汉服理论体系大纲（简约图文版）！未经过同意，请勿转载！

小芽菜

大唐时期，大唐和日本各方面交流十分频繁，唐代的建筑，服饰，礼仪，制度，风俗等对日本产生了深刻影响，这一时期日本以唐代吴越之地流行的吴服为蓝本，演化设计出了和服，虽然日本和服的基本式样来自汉服，但是两者的差别还是一眼就能够看出来的。
(ZT)汉服的款式很多，很丰富，和服的款式很少，很单调，现以汉服的典型代表“曲裾深衣”为例，与和服比较如下：

1、总体线条
汉服的线条是曲线，有些款式展开铺平了是方形，但穿在身上都是流畅的曲线，显得婀娜飘逸，很显身材。
和服的线条是直线，展开铺平了都是直线直角，像几个大方块组成的，穿在身上也都是直线条，显得呆板拘谨，上下一样粗，不显身材。

2、领口
汉服的领子是紧贴颈子的，显得端庄，和服的领口比较大，后面像后翻，露出颈部。

3、袖子
汉服的袖子下边是弧形，袖口不缝合，长度能盖住手，弯臂时不露手腕，显得大气。
和服的袖子是个方形，长度不及手腕，显得局促，袖口缝合，后面却开口，好像是把汉服的袖子倒过来缝上去的一样。

4、腰带
汉服的腰带系在腰上，是束腰的，所以比较显腰身，一般在前面打结，多的部分垂下来，显得自然、灵动。
和服的腰带系在腰的上方，又厚又宽，完全不显腰，在背后打结，没有垂下的部分，结很大，以至于很多人以为那是个背包。  

5、下摆
汉服的下摆宽大，可以行走自如，活动不受限制。
和服的下摆窄小，走路只能迈小碎步，活动受限制。

6、配饰
汉服的配饰很丰富，有玉佩、宫涤、香囊、中国结等等，一般系在腰带上，显得俏丽、富于变化。
和服的配饰很少，腰带上一般不系挂件，显得单调。

7、布料
汉服的布料讲究垂感和平整，显得飘逸、自然，一般用丝绸，棉布等，衣缘一般用锦缎。
和服的布料讲究平直，显得厚重，而且制作和服用的布料一般布幅很窄，所以不能做长袖子和宽大的下摆。

8、衣缘
汉服的领口和袖口都有衣缘，一般和衣身的颜色不一样，会用较华丽的锦缎之类的，或者有镶边，有的衣缘上绣有较规律的花纹，显得有层次感。和服的领口有衣缘，一般和衣身用一样的布料，袖口没有衣缘，显得缺乏层次感。

（综上所述，和服虽是汉服体系的一个分支，但在日本经过一千多年的发展，已经形成日本独特风格，在形式上和服三分像汉服，在理念及气韵上，两者差别更大---------小芽菜 注）




后面背这个大枕头挺夸张！





[ 本帖最后由 小芽菜 于 2007-8-5 10:08 编辑 ]

小芽菜

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韩服：韩服主要根据唐，宋，明时期汉服的样子设计而来，模仿汉服襦裙的元素为主，在官服上，韩服几乎是明代朝服的翻版。韩服女装为“V”领，小袖子，再加一条长裙，其中裙子最特别，撑大得像把雨伞，由于它形态和像孕妇穿的装束，所以常被人说成是“孕妇装”，韩服如此宽大的群摆在世界民族服装史上可以说是罕见的，它那宽大的裙子对人的体型要求极低，无论胖瘦，但也因此变得臃肿了，无法体现女子腰及腰部以下的曲线，不显身材，，，如此明显的差别，没必要在和汉服做详细对比了，这里就贴些图给大家欣赏一下，，，

日本人那背包比较夸张，但韩国人的韩服裙摆更具“冲击力”！



[ 本帖最后由 小芽菜 于 2007-8-5 11:07 编辑 ]

