手琴的一般琴弦不需要更换，更换其中的一根或数根，反而容易产生不和谐的音色。注意不要有生锈痕迹。
                                          共鸣系统
    音板也叫共鸣板，直接影响到钢琴的音色，厚度约8毫米。优美的音色离不开音板的作用，所以绝对不能有裂纹。要注意区别裂纹和直条音板拼合纹。
                                         踏瓣系统
    打开钢琴上门和上顶盖，依次踩下踏瓣，观察反应和作用是否灵敏，观察止音呢、挡音杆以及琴槌的运动位置是否一致。如果踏瓣的运动和效果不灵敏，一般是可以通过连接螺杆来调节的。

                                             其他细节
                                             番号
    YAMAHA和KAWAI的每一台琴，都有一个单独的流水线番号，代表了生产年代。要注意番号是喷涂在钢板上的，有些不法商家会涂改番号，以旧冒新。
                                             型号
    型号代表了钢琴的高度、工艺，也影响到价格。有些商家也会在这中间做文章，一个真实的事例：YAMAHA的NO100是U1的前身，有人将番号改大，冒充U1出售。多注意查找咨询有关资料，是可以避免上当的。型号通常是铸在钢板上的，不容易涂改，留心看清楚就行。
                                   手感、音准和音色
钢琴的手感和音准，是可以请调音师进行调整的，而调音对钢琴的音色作用不大。而音色的所谓好与坏，当然有一定的标准，清晰、纯正、圆润，低音要浑厚有力富有金属的质感，高音要亮丽有穿透力不能散。     一般说来，YAMAHA的音色风格偏于华丽，KAWAI更加柔和。但正如古话说的“过犹不及”，过分的响亮容易单薄刺耳，就是所谓的“喳”；而另一个极端，沉闷滞重也要避免。

首先看琴键,从琴的一面看过去,所有的白键和黑键是否都很平.,整体一直线,没有高低情况.
按下一个琴键, 观察它旁边的那个琴键,百键和黑键的边缘是否光滑舒适,如果比较粗糙或者棱角突出说明工艺问题.
继续,观察一下琴键的木块组成, 看看木块颜色是否均匀, 有没有深浅不一的情况, 或者木块中间有很大的缝之类的情况.看看边缘是否光滑.
打开上盖板,看看音板做工,和榔头的做工,这一块不是很好看，而且国内很多也用国外的榔头.所以`~看看颜色是否均匀,有些不太好的榔头木头颜色差别很大~~

打开下盖板,看看里面是否干净, 一般来说,音板应该比较贴合最下面的板,如果发现音板被垫高了，或者挖低了，说明工艺问题,音板和钢琴尺寸不匹配等等,下盖板里面应该尽量干净,清楚,垫几块木快是正常的,如果里面垫了很多小木块,那就是工艺有问题了，这就是不稳定性.
检查外面的漆~.
看一下琴脚,和琴的背面是否有突出的大钉子. 或者有修补的痕迹.踏板是否光亮,踩下去的感觉是否舒适. 当然,踏板不是很重要的一块, 踩下去有点声音也很正常，但是弹性一定要好，如果踩下去弹不上来就要注意了.
然后就是手感和音色.. 一般来说音色个人喜欢不同，手感的话.对于外行和初学者, 有弹性又不很紧,有一定深度感的手感是最好的. 选择外形比较奇怪的，比如樱桃木,仿古的,更要注意,手感和音色是第一位的, 不要为了造型而忽略了，你买的是乐器，不是家具.

附一个参考:

在同样高度下琴的价格走向:
琴脚:雕花弯脚价>弯脚价>直脚价
颜色: 白色>棕色,红木色>黑色 一些彩色琴和棕色价格差不多
漆: 亚光漆>亮光漆
造型:樱桃木仿古>普通仿古>一般样式 ,带雕花琴架更贵一点,
附件: 液压琴盖略贵,一般贵200左右.

选琴应该可以拿到的正常附件:
琴凳, 琴帘或者琴罩. 擦琴布, 琴脚的四个垫脚(防止轮子碰坏你的地板并起固定作用),发票或者收据,保修卡,保修一般三年, 长的也有,所谓终身保修没有意义. 有的地方送光亮剂,这一般都挺便宜的,对价格不会构成大的变化.
可选配件: 节拍机,谱子,等等.这些基本上看价格谈得怎么样,一个节拍机一般也就200-300, 谱子到处都有买，所以拿不拿无所谓.
送琴: 楼层费一般在20-30一楼, 有电梯的一般算两楼, 如果住的地方离琴行不是非常远,运费一般可以谈在价格里,就看怎么谈了.

2. 挑琴时选择的音乐
一般，要完全试出一台琴的水准,需要能全面得检测和触摸琴键,以下的步骤比较好.
1).快速半音阶(单手或者双手都可以，上下过一遍,速度要快,感觉上要颗粒饱满,均匀,没有浑浊的感觉)
2).大跨度的琶音进行(一般双手，弹几个调,踩踏板,用比较大的力量,一般5-6个八度比较适合, 听是否有爆发力)
3).低音和弦 高音和弦(这个比较简单，弹一些和弦,就可以了, 可以用跳音,以检测琴键的弹性和灵敏)
4).快速的古典曲子,有爆发力的曲子最好.(比如贝多芬的奏鸣曲,李斯特的练习曲, 德彪西的曲子, 或者用一些强调低音的曲子来试,看看时候浑浊不清,还是清晰,颗粒感好.)
5).抒情曲子(萧帮的当然好，小奏鸣曲也不错，这个范围就多了，但尽量选古典的比较好，老克的曲子没有多大意义)
6). 选一些自己喜欢的曲子,比较比较.

schiff

3．精华摘录
jin1971：家里有进口钢琴的朋友欢迎到这里验证一下年份，价格，产地等准确... ”和另外一篇“日本原产YAMAHA和KAWAI钢琴的准确资料“的精华部分。下面是我整理的比较有用的信息。
BS-2N，BS-2N（编号214****），1995年，规格是125，

U1的日本本土最新型号名是YU10
YM系列是入门机，有YM5，YM11两种。
U系列最新有YU10，YU30，YU50三种。
日本本土专用琴最好，在日本国内没有U1或U3这样的型号名，而是YU10和YU30，更没有MADE IN JAPAN的字样
U1H的琴很不错的，H系列的是演奏用琴，与其他的E、F、G之类的比在外观上是有所不同的，在盖板的左右两侧有两个斜角，打开盖板，从里面看有一个竖档，如果是U3H的有两根，象个“H”一样的，当初YAMAHA设计就是用来演奏、独奏用的琴，非常好的。

U3H和U3G中的G和H有什么区别？
G和H是生产的代号不同，当然也是有不同的含义的，H是指演奏琴系列。但是生产序列号更重要。G和H如果从音色上来看和价格上说差别不会很大，H的会稍微贵点。

关于二手琴我的看法是1. 新钢琴也需要2-4年的磨合期,十年左右的琴应该是钢琴的最佳期。目前十年左右的琴在二手琴市场上最受欢迎，
我推荐K80E（32000）和BL71（18000）和UX（22000），以前钢琴的选材优于现在的钢琴是事实
E、 F 、G、 H是U系列1965-1980的系列序号
UX是高于U3H的高级型号，相对应的KAWAI机种是BL-82，US-75，US-90等机种（较少见）。音色和手感主要依靠个人喜好决定，恐怕难以建议，价格上，北京底价是20000整，通常出售22000-30000元。
雅马哈到家，买琴辛苦的，跑了很久，型号ux3192446,价钱19000

琴河的仓库，看中BL71（个人更喜欢）1600-1700  和U3H

KAWAI BL-51 (No.1036987)或者KAWAI BL-61 (No.1078003

KAWAI        KG-7  1330658              KG-2D    1316753           GS-30   1681630
            YAMAHA     C3  B  1643684   G2A  4213602   G5 E  275039   C3  E550****
         C3     E550万号（将这款较大的号做翻新有没有可能
       GS-30  1686130 和C3   E550****做比较      

我推荐GS-30，实惠一点我推荐C3B，或者KG-2D. 木下不会出假的，放心吧。C3-550那款优势仅仅是年份新

schiff

国内基本无整音，很多钢琴就是因为没有整音工序而如此难听，二手琴更需要专业的整音，否则弹奏过的弦槌的应力得不到释放，声音不会有好的层次，只会亮如金属.


市面上有种说法就是雅马哈亮，kawai柔和
但是，我长期整调两种琴时，发现不太是这样
往往kawai的声音特别是75年以前的型号音色特别明亮，而yamaha70-80年代的型号音区反而偏柔和。
这个和市面上的说法是不一致的，
但现在出产的合资雅马哈和kawai确实是市面上说的这种情况.