小芽菜

汉服与西装
作者：小芽菜

西装：又名西服，顾名思义是西洋式的服装，它起源于欧洲。相传，那里的渔民因常年风里来浪里去，往返于海上，穿着领子敞开、钮扣少些的上衣比较方便，于是出现了现代西装上衣的雏形。同时，欧洲的马车夫为了驾驭方便，又在上装后襟上开了岔，这就成了西装中佼佼者——燕尾服的前身。今日的西装就是从那时的基础上提高、发展起来的，并逐渐增加了佩戴领带或领结。西装在晚清时传入我国，被当时激进的青年作为接受新思想的一个象征。

西装在中国流行不过一百年历史，但就在这一百年中，但它的影响力却是非常大的，特别是现代，西装已经是各行业，各种正式场合的通用服了，虽然国人都知道西装是舶来品，洋人穿的，不是自己的民族服装，但以西装为代表的现代装已经彻底占据了中国人的生活，西装不是“国服”但其地位已经等同于“国服”！

西装为什么流行？为何成为“国际标准”？显然，这个问题不用探讨了，大家都懂，在西方人强大的经济，军事，文化方面的压力下一些西化严重的国家以穿西装为荣，尊崇为“国服”，还声称自己很“现代化”，与国际接轨，加强了与西方国家的沟通等等，，，从本质上说，西装也是西方国家宣传其自身价值体系，政治和文化理念的一个重要载体，像好莱乌大片，啃得鸡，卖当劳等，通过一系列载体，一种种形式来宣传其自己的文化价值一样，带有全球性扩张的意图，而这一扩张现在已经非常成功，，，

汉服与西装相比又会是如何呢？下面，我主要从美学价值，文化价值，穿戴方便性等角度做一个探讨性对比：

1：穿戴方便性对比：显然，很多人第一印象是觉得汉服穿戴繁杂，而事实是相反的，汉服只须两根系带固定，而西装是一堆纽扣，还有领带等，那才叫繁杂。

西装是外衣加衬衫，汉服是外衣加中衣（中衣作用相当于西装的衬衫），那么现在穿戴速度方面做个对比，先看中衣和衬衣，汉服的中衣是两根系带，每根系带系住须三秒种左右，则6秒钟中衣穿好了，而衬衣一般有6颗纽扣，一般两秒钟扭上一个，那么就需要12秒，此时汉服中衣领先了一半时间，接下来穿外衣，汉服还是两根系带，又6秒，外加腰带算多点，5秒左右，总共17秒，西装外衣一般有两到三个纽扣，要6秒左右，另外还得套上领带，套领带要翻衣领，然后还要调整领带松劲和上下位置等，大约要8秒，那么西装的穿戴总共花费时间为：12+6+8=26（秒），上面汉服的花费是17秒，谁更方便，结论不就出来了吗？
汉服之所以如此简洁方便，一方面是它没有一堆繁杂的纽扣，也没有勒住脖子的领带，线条流畅，浑然天成，没有丝毫做作，所以十分方便。

2：美学价值对比：这个对比主要是表现东西方文化差异在服装上的体现，不贬低西装，东西方审美差有不同罢了。

汉服：汉服的整体感觉是线条感强，曲线柔媚，比如袖子，裙摆，腰部的束腰腰带等，都是曲线，如行云流水，走起路来衣裾飘飘，吹起风来裙带飞扬，美不胜收！汉服的布料种类多，纹样十分丰富，富于变化！

西装：线条刚硬，呆板，袖子上下一般大，裤子也是，腰部也不束腰，整个身体的曲线非横即竖，无曲线，整套西装就像由五根木头钉在一起的合体！西装布料的得种类不多，纹样稀少且单一，颜色以黑，灰，蓝居多，往往显得沉闷！

总评：出现上面那种美学差异，是由于东西方思想，道德，审美等差方面的巨大差异造成的，西方人思维直，喜欢直来直往，做事说话心直口快，又有一种以自我为中心的倾向，比如他们皇家园林的花草，总喜欢剪成圆的，方的，菱形的，简直是对花草的摧残，园林的道路也都是笔直的大道，这些与中国小桥流水，尊重自然，小径通幽的园林风格是截然相反的！在服饰设计上也是如此，东西方文化审美的巨大差异表现得淋漓尽致！