究其原因，还是那个问题，整音工作的必要性。大家都知道声音会不准，但大家不知道音色随着每次的敲击，弦槌的结构和内应力也是始终在变化的
如果只知道调音，而不知道进行相应的音质调整和触感调整，琴就不可能维持在最佳的演奏状态。
可惜的是，不要说一般的加工厂，就是中国的大厂，也没有重视。这就是国产琴始终徘徊在世界三四流的水平停滞不前的原因，还是人的因素

schiff

整音技术对于钢琴的状态非常重要。整音是指音量的平衡。当某个琴键的声音变得太响（几乎每一场音乐会都出现这样的问题），整音可以让它回到与其他琴键相和谐的声音水平。整音师的耳朵必须能够察觉最细小的音高和音色顺序；而且，只有连奏才可以察觉声音的参差不齐。遗憾的是目前熟练的调音师很少，从现有的调音师那里还不能奢望这样的能力。
只有钢琴家和调音师密切配合才有可能把乐器的整音效果搞好。由于缺乏高水平的调音师（即使是在一些大城市也是如此），整音经常出现问题。调音师们喜欢这样说：“整音纯属个人体验，这种工作没有客观标准。”调音师这种职业应该得到尊重，他们的地位需要提高。
现在我们拥有的合格钢琴家比合格的调音师要多得多。少得可怜的优秀调音师经常超负荷工作。在音乐厅、录音室和广播电台工作完毕后，他们没有时间向青年人传授技巧。他们中的一些人对自己的绝活保密。在我看来，调音师需要艺术院校专门培养，他们也应当是一流的钢琴家（尽管这样要求不现实）。
另一方面，所有的钢琴家也应当了解整音技术。整音课程应当是钢琴学生的必修课。调音师的平庸之举的根源在于钢琴家的无知。钢琴家不能明确察觉乐器存在的问题，不能把自己的疑虑明白无误地告诉调音师。有的钢琴家甚至不知道三角钢琴的最佳效果是个什么样子。某些钢琴厂家还会把有明显缺陷的钢琴投放市场。从这个角度说所谓“没有次钢琴，只有次钢琴家”的说法简直就是钢琴推销商在转移人们对于钢琴制作水平下降的注意力。

------阿尔弗雷德·布伦德尔

schiff

钢琴调整维修资料二(立式钢琴常规调律、整音、机械整理与修理工序50步)












  立式钢琴常规调律、整音、机械整理与修理工序50步


    1、[查处]琴键复位障碍：

    先翻起上顶盖，卸下上门、键盘盖，压键档(键压杆)、弱音毡档。

    踩下延音踏瓣(目的在于将制音器统抬开放、克服制音器弹簧的弹力、使其对键复位失去作用

，使检测达到在延音状态下琴键能正常复位的标准)，通过手指用较轻的力度和较缓的下键速度弹

奏半音阶来进行目测，观察各键下沉后的复位情况，对琴键不起、或复位反应迟顿的琴键，最好根

据下面所列举的具体情况，做细致的观察与分析，找出问题原因的真正所在，对症下药。


    A、常见来自键盘部分的原因及处理办法：

    (a．1)”键杆前销孔过紧、或对应前枕(框)扁销钌角度过偏，使销孔与销钉间的间隙过小形成

阻力。

    故障原因：主要与前期组装间隙余量留小或与后期湿度变化有关。

    处理办法；用正确方法摘下琴键；对扁销钉角度过偏的，首先取专用扁销钉扳手(自销钉大尼

圈的下面插入)来顺正些销钉的角度；对扁销钉角度较顺直但键孔过窄的，要取专用的扩孔钳对孔

内原磨擦痕迹较重的一侧进行适力夹扩，然后装上琴键。

    摘键方法：用一只手托起对应的联动杆，另一只手稍稍提起琴键的前端，随即托联动杆之手抓

键后部予以帮助，然后双手一同尽可能的水平向上将琴键摘下(目的在于：防止琴键中销孔在斜向

硬拉中被圆销钉挤伤而扩张，杜绝正常弹奏踏损以外的“操作性”磨损、消除以后可能出现的琴键

眶动、触感失调的隐患)。

    装键方法：用一只手托起对应的联动杆，另一只手握琴键，先让卡钉一端伸进抬起的联动杆底

座之下，随即原托联动杆之手抓住键后部予以帮助，然后双手尽可能的水平放下琴键，以防止单手

硬插使琴键的中销孔被圆销钉挤伤而扩张。

    (a．2)键杆中销孔过紧、或孔槽底壁过厚，使销孔与圆销钉间的间隙过小形成阻力(一些在弹

键过后，琴键反弹复位后有高出邻键平面少许的、但用手扶平后又能与邻键一平的，为此类问题的

典型表现)。

    故障原因：主要与前期制作工艺和后期湿度变化有关。

   检查方法：抬键前端向上(不得过高)松手让其自然下落，通过下落是否顺畅或落后到底与否予

以确认。

    处理办法：用正确方法摘下琴键；取专业的中销孔扩孔刮刀自中销孔上方顺扁插下进行扩刮，

另一手用手指抵住键孔下面的出口，待扩孔工具前端碰触到抵口的手指停止(即而使孔槽底壁厚度

、销孔内径成为工具所制约下的 3mm尺寸)。在没有专业中销孔扩孔刮刀的情况下，可用通银白键

孔盖一方(即上方)插下并垂直向下适度钻扩。绝对不允许用锥状器具自琴键中孔的下面插入钻扩，

避免松眶过度(俗称：键杆“拉抽屉”)，触感失调。

    (a．3)白键的内肩角处有毛刺或锯截面有突起、相邻黑白健在中销定位的组装上间隙过小，白

键肩角内壁与黑键的前端面形成磨擦，造成黑键的复位阻力。

    故障原因：主要与前期制作工艺有关。

    处理方法：用正确方法摘下故障黑键两侧的白键，用刻刀和砂纸板修平有磨擦印迹的毛刺或突

起部分。对组装间隙留小的，可设法将黑键的圆销钉向里稍靠一下即可。

    (a．4)邻键键杆局部多肉、有毛刺、或组装间隙过小，造成邻键磨擦的复位阻力。

    故障原因：一般多与前期制作组装工艺有关。

    处理方法：用正确方法摘下相磨的两键，用小手工刨或砂纸板修磨刮靠部位。

    (a．5)锁门档(条)变形内弓、锁门档与白键端面的组装间隙留小、或各白键前端立面组装不齐

，使运动中的白键前端立面与锁门档之间形成刮磨阻力。

    故障原因：主要与前期制作的材质、木材前期干燥不充分、加上组装工艺及后期湿度变化有关

。
    处理方法：对锁门档变形或组装间隙留小的，可将故障区的白键摘下，取木质筷子或榔头柄将

一头削成斜坡状、自前枕框与锁门档之间的缝隙敲入撑扩间隙，对白键组装不齐的，可用顶靠圆销

钉的方法将故障区众白键的前端立面调齐。



立式钢琴常规调律、整音、机械整理与修理工序50步[连载2]


(a．6)键杆变形与邻键相靠形成阻力。

    故障原因：主要与前期制作材质、或木材前期干燥不充分、加上后期湿度变化有关。

    处理方法：变形偏曲不严重时，可通过左右靠动圆销钉、修磨挤靠部位等方法予以改善。变形

偏曲严重时，一般要对变形之键做复杂的矫形处理或干脆换掉变形的键杆。

    (a．  7)键杆后尾端部与铁骨筋梁磨擦形成复位阻力 (常见小型薄体琴的中高音区的交接处)

。

    故障原因：主要与前期组装工艺有关。

    处理方法：用正确方法摘键，用刀或砂板修磨与筋梁的刮磨之处。琴键非正常现象或故障的进

一步原因分析，还需摘下键杆，用手托联动杠杆向上移动然后松开使其回落，查看复位障碍与击弦

机部分的机械传动有无关联(注意要正确的摘键和装键)。再进一步分析具体与转击器，或联动嚣、

制音器哪部分有关联时，还需摘开对应联动器上的攀带，手推弦槌尾部向前移动，然后松开使其回

落进行观察；再一手将弦槌柄托起，另一手向上抬起联动杆，然后松开使其回落进行观熟确认复位

阻力是单纯来自键盘部分还是与击弦机部分障碍有关，避免误断及盲目处理。


    B、常见来自击弦机或其它部分的原因及处理办法： (在工序上，此类问题不严重影响琴键的

复位时，一般先做好对应机件上的标记，待击弦机卸下时才进行具体处理。)

    (b．1)制音器杠杆勺尼破损或半脱胶，下、上键运动时与联动杆上的勺钉形成刮磨阻力。

故障原因：主要与前期组装工艺或后期湿度变化有关。如：勺尼涂胶不当、勺钉装嵌角度不适、勺

钉表面不光滑、勺钉生锈唐损勺尼、环境湿度过大，尼片开胶。
    处理办法：卸下制音器，粘换新勺尼：处理对应位置联动杆上的勺钉角度和表面的光滑度后，

再重新装上制音器并进行运动测试。
    (b．．2)联动杆上卡钉尼破损或半脱胶，下、上键运动时与琴键上的卡钉(或卡钉钮)形成刮磨

阻力。
    故障原因：主要与前期组装工艺或后期湿度变化有关。如：卡钉尼涂胶不当、卡钉钮表面不光

滑或表面石墨粉脱落，磨损卡钉尼；环境湿度过大，尼片开胶。
    处理办法：卸下联动器，粘换卡钉尼；处理对应位置琴键卡钉钮顶面的光滑，并补涂石墨粉。
    (b．3)卡钉(或卡钉钮)偏位，提升时与邻键联动杆底座相刮形成回落阻力。
    故障原因：主要与后期键杆变形或前期组装工艺有关。
    处理方法：重新矫正卡钉钮金属杆，使卡钉钮对正联动杆底座设法适当串动联动器的定位或与

变形键的矫正结合，使卡钉与联动杆底座得到对位接触，从而排除与相邻杆座的刮磨阻力。
    (b．4)挡托杆(切克杆)或攀带勾(钩钉)偏位，相互刮靠形成回落阻力。
    故障原因：主要与前期组装工艺或后期人为的误动有关。
    处理方法：取专用金属杆掐弯钳，矫正偏位杆(可随即进行)。
    (b．5)挡托(切克头)“打横”，运动中刮靠相邻的挡托，形成回落阻力。   
    故障原因：主要与后期干燥挡托松动、或与前期制作孔与杆配合不当有关。
    处理方法将挡托顺时针转动拧紧并对正转击器制动托(中古尾枕)即可(可随即进行)。
    (b．6)联动杆后尾端与铁骨筋梁磨擦形成复位阻力 (常见小型薄体琴的中高音区的交接处)。
    故障原因：主要与前期组装工艺有关。
    处理方法：卸下联动器，用刀或砂板修磨与筋梁的刮磨之处(需卸下击弦机进行)。
    (b．7)相邻的两个联动器底座靠得过近，使两顶杆轴架的架臂之间没有了间隙，形成上下运动

中的回落阻力。
    故障原因：主要与前期组装工艺有关。
    处理方法；松开联动杆轴架螺丝，结合观察顶杆上端与转击器的对位关系，重新进行矫正定位

。若经矫正定位仍不奏效时，可用小刀锉插进两架之间进行砂磨，使二者间形成一定的间隙(联动

杆的定位矫正需卸下击弦机进行，砂磨可直接做)。
立式钢琴常规调律、整音、机械整理与修理工序50步[连载3]
  2、[查处]弦列全面状况的检查与处理：
    (1)弦轴(又称：弦销子、钢丝钉等)有无弯曲或欲断迹象：
    问题原因：主要与弦轴材质、轴与孔配合松紧度、前期调律时扳手的角度及用力方法有关。
    处理方法：取调律板手，试着将弦轴逆转半圈(“松弦”)，确认无断轴的危险时，用细螺刀将

弦环扣的端头自弦轴上的穿弦孔中挑出(“挑扣”)再用扳手退下弦轴(“退轴”)，取粗细合适的新

轴先穿进弦圈(“穿圈”)、插入轴孔 (“插轴”)、用锤子将轴敲入使轴顶端略高出旁边弦轴普遍

高度为止(“钉轴”)、再用尖嘴钳夹住弦环端头插入轴身上的穿弦孔内(“挂扣”)，并随再次拧入

的同时另一手持专用的“提扣”工具或螺丝刀自内向外别靠住弦环、使之环环靠紧(“提弦扣”)，

再用干口尖嘴钳将弦环扣的肩膀端头完全夹靠入穿弦孔内(“夹弦角”)再次“紧轴”，最后应及时

将此弦凋到相应的音高上(“调商”)。当弦轴已断时，必须用专用的“退销扳手(倒丝扳)”来进行

断轴的拆卸。
    (2)弦轴松眶，走音甚远：
    问题原因：主要与弦轴板的材质、制作工艺、钻孔的精度、弦轴板顶截面有否封闭板设置、后

期环境空气过分干燥，或与经常由非专业人员做不规范的调律有关。
    处理方法：“松弦”、“挑扣”、“退轴”，然后要选比原轴直径至少要粗0．2mm，的弦轴进

行：  “穿圈”、“插轴”、“钉轴”、“挂扣”、“紧轴提弦扣”、“夹弦角”、“紧轴”、“

调高”。
     (3)“弦钮”  (即：压弦定位钮，又称：“铜弦枕”)破损：
    问题原因：主要与前期制作的零件质量有关。
    处理方法：“松弦”、“挑扣”、摘圈“直扣”(即将弦扣圈自弦轴上摘下，用一螺丝刀插进

弦圈顺势抽拉将弦圈拉直)抽弦；卸掉破损件更换新件；然后是穿弦过弦钮、取另外一备轴用丁字

板穿弦梢预绕弦扣圈、挂圈上轴、“挂扣”、“紧轴提弦扣”，“夹弦角”、“调高”。
    (4)“马钉”欲拔脱出：
    问题原因：主要与前期制作的组装工艺有关。
    处理方法：松开琴弦，设法将马钉或枕钉重新固定。
    (5)“枕钉(拨钉)”与弦枕呈角(即别弦角)呈锐角：
    问题原因：早期琴的弦列设计。   
    可致后果：由于夹角过小，弦与弦枕之间、与拔钉之间的摩擦系数大，会使此处弦径变细、抗

拉强度降低，易在此处出现断弦。也由于这个夹角过小，加大了调律过程中弦在此处运动的阻力，

使上段无效弦长受到的拉力甚大，而中间有效弦段不能得以张力的及时增加使调律者误判，继续上

拉可能导致弦在此处或弦轴绕扣的根部断掉。
    处理方法：用平口钳诸一夹住拔钉，适力掰正使呈角为90度。再适量向弦枕上点喷些润滑剂。

   
    (6)琴弦生锈：
    问题原因：环境湿度过大、琴弦受潮所致。
    可致后果：易在枕钉别角处、弦轴绕扣处和马钉别角处断弦。   
    处理方法，根本的方法为——换弦，并除去枕钉附近的锈。  
    (7)双弦音两缠弦外径粗细不一致：
    问题原因：组装挂错或断弦后换错。
    可致后果：若错弦过粗，不易调到标高、还可能断弦；若错弦过细，两弦不易调纯。
    处理方法：根本的方法为——将错弦换掉。


立式钢琴常规调律、整音、机械整理与修理工序50步[连载4]
(8)单弦音位缠弦弦号错挂：
    问题原因：组装挂错或断弦后换错。
    可致后果：若错弦过粗，不易调到标高，还可能断弦；若错弦过细，能及高度不成问题，但音

色与邻音要有差别。
    处理方法：根本的方法为——将错弦换掉。
    (9)弦轴绕扣压摞：   
    问题原因：主要指低音区，由铁骨弦枕设计过高、下一排轴孔离弦枕过近、或组装时挂弦装轴

过深所致。
    可致后果：随调律时琴弦张力的增大，易出现压摞呈角已伤处的断弦现象。
    处理方法：“松弦”、“挑扣”、再绕出些；“挂扣”、“紧轴提弦扣”、“夹弦角”、“调

高”。
    (10)绕扣根部折角：
    问题原因；主要指低音区，由铁骨弦枕设计过高、下一排轴孔离弦枕过近，或前期装轴过深、

后期经非规范的松轴处理(锤钉深嵌)所致。
    可致后果：随调律时琴弦张力的增大，易出现绕圈根部别角已伤处的断弦现象。
    处理方法：“松弦”、“挑扣”、再绕出些，“挂扣”，“紧轴提弦扣”、“夹弦角”、“调

高”。
    (11)装轴过深：
    问题原因；常见低音区，主要由前期装轴过深或后期经非规范的松轴处理所致。
    可致后果：随调律时弦张力加大的弦轴再度深入，易造成弦扣挤弦靠紧铁骨轴孔的边沿，出现

“嗑断”琴弦的现象。   
    处理方法：“松弦”、“挑扣’、再绕出些；“挂扣”、“紧轴提弦扣”、“夹弦角”、“调

高”。
    (12)断弦：
    问题原因：除了对上述(5)～(11)现象的疏忽在调律时断弦外，另有下列方面的原因：
    ①琴律长期过于偏低，一次调至标高张力大幅度变化琴弦不适应而断。
    ②老琴音板回沉、弦马过低失去支点的缓冲，张弦时只弦枕与挂弦钉(销钉)两端受力将弦“缯