铁笼住久了就成了家，锁链戴久了就成了项链，遗忘是可怕的，难道西装穿了一千次之后就成了“国服”？那西装本来就不是我们的东西，你穿一辈子西装，染一辈子黄毛你也变不成洋人，民族文化才是我们的根，是我们的归宿，是我们的精神家园！



[ 本帖最后由 小芽菜 于 2007-8-31 11:25 编辑 ]

小芽菜

作者：小芽菜

我们再来看看女装方面中西方的差异，女装的上衣就不用对比了，结论和上面差不多，现在主要对比下半身的裙子。裙子无疑是古今中外女装的的第一要素。

以汉服女装的襦裙为例，襦裙的下裙是长裙，长及脚背，十分飘逸，流畅，裙子里面还必须穿一条长裤，这样即使被风吹起裙子也不会露光，还能杜绝色狼偷窥，于礼仪，于美学价值都是很好的做法。

西式女装一般为制服类，下身一般是只到膝盖的短裙，整个小腿露出来，比较性感，没有裤子，很容易激起男人偷窥的欲望，裙子越短遭遇色狼非礼，骚扰，甚至奸淫的几率就越大！

另外，医学专家也指出，长时间穿制服裙会阻碍大腿血液循环，使大腿变粗，成萝卜腿，主要是因为制服裙子比较紧套双腿，活动范围小，而一但动作幅度大就会绷紧大腿，于是就对大腿造成了不利影响，各位MM要注意了！

从设计理念来看，汉服的襦裙能文能舞，宜动宜静，活动范围不受任何限制，因为襦裙的下裙是开放式设计，下裙其实就是一条围了一圈半的围裙，即使是立一字腿都没问题，那时裙子自然张开，顶多交界处开点叉而已，而西式女装的裙子两腿岔开很难超过45度角，如果硬来的话那么裙子将被撑破，所以活动范围被大大限制，跑不了步，骑不上马，十分不便！



好像我帖了一张挺性感的PP！

[ 本帖最后由 小芽菜 于 2007-8-31 11:02 编辑 ]

小芽菜

马褂：顾名思义，就是骑马穿的褂子，为当年满清八旗部队专用服，即“军旗装”，马褂中有一种黄袍马褂，是满清部队功绩的最高奖赏，清军入关，屠杀汉人几千万，众多满清将领为邀功，都以得到一身黄袍马褂为荣，后来满清为拉拢汉奸，巩固其统治，也将其赐予有“才干”的汉奸，到了清中后期，马褂全国流行，马褂加一头金钱鼠辫，是当时普通民众最常见的衣着形式。

后来满清被推翻，孙中山辛亥革命之初就推行剪辫令，终于把强加于汉人260多年的辫子剪掉，至新中国成立，马褂旗装等满清服装被全面废除，服饰以列宁装，中山装，军装为主，服装成为高度政治化产物，后来就是改革开放，大胆，前卫，时尚的现代装，西装全面流行。

而马褂死灰复燃是在2001年，而且来得十分突然，当时APEC在上海召开，十几个国家领导人以一身马褂（即所谓的“唐装”）亮相，这股所谓的“唐装”风迅速蔓延，大有席卷全国之势，马褂改了名号，摇身一变，倍受追捧，虽然马褂设计者也公开说明这“唐装”其实是马褂2.0版本，但无奈，无知的国人还是将其当成是唐代人穿的服装，怀念大唐盛世没错，弘扬民族文化也没错，但国人的这点民族之情却被愚弄了，认错了祖宗，现在网络很发达，随便找几张唐代的画作看看就懂了，唐朝人可从未见过那种褂子！


剃发易服之初，后脑勺只能留铜钱般大小的地方长头发，扎鼠辫，后来越来越大，就成了清宫戏里面那种半边阴阳头形态！

[ 本帖最后由 小芽菜 于 2007-8-6 12:37 编辑 ]

小芽菜

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旗袍：即旗人穿的袍子，严格意义上说，现在所见的旗袍是民国时期根据满族妇女的旗装改良而来，当时的中国在社会生活方方面面都受到西方思想，制度的强烈冲击。于是，采用西式裁剪的旗袍诞生了，以大胆，紧身，开放（难听点说是暴露）的改良旗袍成为个阶层妇女的服饰的代表，也是当时女性追求解放，摆脱世俗束缚一种反映。