断”。
    ③缠弦工艺下的琴钢丝“拉毛”过长或“砸扁”过狠、弦体受伤，当大力张弦、伤弦通过枕钉

时被枕钉“嗑断”。
    ④弦枕表面锋利、加上压弦条过紧，使过弦角度偏锐阻力过大，张弦时弦被弦枕“嗑断”。
    ⑤高音区击弦机定位过高，弦槌已击至弦枕，当频繁或大力度弹奏时弦槌与弦枕将弦“垫断”

。
    ⑥弦轴过松或过紧，经无经验的非专业人员调动时，由于盲目用力出现意外调断。   
    ⑦经未受过专业训练、不懂调律操作(包括皮塞的换插)程序的非专业人员调动时，在“弹’与

“拧”不是一个音(或一根弦)的情况下造成意外调断。
    可致后果：裸弦区音量减小，弹琴时受力点集中易出现再次断弦；两弦一音处除音量减小外，

还使制音头缺少了一侧的限制而出现长鸣，单弦区缺音。
    处理方法：补挂新弦。要注意的是：裸弦选号一定要正确；缠弦必须按原弦位号向原厂家求购

，或在备有缠弦机、各号琴钢丝及各号铜线的情况下，照样重新加工。
    补挂缠弦的操作程序为：挂底扣、扯弦至弦轴、比量出预留绕三圈半长的弦梢并用克丝钳截断

、取另外一备轴用丁字板穿弦梢预绕弦圈扣，接下是：松轴、挂弦圈上轴、过马钉别弦、过枕钉、

挂扣、紧轴提弦扣、夹弦角、调高。
    补挂裸弦的操作程序为：取弦一端自下向上穿过压弦条后预绕弦扣并挂于轴上、再扯弦向下绕

过下方挂弦钉上提并扯至对应弦轴预留出绕三圈半的长度截断、穿弦过条、预绕弦扣并挂轴，接下

足：松两轴、过马钉别弦、挂扣、紧轴提弦扣、夹弦角、调高、去张力(用专业“滚轮”或螺丝刀

抵压)、再调高、再去张、再调高并停到偏高的位置上等待初调律。
     3、[调律]音律初调：
    对原琴律各音区照音准曲线平均偏低10音分以上的，并在键复位正常、弦槌能击到三弦(弦组)

、其它机械部分不影响起码击弦运动的基础上，尽快进行初步的快速调律 (若转击器轴架螺丝甚松

、榔头无法击到三弦，有必要先粗略紧一下转击器轴架螺丝；若卡钉过低、弦槌抖动连击剧烈巳影

响正常击弦；有必要先粗略的调高一遍卡钉)。并视各音区原音高偏低的多少、结合该区域音板可

能的回沉量，调出适当偏高些的“提前量”(对原琴律各音区平均偏低不超过10音分的，此项程序

可视情免去)。
立式钢琴常规调律、整音、机械整理与修理工序50步[连载5]
4、[修理]转击器综合修理：
    a、修、换、转击器轴架“伸达”：
    (a．1)伸达松眶(轴眼松眶）：
    结合初调律过程中发现左右摇晃的弦槌(转击器轴架螺丝不至于过松的或若甚松也起码粗略紧

过的)，在此时应及时按要领摘卸下转击器，做轴架伸达钉(即轴销或称轴钉)或轴架伸达尼(即轴眼

尼或称轴衬尼)的更换修理。对带有转击器轴架伸达钉压盖(轴钉夹板)装置的琴，最好先卸下击弦

机、统一紧过压盖(夹板)螺丝后再进行观察与处理。   
    摘卸要领：首先需将对应的攀带从攀带勾上摘下；一手持螺丝刀松开轴架螺丝，同时另一手捏

槌芯木尾部将转击器挑起一定角度(以防轴架上的螺丝掉出)并顺势上提，即而用所持的螺丝刀将欲

取之槌旁边的若干槌柄前推、提槌之手顺势横转摆脱转击器制动托(尾枕、锄头)受弦槌枕梁的阻碍

后继续上提取出转击器。  装件要领：与摘卸动作正好相反，一手用所持的螺刀向前推起旁边的槌

柄，另一手捏槌芯木尾部将带上轴架螺丝的转击器提起并横向插下，当制动托低于弦槌枕梁之后再

顺转，与此同时持螺丝刀将对应顶杆的指头压下、使顶杆仰起便于带螺丝的轴架下落于顶杆内侧，

然后提槌之手尽量去感觉使螺丝对准击弦机主梁上的孔，并传力使轴架靠近主梁，另一手用螺丝刀

轻轻拨开顶杆，对准螺丝先拧一两下，结合拧入阻力的大小确认螺纹扣吻合无误后，提槌之手扶槌

照顾好槌与弦的对位关系，另一手再加力拧紧轴架螺丝，最后挂上攀带。
    松眶原因：主要与前期制作工艺或后期湿度变化有关。转击器伸达轴孔与伸达钉配合不当、或

后期干燥本质收缩轴孔扩张，使轴钉与轴孔的“静配合”关系松动，随日常使用时的机件运动，轴

钉被辗转窜向一侧，并脱离了这一侧轴架臂的着力点支撑，使弦槌不能保持直线运动。与此同时，

加快了“窜钉”对轴.



架某臂“尼眼儿”伸达尼的磨损，也破坏了轴钉与“尼眼儿”的“过盈配合”关系，使得弦槌越晃

越烈、眼儿尼越磨越损。
    换钉处理；对转击器轴架伸达钉窜出但轴架“眼儿尼”尚好的，先将钩簧与轴架绳套脱勾，再

用装卸伸达钉的专用手钳(或其它专用工具)将原轴钉退出，取一支比原钉稍粗一号(约粗0．025mm)

的专用伸达钉(绝不可用铁质的非专用钉替代)分别插入转击器轴孔和轴架“尼眼儿”进行配合度测

试(以达到伸达钉与转击器轴孔的“静配合”、与轴架尼眼儿为转动自如但无眶动感的“过盈配合

”)。若
新钉与“轴孔”配合关系合适但与“尼眼儿”配合过紧时，坯需用通针对“尼眼儿”稍扩一下，使

新钉与两者配合关系都符合要求时才可用伸达钉专用手钳装上轴架。将转击器钩簧勾挂上轴架绳套

后再试，在轴架与转击器间无眶动、用手前推轴架松力返弹自如后，取偏口钳截断探出的伸达钉头

，装上击弦机。   
    换尼处理：对转击器轴架“尼眼儿”破损的，在有条件的情况下最方便的是更换原厂配件即新

轴架。在无备架时，只好更换伸达尼。其一般操作方法是：先将转击器钩簧脱勾，再用专用“伸达

钳”退下原轴钉，取四棱锥(铰刀)将原破损轴架“眼儿尼”刮净；取备好的(裁宽恰包轴钉一周)伸

达尼条让牵入端插入轴架的两臂孔内，抽拉探出一端的尼条，当一直拉至尼条尾部稍露外少许时，

将所剩外露部及两架臂之间的尼筒周围涂胶，然后再继续抽拉使涂胶部分的尼筒完全进入架臂孔，

再取较细的伸达钉自尼筒的中心插入进行加压粘合。待胶干了以后，抽出加压钉、用刀削去架臂两

侧多余的尼筒，再进行“选试新钉”、“通扩尼眼儿”，  “装上轴架”、“挂簧检测”、“截头

装机”等操作。
    (a．2)伸达紧涩(轴眼紧涩）：
    结合初调律过程中发现弦槌击弦后不能返回或返回动作迟缓的，在此时应及时按要领摘卸下转

击器，经“配合度”测试确属“伸达”紧涩的，需要做对轴架“伸达尼眼儿”的通扩处理。   
    故障原因：当大面积出现此类问题时，一般是由于近期湿度过大所致。若为个别现象时，问题

则与前期厂家组装时其配合过紧有关，湿度加大使轴架上的伸达尼膨涨，破坏轴眼儿与伸达钉之间

的“过盈配合”关系，形成运动阻力。   
    处理方法：当大面积出现此类问题时，一般应先采取降湿措施。如：在不急于用琴时，设法降

低室内湿度，同时将琴的上盖和下门打开自然通风，经若干天后大面积症状缓节后再进行个别少量

的修理性处理。若在急需用琴的情况下，只好取一电吹风，用热风口对准击弦机上转击器轴架一方

进行强化烘干，结合用手反复的推动弦槌枕梁使弦槌运动，来减轻紧涩的症状，待个别少量仍紧时

才做：“卸件”，“退轴钉”，取新钉试与转击器轴孔配合(以钉能稍费力插进、且不易拔出为准)

，再根据选定轴钉的粗细来用通针做轴架“尼眼儿”的通扩，当新轴钉分别符合与转击器轴孔、轴

架尼眼儿的正确配合关系时，才可“挂赞检测”、“截头装机”。   
    (另：向故障区轴架尼眼处点喷“wD—40润滑剂”来减轻紧涩的症状，可以说是一种快捷而行

之有效的方法。)
立式钢琴常规调律、整音、机械整理与修理工序50步[连载6]
b、转击器其它问题的处理：   
    (b．1）弦槌柄开胶：   
    问题原因：主要与前期组装工艺或后期干燥过度有关。后期过度干燥使槌芯木插柄孔、转击器

插柄孔扩张，柄径不足、组装时柄的插入端“削肉”过多，或后期干燥变细，破坏了二者间应有的

“静配合”关系；胶合孔内出现空隙，随弹琴时弦槌击弦的震动，浮胶被震开，弹奏下键时并伴随

着柄头与孔内壁相撞产生“喀、喀”：声响的杂音。   
    处理办法：摘取转击器；清除原胶迹；选薄厚适度的刨花片卷简加胶垫入孔内改善配合关系；

柄头涂胶插孔粘合；装件并矫正弦槌朝向使其对正弦位。
    (b．2)制动柄开胶：   
    问题原因；主要与前期组装工艺或后期干燥过度有关。后期过度干燥使制动托插柄孔，转击器

插柄孔扩张，柄径不足或后期干燥变细，破坏了二者间应有的“静配合”关系，胶合孔内出现空隙

，随弹琴时挡托接触制动托时的震动，浮胶被震开，弹奏下键并伴随着柄头与孔内壁相撞发出“喀

、喀”声响的杂音。有的甚至可出现弦槌的“连击”(“打嘟噜”或称“抖”)现象。．      
    处理办法：摘取转击器，清除原胶迹；选薄厚适度的刨花片卷筒加胶垫入孔内改善配合关系；

柄头涂胶插孔粘合：装件并及时校正制动托柄粘合的深浅(与邻托比较)和制动托方向是否垂直朝下

。
    (b．3)粘合换补尼、皮件：
    对开胶脱落或严重磨损的转击器鼓轮皮(包括鼓轮皮里的小尼块儿)、制动托麂皮、顶杆与鼓轮

下角接触位置的“可松尼”(伴随键复位提升时出现杂音的)应及时摘件进行粘补或更换。
    (b．4)对破损的攀带及攀带皮，此时应及时粘补或更换。   
    5、[整理]“榔头进行”(或称“榔头走位”即弦槌是否直线运动）；
    用一短尺或螺丝刀横向托起若干弦槌芯木的尾部做前推、后放的往复运动，观察被托起的弦槌

里，有哪个(或哪几个)弦槌在运动中与左右邻槌是否都发生了间隙变化，细致观察在运动中、间隙

变化的槌柄哪个为非垂直的“斜线运动”，当即应按要领摘取出转击器，在槌柄运动偏向相反一侧

轴架臂上(靠主梁立面一侧)加粘厚度相应的胶纸条进行矫正，然后按要领装上转击器再试。
    6、[整理]“榔头朝向”(或称“榔头方向”即榔头是否垂直朝弦)：
    为确保槌毡击弦横面正对、等量击打琴弦，对原已榔头朝向偏斜但“榔头进行”为直线的，或

经“榔头进行”调整后朝向偏斜的(可结合邻槌间前后间隙是否等距来观察)，须对弦槌柄加热(用

专用槌柄加热钳，或长嘴酒精灯、打火机火苗烘烤)施力加以矫正。
    7，[检查]高音区击弦点检查：
    推槌靠弦，观察极高音区弦槌的击弦位置，结合弹听音色的效果，做出是否要进行政变击弦机

定位高度的判断(正常位置应在：最上方的两三个槌头击到弦枕下lm m，处为合适)。若只是发现个

别榔头过高或过低时，可直接将榔头柄加热，施力调整即可。
    8、[整理]“排榔头”紧转击器轴架螺丝：
    弹音下键，观察槌头与弦(弦组)的对位关系、兼顾各榔头之间的间隙(以不妨碍弦槌前后运动

为准)，持螺丝刀拧紧所有转击器轴架的螺丝予以紧固，在紧到中、高音区时，一定要结合上一步

检查的结果，同时考虑到击弦机定位的调动给“榔头对正弦位”所带来的相应变化。对紧固后仍有

间隙不匀和对不正弦位的需做适当的矫正处理。


问题原因：主要与制作工艺、转击器轴架定位槽无间隙量、及轴架螺丝孔无间隙量，三弦布位不适

有关。
    处理办法：视下列不同情况而定。
    (1)，对三弦布位正确的槌头击不正琴弦的，需预先记住欲矫往的朝向，卸下转击器，一是可

取厚度适宜的纸条、粘在需矫往朝向相反一树轴架下面(即主梁托轴架平面的交接面)，二是可将轴

架定位槽用刀削出眶量予以解决，然后将转击器装回击弦机(注意摘卸及装回转击器的要领)。   
立式钢琴常规调律、整音、机械整理与修理工序50步[连载7]
(2)，对于槌间间隙尚可、槌头击不正琴弦的，在不影响制音器正常止音的前提下，可适情串动三

弦的布位予以解决。
    9、[检查]键盘机械的综合检查：
    (9．1)顶秆(又称：推杆、切克角)复位状况的检查：
    随着“排榔头”触键击弦的同时，对于击弦无声(包括连续第二、三次触键击弦无声)的现象，

需要摘下琴键甚至攀带进行细致观察(重点放在顶杆轴架、轴眼与顶杆弹簧上)。原因查明后，或即

而处理、或做出标记待击弦机卸下后做顶杆轴架或顶杆弹簧(又称：塔簧、盘簧)的相应处理。
    (9．2)联动杆的眶动检查：
    在“排榔头”之后接着要诸个检查一遍联动杠，对于联动杆轴架松眶，上下非直线运动、用手

掰动确感非属轴架螺丝松动的左右摇晃也需做出标记，待击弦机卸下后做联动杆轴架的相应处理。
    (9．3)弦槌“静止开门”距离(即“槌击弦距离”)的检查：
    取钢板尺测量各音区槌头到琴弦的静止距离，并根据各点所测得的尺寸分析出“开门”距离的

正常与否(正常应在45mm•48mm之间)、弦槌枕梁(木质)是否有变形弓曲现象，以便考虑枕梁是否需

要调动、以及调动后与琴键下沉深度该有什么样的比例关系、键盘该做怎样适当的调整、击弦机部

分又该做怎样适当的调整等问题，以便做到心中有数。
    (9．4)白键高度与平整的检查：
    目测白键表面，观察平整度；用尺抽样测量各音区高度(键面到键框前枕面的高度应为44mm)适

当与否，并做出区段性明显偏低处的标记，以便为而后的“中枕高度统调”提供指导。
    (9．5)黑键高度(即黑白键的高度差)检查：
    用专用“黑键高度尺”在各音区抽样进行，在没有专用量具时，用钢板尺测量也可，但必须以

黑键最前端、即最高点处表面到白键表面的垂直距离为准(标准应为 12mm)，得出普遍偏高或偏低

的结论，为键盘的综合调整提供参考。
    (9．6)琴键下沉深度检查：
    用专用“白键深度尺”在各音区抽样进行，在没有专用量具时，用钢板尺测量也可，但必须以

完全下沉的白键最前端表面到相邻静止白键表面的垂直距离为准(立式琴白键深度可根据不同弹奏

者的喜好设定调整为：①浅 9mm，②中l 0 mm，③深1lmm，黑键深度以下沉后高出静止白键表面1

．5—2mm为准)，得出普遍偏浅或偏深的结论，结合“中枕”高度、白键的平整、黑键的平整调动

后将会给键沉深度带来的相应变化，再结合“静止开门”的尺寸、弹琴者对琴键下沉深浅的偏爱、

加上此琴能否经常调整、近期环境普遍湿度的大小及变化等问题进行综合考虑，为键盘的综合调整

提供依据，拟出一套切实可行、一举多得、方便快捷、并能达到日后机械正常运作且保险系数较高

的处理方案。
    (9．7)琴键静阻力检查：
    用专用测重“法码”置放在琴键的最前端、分别在各音区上抽样进行(中音区的下沉重量一般

应在45g一60g之间，复位重量应在23g一28s之间，高音区相应顾减、低音区相应顺增，但邻键之间

重量误差一般不许大过正负 5g)，得出昔遍过轻或过重的结论，为而后“键静阻力”调整提供依据

。
立式钢琴常规调律、整音、机械整理与修理工序50步[连载8]
(9．8)制音器开口与开放时间的检查：
    手弹半音阶、眼观“制音头”(或称制音锤)，对琴键在下沉过程中“制音头”开放过早或过晚

的、下键到底后“制音头”开口过大或过小的都应做出可辨的标记  (最好用粉笔，便于涂擦)，结

合将要做的琴键深度与静阻力调整，为而后的“勺钉”处理提供依据。
    10、[整音]音色初步处理：
      弹奏半音阶，细致聆听各音区音色的明暗度和各音区间音色过渡的协调性，对表现极端沉闷