旗袍最先在酒吧，歌厅，饭店等应酬场合，在一些服务性行业和公关行业大为流行，一直到今天都是如此，旗袍始终登不上大雅之堂，只做为剪彩，接待，引导之用，成为小姐接待服，旗袍出现于上世纪二十年代后期，三四十年代是其最风光的20年。

旗袍由于紧身，暴露，性感，一度是就中国旧社会JN专用，一说到旗袍，很多人就会想到那种特殊场合，或者是某军阀第N个姨太太，一旦回顾旗袍的短暂的历史，留给国人的印象是极差的。旗袍严重变味，已经不是满族妇女以往的那种旗装，满族妇女穿的是类似于清宫戏里面的那种格格装，那才是真正的旗装！

近些年，旗袍与马褂一样，被人当成是汉族妇女的服饰，还说是现代妇女服装的“典范”，一些无知的领导让出国表演访问的女孩子穿旗袍，展示“国粹”，结果那些可怜的女孩子们被一帮外国色狼非礼，骚扰，华夏几千年女子知书达理温柔贤惠的形象被暴露低俗的旗袍彻底颠覆了，而有点中国历史常识的老外私下里也说了，他们更喜欢看长得像和服的那种中国服饰。旗袍，不属于任何一个民族，这一件抱着洋人大腿设计出来的时装绝不是华夏女子的传统服饰！                                                                                           （小芽菜　２００７.８.２５）

正统的旗装应该是这样！



张艺谋那家伙最喜欢这类旗袍，奥运会必然“粉墨登场”！




[ 本帖最后由 小芽菜 于 2007-8-31 11:29 编辑 ]

小芽菜

我们失去了什么？

作者:宋豫人

转贴有删节

我们失去了服饰，成了光着屁股的一群；
我们失去了礼仪，成了野蛮的一群；
我们失去了廉耻，成了不要脸的一群；
我们失去了勤奋，成了向往不劳而获的一群；
我们失去了崇尚天地的本性，成了与自然为敌的一群；
我们失去了崇尚祖先的美德，成了没有起源的一群；
我们失去了自强不息的智慧，成了处处言败的一群；
我们失去了厚德载物的胸怀，成了四面树敌的一群；
我们失去了诸子百家的博大，成了西天圣堂的一群；
我们失去了正人君子的风度，成了卑鄙小人的一群；
我们失去了基本的自尊，成了有奶就是娘的一群；
我们失去了基本的自信，成了强壮就是爹的一群；
我们失去了基本的自爱，成了挥刀自阉的一群；

[ 本帖最后由 小芽菜 于 2007-8-5 02:36 编辑 ]

小芽菜

说到汉服与电视上的戏服到底有什么区别估计很多人挺难区分，下面我简单概括一下！

1：汉服注重简洁大方，在同一件衣服上颜色极少会超过四种，一般只有两三种，没电视上那般杂乱艳俗。

2：真正的汉服都有它独特的纹样， 每种纹样都有其具体历史背景和内涵，不能混淆，没电视上那么凌乱夸张，什么鬼画符都有。

3：电视上经常会上演时代大拼盘，满清的盘扣立领会穿越1000多年时空在大唐出现，兵马俑的盔甲也会在宋明的军队里露脸，还有些服装道具人员想像力超群，连欧洲中世纪的盔甲，圣斗士的面具都用上了，实在让人喷饭！错误百出，招来骂声一片是当然的了。

4：由于道具服饰设计人员的“出色发挥”，荧屏上中国历代服饰繁杂夸张到令人头晕，几乎能与巴黎时装周相媲美，结果观众越看越糊涂，越看越郁闷。其实汉服主要款式就那三四种，看上去富于变化其实只是在这几种基本形式上的细节上改变而已，它基本形式其实是不变的，古装戏中有些甚至已经脱离了汉服的基本形式，那就更说不上是汉服了！