的音区，可用规范的方法先做榔头槌毡的“硬化”处理(目的在于给“硬化剂”留出足够“干”的

时间)以求得大范围的初步改善。
    11、[查处]弦列部分杂音的检查：
    弹奏半音阶，注意聆听每个音的音质，在属弦列部分存在杂音的“弦位轴孔”旁做出标记，并

将击弦机卸下进行相应处理。
    a、“缠弦沙音”：
    (a．1)缠弦外层铜丝缠松：
    问题原因：多半与制作时的缠弦工艺有关。缠弦时外层铜丝与芯弦(琴钢丝)抱合不紧，随琴弦

振动的同时内外层摩擦产生“沙音”。   
      处理方法：对于缠弦的端头明显松圈的，可用平口钳夹紧，摘掉巳断开的松圈即可。对于内

段局部缠松的，可试图将弦的底扣摘下，将专用工具或一螺丝刀插进底环内、顺外层铜丝的缠绕方

向绕几圈后挂上重试(但并非绝对奏效)，而解决问题最好的办法是：——换弦。
    (a．2)制音器杠杆下端在延音状态下与缠弦表面接触：

问题原因：纯属组装工艺所致。当延音踏板被踩下，所有的制音器杠杆下端前倾，遇杠杆组装不齐

突出的，可能抵靠到缠弦的表面，随弦振动时二者摩擦出现“沙响”。在此情况下可用手触摸各个

制音器的止音头，通过传导过来的震感予以判断。
    处理方法：设法处理突出杠杆的定位，或干脆用刀将杠杆的下端削薄些来得到改善。
    (a．3)制音器音头木托与邻音缠弦表面接触：
    问曰原因：主要由组装工艺或后期音头松动所致。只出现在低音区最右侧的缠弦音上。由于中

音区最左侧音的音头安装过低或松动后低落，音头托木左下角与低音区最右侧振动的琴缠弦刮靠，

出现“沙响”。
      处理方法：适当提升固定音头，并排除因音头移位后带来的“长鸣”隐患。
    b、“缠弦死音”：   
    问题原因：纯属制作的缠弦工艺所致。缠弦时外层铜丝所绕的圈与圈之间过紧加上与芯弦(琴

钢丝)抱得过死，影响了琴弦的正常振动，出现“死音”。
    处理方法；可试图将弦的底扣摘下，将专用工具或一螺丝刀插进底环内，逆外层铜丝的缠绕方

向绕几圈后挂上重试(但并非绝对奏效)。而解决问题最好的办法足：——换弦。   
    c、“裸弦沙音”：问题原因：多半与前期的组装有关。
    (c．1)弦马上别弦钉外侧的马坡面导坡不佳，弦振动时与弦马形成磨擦发出“沙响”
    处理方法：用小扁铲重新导好弦马的坡度，让开振动的有效弦长段。
    (c．2)弦马附近有刨花残留，随弦振动时相互摩擦发出“沙响”。
    处理方法：清除残留刨花。
    (c．3)弦马上、下两别弦钉(马钉)已呈直线，没有将琴弦别成角度，使弦在振动的同时与马钉

产生摩擦发出“沙响”。
    处理方法：打靠两马钉使二者构成错位角度，或将弦松开、拔下一马钉，将原眼儿用木楔加胶

填死，取电钻在弦马上重新开一个能错开角度的新眼后再敲进马钉。
    (c．4)压弦条固定过松，没有将琴弦压成足够的角度，使弦在振动的同时与弦枕、与压弦条产

生摩擦发出；“沙响”。
    处理方法：拧紧压弦条的固定螺丝。
    (c．5)弦枕表面粗糙或有砂眼，当弦振动时与糙面形成摩擦发出“沙响”。
    处理方法：松开琴弦，设法处理弦枕表面，予以修平并紧固压弦条。
    12，[整理、拆卸]紧制音钮螺丝、摘卸击弦机：
    在击弦机还未卸下之前，应对“年久未整”过的制音钮顶丝(制音器调向钮顶丝)统紧一遍(目

的在于以防后续整理过程中的“误碰”，保证有效制音)。然后松开击弦机支架(铁架)的上定位螺

栓，拉机架上端出上定位螺杆，双手抓两端机架向外斜上方提起取出，立放在事先摆好的案台或分

开放置的两桌(凳)上。   
    13，[整理]紧制音杠杆轴架螺丝：
    在击弦机卸下后，应马上对“年久未整”过的制音器轴架螺丝(在扶正的条件下)统统拧紧(目

的在于以防后续整理过程中的“误碰”，保证有效制音)。
     14。[整音]“砂磨榔头”：
    取预制好的砂布板、或专用砂布条夹，对原槌毡磨损较重的，沟痕较深的、或原音色普遍偏暗

的音区进行砂磨，目的在于改善弦槌的形状、击弦面的平整度、槌毡表层密度，最终获得音色的改

善。规范操作如下：
    a、砂纸板磨法：
    (a．1)将击弦机仰天躺放(注意要让中部悬空）；
    (a．2)抓起一槌握住槌柄和槌楦部位，并以手腕部撑住弦槌枕档；另一手先持100～120目的砂

纸板先自下向上‘挑磨’槌头击弦点下方的槌毡，再自后向前‘推磨’槌头击弦点上方的槌毡(注

意不要将止音尼碰坏）：将所磨起的毡毛聚集在槌头击弦点处时再轻轻用砂板自里向外砂磨，将毡

毛带下来(中低音区的槌形标准为蛋圆形、击弦面标准为留有淡淡的原击弦痕迹：高音区的槌头稍

尖些，在保证留有淡淡的原击弦痕迹的同时注意尖点要正对槌芯中线)。
    (a．3)再取一条320目砂布，用一手牵住一端，另一手将砂布的中段压盖在约四五个槌头表面

，自下至上进行‘拉磨’，并保证各槌的击弦面垂直于各自弦槌的两侧面。
    b、砂纸带夹板磨法：
    这种磨法是预制一宽(约60X 70 mm)，一窄(13mm略宽于槌X 200mm)的砂布条木夹，还须将卸下

仰躺着击弦机所有弦槌芯木尾部用一长杆(压键档即可)垫牢，让所有弦槌吃住劲儿。
    (b．1)取窄夹夹住裁好的等宽砂布条(100—120目)，右手竖握夹柄、左手拇指竖向、食指横向

夹扯砂布条的另端，用砂布条中部压套在榔头之上(右手夹柄一侧在里、左手扯条一端在外)，以右

手下戳左手顺势跟上、再左手向下压拉右手顺势上跟的往复动作，对榔头进行砂磨(自左向右移至

中音区榔头右界为止)。
    (b．2)取宽夹夹住裁好的等宽砂布条(100—120目)，右手竖握夹板、左手拇指竖向、食指横向

夹扯砂布条的另端，先以夹板平面(砂布盖在表面)贴靠在高音区棉头击弦点的下面一侧(右手夹板

一端在‘里’与‘下’、左手扯条一端在‘外’与‘上’)，以右手下戳左手下跟后顺势上压提拉

的重复动作，平移砂磨整个音区里侧的槌毡。再以左手的食、中指横向卷扯砂布条端、右手拇、食

指调换原夹握夹板面，用砂布的中段靠压高音区榔头击弦点的上面一侧(右手夹板一侧在‘外’与

‘上’、左手扯条一端在‘外’与‘下’)，以左、右手协调向下“掏拉”动作的往复，对榔头的

外侧进行砂磨(自左向右移至高音区榔头右界为止，注意极高音区的几个梅头击弦面不要磨斜)。
    (b．3)将宽夹换夹裁好等宽的细砂布条(300—320目)，以(b．2)同样的方法对所有榔头进行细

磨。自左低向右高移至高音区榔头右界，直至槌形相对标准、高音槌槌毡厚薄适度、所有槌毡的击

弦面平直、所有的绒毛被打净为止。
立式钢琴常规调律、整音、机械整理与修理工序50步[连载9]
当磨完弦槌之后，应该用事先准备好的吸尘器，视情选换“小圆形带毛吸嘴”或“扁口吸嘴’将机

身内外的灰尘或毡毛清理干净，以免在积尘中生虫蛀蚀尼件(重点放在主梁上制音器杠杆轴架的一

侧，在操作时注意不要刮碰止音尼)，然后将击弦机立起，再细致进行清理。
    15，[修理]联动器的综合修理：
    对先前在检查时发现的顶杆轴架伸达紧涩、轴架开胶脱位、伸达钉窜出、伸达尼破损以及顶杆

弹簧失常、联动杆轴架伸达钉窜出、伸达尼破损松眶、或伸达紧涩等问题，在此时应及时做以修理

。
    a、顶杆部件的修理：
    (a．1)顶杆轴架伸达紧涩：
    故障原因：当大面积出现此类问题时，一般是由于近期湿度过大所致。若为个别现象时，问题

则在于前期厂家的组装工艺。湿度过大可使轴架上的伸达尼膨涨，破坏轴眼儿与伸达销之间的“过

盈配合”关系，形成运动阻力。当第一次触键断联顶杆跳开后，因伸达紧涩顶杆不能随键复位时正

常回落到转击器鼓轮底部，所以出现二次触键无声(俗称“噎”，又称“断奏”)的现象。
    处理方法：参见步骤4之(a．2)
    (a．2)顶杆轴架与联动杆开胶脱位：
    故障原因：主要与前期组装工艺和后期湿度变化有关。组装时顶杆轴架底槽与联动杆上的定位

糟配合度不好或未经涂胶，加上后期湿度降低、木质件身因干燥再度收缩，随使用中震动二者脱位

、失去顶杆作用。
    处理方法：摘攀带、卸下联动器、清理原胶迹、取相应厚薄的刨花片改善配合度、涂胶粘合后

装机。
    (a．2)顶杆轴架伸达钉窜出：
    问题原因：主要与后期湿度变化或前期制作工艺有关。顶杆芯木设计过薄、钻孔稍眶、后期干

燥木质收缩芯孔扩张，使得伸达钉与芯孔的“静配合”关系松动，随日常使用时的顶杆运动，伸达

钉被辗转窜向一侧，并脱离了这一侧轴架臂的着力点支撑，使顶杆不能保持直线运动，加快了对转

击器鼓轮麂皮、可松尼的磨损，也加快了“窜钉”对轴架两架臂‘尼眼儿”伸达尼的磨损，破坏了

伸达钉与“尼眼儿”的“过盈配合”关系。窜出的钉头，有可能还会影响到联动杆的下落及与邻件

相碰出现杂音。
    处理方法：参见步骤4之(a．1)“换钉”及“换尼”处理。   
    (a．3)顶杆弹簧(塔簧、盘簧)出槽、折断、或无力：
    故障原因：出槽为后期人为误动所制，折断或无力主要与前期组装选件有关。
    处理方法：将出槽的弹簧复位即可，将折断或无力的弹簧应予以更换。
    b、联动杆轴架的修理：
    问题原因：参见步骤4之(a．1)(a．2)。
    处理方法：参见步骤4之(a．1)(a．2)。
    16、[整理]顶杆与转击器鼓轮对位及联动杆的定位矫正;
    诸一观察每个顶杆顶部与鼓轮底部的对位关系，一手用中指和拇指掐住联动杆与挡托，视情施

力矫正原错位关系。对拧紧轴架螺丝后顶杆与转击器鼓轮仍处错位状态的，要及时做联动杆轴架的

定位矫正(具体处理参见第8步排榔头的处理(1))，最后将联动杆轴架的螺丝一一拧紧。
    17、[整理]拧紧转击器轴钉夹板螺丝：
    对带有转击器轴钉夹板装置的，在此时应紧一遍所有夹板螺丝，在紧的同时应一手压靠住弦槌

顶部，以防螺丝刀单方向用力至使转击器受损。
    18，[修理]制音器部分的综合修理：
    对先前在检查时发现制音器部分的问题，在此时应进行修理。
    ①“杠杆勺尼”破损或开胶；
    ②“制音杆枕梁”变形，槌击弦时已与其碰撞(产生机械杂音)或已影响制音器的完全开启并使

触键感加重。
    ③“杠杆背窝”尼垫、石墨粉脱落或滞涩，已出磨擦杂音。
    ④“杠杆轴架”破裂、“制音弹簧”断裂或脱位已影响正常止音。
    ⑤制音头止音尼(音头尼)破损。
    19、[整理]制音器开口及开放时间的初调：
    在制音器部分的问题解决之后，应根据先前检测的结果和标记，用专用“勺钉板子”对联动杆

上的勺钉做相应的调整，同时要考虑到制音器的功效及琴键的静阻力的相应变化(调动之后应马上

擦去原标记)。
    20、[整理]勺钉与制音器杠杆的对位调整：
    对原两者关系错位即勺钉露出的，此时须用‘掐弯钳”对勺钉做以矫正处理。

21、[整理]制音弹簧弹力的调整：
    勺钉全面调整之后，应根据先前检测的结果和标记，在无法做规范的“键配重”条件下，可用

专用“簧勾”对制音弹簧的弹力做相应小幅度的调整(避免弹簧折断、或乏力止音不灵)，以获得琴

键静阻力的相对变化(调动之后应马上擦去原标记)。
    22，[查处]转击器钩簧的状况检查：
    细致观察每一个转击器钩簧与轴架绳套的勾挂关系，对原有的脱勾现象，在此时应予以复位，

若发现弹簧或绳套断裂的，在此时也应当将转击器卸下设法修换。
    23。[查处]攀带松紧度的查处：
    细致观察每一个攀带与攀带勾是否均已挂上(尤其是经部件摘卸修理过的)、顶杆上端与转击器

鼓轮的上下位置关系，对勾挂完好但顶杆顶端距鼓轮底部甚远的(甚至位于“可松尼”之下)，应将

攀带勾适当向外拉一拉，以免在装上击弦机时出现麻烦。
    24，[保养。查处]键盘表面与弦列上半部清尘，摘卸所有琴键及修补键销尼：
     用事先准备好已装上“小圆形带毛吸嘴”的吸尘器，将键盘表面、弦列的上半部灰尘清理干

净；将“下门板”摘下翻面仰放在琴凳上，再将所有的琴键摘下，并按顺序摆放在下门上。若发现

琴键的前、中孔键销尼有开胶、脱落、严重破损的，应及时粘补，并以专用“加压块儿”加压粘合

。
    25、[保养]”键盘框”内及弦列下半部清尘：
    用事先准备好的吸尘器，视情换用“小圆形带毛吸嘴”和“扁吸嘴”对“键框”“中枕”、“

前枕”、“后枕”“中盘托”、弦列、音板、“底托”等部位进行清尘，注意不要将“中枕”和“

前枕”上的尼垫吸到吸尘器内；“弦马”及“筋梁”上不易用吸嘴吸到的部分、或对沉积已久的非

浮灰迹，还应该用专用的“音板清洁条”  (即宽约为10mm、长约为700mm、厚约为0．5mm的钢片条

，其一端有一个用来穿抹布的条孔)来进行处理。必要时还应用绒布条诸一套卷住中、前枕上的销

钉，做擦拭抛光处理。
    28、[查处]弦列部分故障及．隐患。杂音彻底撑除：
    当清尘以后，应根据先前第2步检查时所做的标记，针对各个角度所出现的问题、尤其是必须

在击弦机卸下后方可进行处理的问题在此时应做进一步的排除，以免给而后要进行的细致调律带来

麻烦。
    27、[整理]“中枕”。“前枕”。“后枕”高度统调：
    按先前检查所做的标记，结合前面(9．4)、(9．5)、(9． 6)步检查后所拟定的键盘综合整理

方案，适当对“键框三枕”中的某一个或几个进行增减高度的处理，先松开枕上对应位置及两侧的

固定螺丝、增减枕木下方纸板的厚度、再拧紧固定螺丝。
    28、[整理]击弦机定位高度的调节：
    根据前面第7步检查所得的结果，对原击弦机定位高度不当、巳严重影响高音区音色的，在此

应对键盘托上铁架底座螺杆的高度进行升降处理，同时用锤子将对应的上螺杆做相应的“打靠”处

理，以保证击弦机装琴后的稳固。
    29、[拆装]装上琴键和击弦机：
    先按顺序一把抓起若干个琴键在下门板上磕一磕，将潜藏在键孔和间缝中的灰尘或是据沫磕出

来，然后用装好“小圆形带毛吸嘴”的吸尘器将抓起键身上(包括下门板上滕出的空地儿)的灰沫吸

净，暂时排放在中盘上，当所有琴键都“磕吸”干净后再按顺序将琴键装在键盘框上。
    随后手提击弦机两端的机架、让机架的下脚前倾斜向插入座在下螺杆碗槽上、接着让延音踏瓣

的“传动杆”(支棍)与击弦机上的“抬档柄”结合复位、然后再将机架的上部试着推入“上螺杆”

(注意观察此时弦槌的动态，对个别已经向前探出的弦槌，在机架还未完全推靠“上螺杆”之前，

取一螺丝刀、诸一压下对应的“顶杆指头”，使顶杆上端自转击器鼓轮底部跳出，以免在推靠过程

中、由攀带过长引起的属操作性的“机件误伤”)并靠紧，最后拧紧螺母。
    30、[查处]高音区击弦点：
    及时对已经做“下螺杆”高度调动的相关音区音色效果做以检查，并根据查得的不理想状况再

次进行调整。
    31、[查处]“制音器”止音效果的检查与失灵的处理：
    对已经做“勺钉初调”、“制音器弹簧”调动后的“制音”效果做以检查，并根据查得止音不