建议有时间的话可以看看这帖子！看看某些不负责任的古装电视剧的最愚蠢造型：  http://post.baidu.com/f?kz=21228397

当然，一些严格遵循历史原貌的古装剧，我们还是要支持的，后面我会介绍一些！


[ 本帖最后由 小芽菜 于 2007-8-11 12:05 编辑 ]

小芽菜

by：万壑听松
　　
    汉服与满装在外观上的区别
　　
　　满装的工艺，虽然很大一部分是来源于汉族文化，但是满族服饰也有着他自身的风格特征，能够明显得区别于汉族传统服饰，在此本书从五个方面来讲述汉服与满装在外观的区别。
　　
    线型第一：
　　汉服满装同样都是采用平面剪裁，但是，汉服用料，远远大于覆盖人体的需要。在裁剪之时，看上去虽然是平面直线的，但是穿在人的身上，配合以束腰等手段，就会随着人体的结构，呈现出不同的曲线，无论从正面、侧面、背面，都十分优美动人，和环境共同成为灵动的艺术品。有人说“中国人做衣服不看侧面。”这实际是十分不了解中国服饰片面观点的。汉服不仅重视人体的各个侧面的线型，而且还注重人与环境对服饰的影响。如果说西服是三维的艺术，那么汉服至少是四维（加人体结构和动作）甚至是多维（加气流等环境因素）的艺术。而满清服装，剪裁的时候是平面直线，穿上之后还是平面直线，而且从任何一个角度看都是平面直线。还要强调的是，和服和满装一样，都是直线造型，与汉服是完全不同的风格体现。
　　
    松紧第二
　　流行于少数民族地区或游牧民族的服饰，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。这点与汉族服饰的宽怀豁达截然不同。即使在满清末年，旗人服饰大量吸收了受汉人的影响，也逐渐趋向宽大，但满清服饰的宽松程度仍远远不比了前代。例如：汉族传统服装中，贵族服饰的大袖，不仅是袖径的宽大，也表现为袖子的长度超长。官员与老人的袖子延至手后，又可以挽回相当的长度。而满装袖子要短得多(和服也一样，袖子仅仅到腕，比满装的还短)。汉服袖径宽大时可到四尺，而清装最宽时也远远小于这个尺度。这种宽大的剪裁，使得汉服在穿着起来之后，可以行成如行云流水般的流线，随风而动，但毫不拖拉。而满装，即使是贵族服饰，即使后来袖子变宽，但是这种单纯的加宽袖径、加肥了袍服的做法，不但无现于汉服洒脱的仙道之风，而且还使衣服看起来显得松散逛荡。所以分辩”松紧”，不能只看用料的多少。汉服满装的松紧之别，也是线形之别的原因之一，但然，还有其他的原因，如满装通常不束腰，所以很少有腰身的体现等等。
　　
　　滚镶第三：
　　滚边也是汉服中曾出现的元素，满装的滚边，实是参照汉服而形成的。但是汉服的滚边，多是轻描淡写的一道，为了加固衣领、袖口等等。所以多是单色或绣以简约、主题突出的纹饰。而满装却客意地强调那道边的装饰性。满装能够一件衣服上绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。但清式服装对细节精致要求的苛刻，恐怕却在此时达到了有史以来最厉害最繁琐的地步。(这件满装的滚边占了服装面积的四分之一，在汉服中从未有过如此宽阔绚丽的滚边。)
   
    饰物第四：
　　满清装的饰物，都来源于汉族艺术。所以很多都能在先代找到。但是，同滚边一样，都是无重点的到处应用，无主题的强行拼凑。本书以妇女头饰为例，比较一下两者之间的区别。
　　汉女很重视发饰，很早就创造出了造型千姿百态的发髻，华美而不失自然。无论从哪一角度看，都是十分美丽的。如步摇等等，也如汉服之流线一样灵动。很显然，满族妇女是很羡慕此点的。所以旗女也开始刻意装饰头部。满族最常用梳的头饰叫“两把儿头”(或者叫“燕尾”)。梳“两把儿头”很复杂繁琐，首先需要有一个较长的饰物叫扁方，它长约20厘米，宽约3厘米。梳头时要先用自己的头发将发纂的底座梳出，即头后边的“燕尾”，而且还要留下两绺头发。在头顶安好那用黑缎子和铁丝裹好的架子，再用这两绺头发往上梳，从左右两侧经过这大扁方裹住和固定这架子，再在根部插上各种簪子、花穗子等装点起来。这种造型，就如同开了屏的孔雀，只能从正面观看，不能从其它角度去观察，尤其不能从后面去观察。这种浮华、表面化的装饰与滚边一样，都是极为肤浅的审美下所产生的“二维”退化品。

　拓扑第五：
　　例一，女子头饰的拓扑图型
　　汉女和满女都用头发和饰物对头部的进行延展，并在延展区上进行修饰，但是，两种延展方式的所产生的视觉效果却是截然不同的。汉女头部的延展区与头部是一个整体的，而旗女则是两截分开的。
　　清未真实照片->
　　
　　例二，襟与衽的拓扑图型
　　满装的大襟本是来自汉服的右衽交领，但给人的视觉效果却完全不同，他们的拓扑近似有着本质的区别，汉服的右衽给人的感觉依然是道完整一体的曲线，而满装却是线与圈的组合。见下页图。
　　
　　 例三：扣与边的拓扑图型
　　在明朝汉服中也曾用过。但并不普及。扣子虽然方便，但是安装在衣服饰上的盘扣，属于短线型，这汉服整体流畅的长线型风格不符。所以仅在必要的地方，如内衣的领口用一用，而且多是沿着衣服剪裁线使用，如领口等。但是满装，却在所有的衣服连接处使用盘扣，尤其是在外衣的滚边上使用。使得原本是已经十分突出的多彩条纹又加了几个突兀”横道”。这样，原来呈平行的纹路上就多了几个截断，形成了几个”叉”字。我们可以看到，一件汉服在制作时，这种明显的“交叉”线极少出现！所有的线条都是平行出现，形成如国画中铁血描一样的线条。而满装，却在自己的衣服最明显的部位“打叉”！破坏了原本的线型结构。从拓朴学的角度讲，“相交”与“不相交”是两种有着本质区别的图形。见图。
　　
　　 由上面几点可见，量变产生质变。满汉服饰，虽然同样采用汉族的丝绸印染、刺绣纹饰、平面剪裁等等工艺技术。但是汉服浑然天成的自然之美与满装零零碎碎、东拼西凑的风格却是格格不入的。
　　服饰风格与民族个性，文化内含和社会地位有直接关系。满族做为落后民族，因为汉奸和中原内乱而意外入主中原，尤如一夜暴富的暴发户。为了显现地位的变更，所以极力追求最华贵的装饰效果。而肤浅的文化修养，却使他们只懂得去欣赏表象的华丽，而无法理解其内涵的神韵。所以形成了满风矫揉造作、浮华怯艳的特点，不伦不类，实事是审美的退化。
　　可悲的是，受这种”暴力地位强势、文化修养空白”的统治者风气影响，原本因”十不从”保留下来的汉服女装，也和汉族的民族气节一起，逐渐退化腐朽，到了乾隆年间，就全盘满化变质，与当时满人的着装风格一般无二了。
　　
　　“桔生淮南则为桔，桔生淮北则为枳。”由此可见，汉族服饰的汉文化主导性，神韵，体现汉服的内涵，失去汉文化的土壤，服饰文化也会变质。
　　
　　需要强调的是，这些服饰，虽然与汉服有着千丝万缕的联系，但是在其内涵、神韵及灵魂深处早已脱离了汉族传统文化的范畴，所以不能称之为“汉服”。

[ 本帖最后由 小芽菜 于 2007-8-5 08:05 编辑 ]

小芽菜

（ZT）
有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华”  
没有服饰与礼仪，何称伟大的“华夏”？  

我们的民族服饰，是“ 汉服”！

她是人类文明史上最璀璨的明珠，以其高超的美学工艺屹立于世界服饰艺术之巅；  
她是汉民族一脉相承的传统服饰，将中华文明的精神理念谱入古国生活点滴之间。  

从质朴的秦汉风格到超然的魏晋神韵，都渗透着华夏民族的理想追求；  
从开放的大唐情怀到含蓄的宋明格律，无不流露出汉族文化的哲学信念。  
汉族服饰，在中华五千年的文明进程里，已成为华夏民族的肤发与汉族儿女血脉相连。  

时至今日，我们遥望着祖先创造的辉煌成就，却充当着世界上唯一没有自己民族服装的赤裸民族----华夏之汉!  