灵或不理想状况再次进行标记和调整。
    32、[查处]“制音器”止统抬开放、与分抬闭合：
    a、制音器统抬调整(即延音踏瓣踩下时的，众制音头的同时开放调整)。
    (a．1）;先将延音踏瓣杠杆螺丝调到让所有制音器都能开启的状态。
    (a．2)用一只脚轻轻踏动延音踏瓣，观察过早和过晚开启的制音头。
    (a．3)用专用金属杆(竖豁口)调扳，伸向过早或过晚的制音器金属杆，进行适当“压、拉、抬

、推”的调整。
    b、制音器分抬调整(即下键的同时，对应制音头开放时间早与晚的调整)。
    (b．1）；预先制作一只放在槌柄与枕梁之间的，并可使被托起的弦槌槌头与弦的距离恰好为

“静止开门”一半的尺子(长约330mm)，夹放在槌柄与枕梁之间。
    (b．2）；用一只手诸一缓慢抬起联动杠杆底座向上，即而观察对应的制音头是否与对应的榔

头同时启动，分析出制音头开启的早与晚。
(b．3）；用专用勺钉板(“L”形竖开口)，自联动杆下方之间伸向并“抓住”过早或过晚开启制音

器的“勺钉”，进行适当“压”、“抬”调整。
    33、[整理]调整“静止开门”  (击弦距离统调）：
    根据前面第(9．3)步检查的结果，并结合拟定的琴键下沉深度，对尺寸不适的“静止开门”做

“缩门”(增加弦槌枕粱背后或下脚的尼垫厚度)或“扩门”(缩减弦槌枕粱背后或下脚的尼垫厚度)

处理(注意在调动之前，必须将原来木质弦槌枕梁变形弓曲的异常现象设法予以矫正)。
立式钢琴常规调律、整音、机械整理与修理工序50步[连载10]完
34、[查处]卡钉“空动”撑除：
    当“静止开门”定下来以后，为使平整键盘能够顺利进行，对顶杆与转击器鼓轮之间明显存有

的“空动”(即键动槌不动)现象，在此应该予以排除(若无“空动”现象，可直接进行下一步，待

键盘综合整理以后再去细调卡钉)。
    35、[整理]细平白键高度与平整度：
    (35．1)摆正键面：当局部单个琴键的键面不平，已出现倾斜或轻度变形时，应首先处理对应

中枕上销钉的左右角度，将键面摆正后再做大面积的平整调整，否则势必影响平整的操作与效果。
    (35．2)测调标高，根据前面第(9．4)、(9．5)步中的检查结果，结合拟定的白键高度与下沉

深度，跨骑分档，交叉设六点标高。
    (35．3)平整操作：用尺靠比照、持专用的“尼垫镊子”，对各局部高低不适的白键，做增减

“中枕小尼圈”下“纸圈”厚度的处理(事先备好的、其厚薄规格可有：0．04mm一0．4 mm不等的

若干种)，直至各标高间的平整过渡。
    注意：当出现原有纸垫已经全部摘掉、但还需降低高度的情况时，最好的办法是在有条件的情

况下更换“薄尼圈”(事先备好)，在没有薄尼圈的情况下也只能视情用小手工刨或小刀削一下键杆

“中孔”的底面，以取得降低高度的功效(在反复调与试的过程中，一定要正确的摘、装琴键)。
    36、[整理]细调黑键高度(即黑白键的高度差）：
    在乎整完白键之后，取专用“黑键高度尺”，持专用“尼垫镊子”诸一对每个黑键做增减中枕

小尼圈下“纸圈”厚度的处理，以达到每个黑键表面距白键表面的高度差的完全一致(特殊降低高

度的处理与白键方法相同)。
    37、[整理]琴键下沉深度调整：
    在黑、白键的高度都平整完之后，用专用“白键深度尺”诸一对每个白键做增减前枕大尼圈下

“纸圈”厚度的处理(事先备好，其厚薄规格应该有：0．2—1．Omm若干种)，黑键下沉深度的调整

应该在邻近白键调整的同时进行，以避免过多次数的摘装白键。当出现原有纸垫已经全部摘掉、但

下沉深度还不够时，只能通过更换薄尼圈(事先备好)的办法予以解决。
    38、[整理]键前孔与扁销钉间隙(键眶量)调整：
    检测方法：用拇指和食指捏按琴键，分别在键静止和下沉两种状态下做左右摆动测试(标准：

左、右应各有0．5mm的眶量)。
    调节方法：对左，右眶量偏大的，用“转动调节”扁销钉改变其角度方法来改善键眶量。
    39、[整理]琴键间缝隙均匀度的调整：
    对原键间间隙大小不匀的、或经平键盘时中销钉靠移后间隙不匀的，可用扁销钉扳手“掰动调

节”扁销钉根部向左或右，改变原销角度来予以改善。
    40、[整理]细调卡钉或卡钉钮(卡钉钮又称：顶柱，卡钉木)高度：
    持卡钉板手，诸一对所有卡钉(或卡钉钮)做细致调整，保证既无“空动”(在临近湿度较大的

季节调琴时，为防止日后可能出现的“噎，、断奏’，可以预留出0．5mm的间隙量)又无“悬柄”(

即榔头的探出)。若所调之琴为卡钉钮装置，还需用“掐弯钳”对卡钉钮金属杆做一下与联动杆底

座的对位调整(注意设法保证钮柱柱体的垂直和直线运动、减少对联动杆底座下卡钉尼“斜错运动

”下的磨擦)。
    41、[整理]挡托与制动托对位：
    诸个弹下琴键、观察挡托与制动托抱住后的对位及角度关系(包括左右与上下)并持“掐弯钳”

对接触错位、角度不合适的挡托杆进行吻合矫正处理(注意：禁止在挡托杆的中部“打弯”，并对

挡托朝向偏斜的进行矫正)。
    42、[整理]弦糙“回程距离”(又称：“榔头停止”)调整：
    在键沉深度统一、卡钉高度调整及挡托对位调整以后，通过推拉挡托诸个进行弦槌“回程距离

”的调整(推拉时必须用另一手压住对应的联动杠杆：正常击弦后的“回程距离”应在槌头与琴弦

相距12mm左右，适当注意保持相邻的挡托在前后平面上的协调)。
    43、[整理]弦槌“断联距离”的调整：
    “断联”(又称：“拾调开口”、“榔头接近”)调整，可以说该为立式钢琴键盘机械部分整理

的最后一项，应该在其它所有机械调整项目完成之后，选用与琴上调节器螺丝柄 (缩调柄)对应宽

窄扳口的扳手，通过旋转调节器(缩调)的升降来实现理想的“断联距离”(较为标准的距离为：在

使琴键缓缓下沉，弦槌移至离弦3mm(不能经常调整的琴可调至5mm)时产生“断联”为宜。在调整到

这个尺寸之后，还需用最轻的力度去正常弹键进行一下测试，个别弦槌若仍有“连击”现象，应马

上先检查一下对应琴键的下沉深度、卡钉的高度、挡托与制动托的抱合情况，当确认前几步均无问

题时再适当加大些“断联”尺寸。注意在调整“断联”之前，必须普遍检查一下每个调节钮与对应

顶杆指头的对位关系(可通过调整调节器横梁的前后定位来予以改善)，并拧紧各个固定螺丝。
    为不使身体和琴凳频繁的左搬右移，上面的40、41、 42、43四项可结合在一起分音区进行。
    44、[整理]顶杆弹簧(盘簧)归位情况，键复位情况细查：
    在所有机械项目调整完以后，有必要对顶杆弹簧归位 (调整挡托对位时，“掐弯钳”有可能会

将其碰错位)和琴键的复位(局部键面靠正时，由于“中枕销钉”的左右移动，使与原前销钉的关系

发生改变，又有可能使键间间隙产生阻力性变化)情况再次做细致的检查，而且要分别在不踩和踩

下“延音踏瓣”的两种状态下，以大力度的迅速下键和缓慢轻柔下键的两种方法来进行诸个测试，

及时处理异常现象，消除因调动带来的故障隐患。

支努干

一把名琴可以说是价值连城了，什么样的器材能卖这种价格，声音先听听真实的提琴再定位自己的听音标准吧:Q [s:89] [s:33] [s:97]

钢笔吸墨水

原帖由 thinks 于 2003-9-28 22:28 发表
今天走在马路上，那两台挖路机冲击路面的声音和地面震动的感觉又有什么器材能够重现？

这个容易，买个大低音炮就解决了。不过,楼上楼下不要住人[s:97]

聆至静

原帖由 小鬼头_ 于 2003-9-28 17:15 发表
十几个少先队员组成的铜管乐队齐奏的那种刺破空气的声音，我看100万的器材也放不出来。

[s:20] [s:20] [s:20] [s:20] [s:20] [s:20] [s:68] [s:68] [s:68]