眼见的是无奈，心怀的是不甘!  

我们整理起祖先的遗产，誓让那被斩断的文明再绽新妍!

[ 本帖最后由 小芽菜 于 2007-8-8 21:48 编辑 ]

小芽菜

我幸福，我是汉家儿女 作者：三柳小姐 在意识到自己是汉家儿女的一刻，泪流满面，心潮澎湃…… 这二十几年来，我一直是一个浑浑噩噩的汉族人。在填下民族的一栏时，我并没有什么感觉。对于汉族，对于我来说，不是一种民族，与世界上穿西服的人没什么两样，世界上所有穿西服的人都是一样的。那是一种浮萍的感觉，随风而飘，找不到方向，而现在，我有一种叶落归根的感觉，我找到自己的根了，而且，他是如此优秀！尽管我与他之间有几百年的隔阂，但，我们之间终于又接上了！ 我是汉族人，当我意识到这一概念时，我几乎要跪下来，我突然感觉到一种无比的荣幸。我的祖先，是多么智慧，多么美丽，多么勤劳，多么宽容，多么尊重，或许再多的多么也写不完。 我想到了三闾大夫在江边吟走时的风骨，那个消瘦的形象，是一种对国家的热爱，对民众的心痛，对邪恶的控诉，对正直的追求，他，是我的祖先！ 我想到我们汉家的文化，多么优秀，对全世界都是一种财富，更是影响了周围的国家，直到现在，他们仍然没有做多少大的改动（特别是那个我最讨厌的国家），而汉家儿女，一直在继承、发扬和创新着。 我想到与我同姓的各种杰出人物，他们是我的祖先更是我的家人。我想到千年前那个江边的美丽身影，在人们的心中，她就是情人的化身。 我们的民族服饰，飘逸大方，气度不凡。我们的礼节，尊重自然，尊重外来事物。 自然，我不想否认也有一些丑陋的人，丑陋的事的出现在历史上，我民族的性格中也有丑陋一面，我承认。 我意识到自己是汉族，并没有大汉族主义，种族之间是平等的，大家应该互相尊重，每个民族都是独一无二的，大家都值得自豪！ 我的恋人很奇怪，甚至不相信我会为了这个哭，我想，很多很多的汉族人其实就是像我以前这样的状态，分不清中华民族与汉族的区别，我们汉族的族群概念，现在，是非常低的。 我觉得自己对祖先实在是太不了解了，成语一知半解，诗词没几句，汉服一件也没有……很愧疚 我相信汉服带给人的绝不仅仅是美丽，当人们意识到古装在一定程度上是汉服的时候，民族意识开始觉醒，相信很多人都会自豪自己是那么优秀的一个民族的后代。因为，我就是这样的。 再看天涯在小楼《一个人的祭礼》，那也正是我想说的。看着一群纷繁清装、西式服装中纯白身影，心里充满感动。 2005年8月20日星期六

[ 本帖最后由 小芽菜 于 2007-8-5 08:30 编辑 ]

小芽菜

我改了一下《香港别来无恙》这首歌的歌词，变成了下面这个《汉服别来无恙》，请欣赏！

远离你的时候思念长长，

走进你的时刻热泪汪汪

三百年的耻辱，四千年的沧桑，

汉服你别来无恙

马褂旗袍不是你的真模样，

飘飘衣裾时常萦绕在我梦乡

三百年的风雨，四千年的成长，

汉服你别来无恙

我愿踏着风尘回汉唐，道路阻且长

十里百里千里万里，此情永不忘！

[ 本帖最后由 小芽菜 于 2007-8-5 10:11 编辑 ]

小芽菜

汉服运动：用千年汉文化的阳光涤荡民族几百年的心理阴暗 作者：溪山琴况 一个吧友说，“汉服必须作为汉民族的民族服装，这是我的底线，我想也是许多善良汉族人的底线。” 是的，这是我们的底线。我们也是中华人民共和国的公民，我们的民族文化是我们天赋的人权。也是宪法理性白纸黑字的明文。 事实从来都是最有力量的东西，即使事实令人很“害怕”。 当今的中国，一个被刻意压抑的事实是： 我们是中华人民共和国的国家公民。 我们也有自己所属的、真实存在的民族，我们的民族是“汉”。 汉，是一个人类文明历史公认的、独一无二的伟大民族。 当代的中国，在有些人看来,不仅不允许汉文化代表中国,连汉文化也必须由其它文化来代表，才是所谓的民族团结。    一个占人口绝大多数的主体民族，被压抑摧残到了如此程度，汉文化成了洪水猛兽的代名词，汉文化的觉醒和复兴令无数“社会良心”“大惊失色”“忧心如焚”，许多伪精英在媒体上“奔走呼吁”“大声呼号”，要“阻止复古、阻止疯狂”。以健康为耻，以病态为荣，心理已完全扭曲，阴暗不见天日，我们这个民族真是病得不轻。 汉服运动的一大意义正在于此。它就是要逼迫我们这个已经变得不长进、不争气、猥琐、无能的民族，记起祖先的阳光心态和伟大抱负，学会理性面对民族性的问题。        何为逼迫，逼迫就是脱敏疗法，你越是害怕民族性的话题，越是害怕“汉”字，越是捂住眼睛，越是要让你看，让你知道，它本来就不是什么洪水猛兽。 我们以清晰的声音告诉人们，汉服是“汉民族”的服饰，不是“汉朝”的服装。 不厌其烦地传达震聋发聩的声音，才能击穿病变的、选择性失聪的耳膜。 汉服复兴者不是麻烦制造者，而是华夏文化的继承者，是时代文明的建设者。 因为有信仰，有坚持，有道义，有责任，真正热爱民族的人，才是当今中国和中华民族真正的维护者和捍卫者。    我们就是要用数千年汉文化的阳光照亮国人几百年沉淀下的阴暗心理，只有如此，汉民族才能真正承担起捍卫中国、团结中国、引领中国、复兴中国的历史责任。   引领中国复兴，舍“汉”其谁。

[ 本帖最后由 小芽菜 于 2007-8-5 17:34 编辑 ]

小芽菜

说到汉服复兴，有一位可爱，可敬的老人我们不能忘记，那就是沈从文老先生，说到沈老前辈，大家应该都很熟悉了，小说《边城》家喻户晓，散文《湘行散记》等如诗如画，作为一名作家，学者，他致力于文学创作，同时对中国古代服饰有非常深入研究，文革时期，历经波折，他以坚韧的毅力顶住各方面的指责谩骂，怀着对华夏文化那颗赤诚之心，笔耕不辍，对古代服饰文化做系统整理，在被流放的时候坚持仍然坚持自己的人生信念，最终完成了一部不朽著作——《中国古代服饰研究》。

《中国古代服饰研究》一书荣获国家社会科学研究一等奖。黄裳先生说读沈先生此书左右逢源；历史博物馆研究员孙机先生更称此书为“中国服饰史的第一部通史”；英国维多利与阿尔伯特博物馆研究员威尔第女士看过此书后说：“给搞时装的知道了都会发疯的”。

如今，《中国古代服饰研究》一书在汉服复兴队伍中可谓是人手一本，其丰富的资料性，可读性，堪称经典。

正是有了许许多多像沈从文老前辈那样的人，使我们能更深入领略华夏服饰文化的无穷魅力，感受华夏文明那生生不息的源泉。沈老先生九泉之下可以含笑了，您的后辈子孙没有令你失望，我们继承着你未完成的事业，我们要让华夏文化再一次屹立于世界，着我汉家衣裳，兴我礼仪之邦，再谱盛世华章，，，

[ 本帖最后由 小芽菜 于 2007-8-5 17:37 编辑 ]

小芽菜

打字也打了几天，发帖也辛苦，中场休息一下！[s:15]

[ 本帖最后由 小芽菜 于 2007-8-8 00:57 编辑 ]