☆★☆给大家介绍些或许有帮助的(有更新)！！！

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最近经过反复思考，个人初步感觉，CD最重要的部分依次为：

１。电源和后端模拟电路
２。DAC芯片和转盘
３。高精度时钟

三千元以下机型只有很少（比如原创2008）把１做好了。
几千元的好的CD机部分做到了１，　很少做到了２（这个价位无论国产进口的转盘都不是很好）
万元以上进口机和高档国产机（一到几万元）才把１做得很好，但只能部分把２做好，更少把３做好。
高档进口机（ 3W附近？）才把２做好，但也不是都能做到３
只有极品进口机才能把１，２，３都做好。

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造福人类的好贴

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多多灌水交流！[s:97]

[ 本帖最后由 chx16888 于 2007-5-25 19:48 编辑 ]

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胆机六大故障及修理方法[s:30]


　　胆机故障一般来说不外乎以下六大种类。

　　一、输出功率变小，声音变得软弱无力

　　1?功率管老化。可以测量功率管的屏流。用100mA的直流电表，负表笔接屏极，正表笔接输出变压器，开启高压就能从电表中读出屏流数。在偏压正常情况下，如测得屏流小于正常值，就可以说明功率管衰老。如测得的屏流大于正常值，则可能有几种情况：A、功率管屏压过高，特别是帘栅极压过高；B、功率管本身质量有问题，本身屏耗大，输出功率势必减少。如果测不到屏流，说明功率管已经损坏。

　　2?栅偏压不正常。在自给栅偏压的功放电路中，常见栅偏压的故障有：A、无偏压，造成这种情况的原因有功率管失效无屏流、阴极电阻两端无电压降，阴极旁路电容器被击穿等几种。B、偏压小，原因为功率管衰老或屏压低。C、偏压高，原因有屏压增高、特别是帘栅压增高使屏流增大、阴极电阻阻值增大、栅极交连电容器漏电或击穿使栅极上加有正电压等几种。此外，阴极电阻开路也会使偏压增大，此时屏流很小，线路存在寄生振荡。

　　3?输出变压器局部短路。将造成屏流增大，而使屏极发红、输出减少且失真增大。如果是初级局部短路，那么在空载时输出电压不会减少，在接上负载或负载很轻的情况下，只要栅极激励电压达到额定值时，则功率管全部屏极发红，这是个典型现象。检查输出变压器初级是否局部短路时，可将输出变压器初次级接线与电路全部断开，从初级端上送进220V市电，用万用电表交流挡测量两个初级端与B＋中心头的电压，正常时，两线端电压相等。有局部短路时，则一线端电压低于另一线端电压。如果一接上220V市电就立刻烧毁保险丝，则说明局部短路很严重，必须更换输出变压器。

　　检查输出变压器次级有无短路故障前，首先要检查次级上并联的高频抑制电路和负反馈电路元件有无变质、失效和击穿等情况，然后再检查次级线与铁芯之间有无击穿短路。

　　4?推动级激励电压（或功率）不足。功率管栅极激励电压（或功率）不够，无论功率管工作状态怎样正常，仍不能有额定的功率输出。

　　5?多管并联推挽工作，其中一只或数只管的屏极抑制电阻或栅极抑制电阻开路，此时不仅失真大，而且输出功率小。

　　6?自给栅偏压的阴极旁路电容器失效形成开路，产生电流负反馈，对某些胆机来说，可能影响输出功率。

　　二、功率放大级高压加不上

　　高压加不上有两种情况：一是通电时，保险丝立即烧断，二是胆机在工作过程中突然发生烧断保险丝而切断高压电源。将放大器的输出变压器中心头高压B＋与高压电源连线断开，然后开启高压，如果此时仍然烧断保险丝或不能启动高压，则故障不在功率放大电路，而在电源电路；若断开高压B＋连线后，能启动高压，那么可以肯定故障在功率放大级。

　　功率放大级的高压电源加不上应从以下几方面着手检查：

　　1?观察或测试功率管内部是否各电极相连。

　　2?检测输出变压器是否击穿短路。常见是初级或次级线圈间被击穿短路。

　　3?负载过重或负载短路。负载过重或短路能致使屏流增大而过载，烧断保险丝或加不上高压。

　　三、寄生振荡

　　放大器出现如“嘶啦嘶啦”的高频振荡和“扑、扑”的低频振荡等寄生振荡声时，轻则屏耗增大，屏极发红，输出减少，重则不能工作。产生寄生振荡的原因有以下几种：

　　1?负反馈电阻等元件变质或损坏。

　　2?输出变压器次级并联的旁路电容器开路或击穿引起高频振荡。

　　3?多管并联推挽工作的屏、栅极电阻损坏或变质也容易引起振荡。置换栅极电阻，千万不可用线绕电阻，因为它的电感将引起振荡。

　　4?功率管尤其是高互导式功率管及抑制振荡电路中的元件使用日久后参数变化，也容易产生振荡。

　　5?电源电压过高。因供电电压过高，破坏了功率管正常工作状态也能引起振荡。

　　四、功率管屏极发红

　　放大器在正常工作时，如果在较明亮的环境中看到屏极发红，就是不正常的现象。引起屏极发红的原因可能是：

　　1?负载过重引起屏流过大。这种现象比较常见，主要是由于扬声器阻抗配接不当，或外线有短路、或输出变压器初级线圈局部短路。

　　2?负栅偏压减少，或无负栅偏压，或出现正栅偏压。

　　负栅偏压减少的原因可能是：负偏压电源滤波电容器失效或容量减少；分压负载电位器中心滑片调得过低；整流管衰老；偏压电源变压器次级局部短路；自给栅偏压的阴极旁路电容器漏电严重；输入变压器的初级和次级（或耦合电容器）轻微漏电等问题。

　　无负栅偏压的原因可能是：输入变压器中心抽头断路；偏压电源滤波电容器短路；偏压负载电阻损坏。整流管或偏压电源变压器损坏；自给负栅偏压阴极旁路电容击穿；栅极电阻或输入变压器次级断路；管座损坏，使栅极管脚与管座脱离。

　　3?后级功率管的屏压或帘栅压升高，使屏流增加，屏极发红。

　　屏压升高的原因可能是：A、高压电源变压器初级线圈局部短路，使次级高压线圈的交流电压升高；整流后输出直流电压增加；B、泄放电阻断路，输出电压升高。C、滤波扼流线圈局部短路，电感量减少，降压减少，输出电压升高。

　　帘栅电压升高（指采用束射四极管和五极管做功率放大级的机器），吸收电子的能力增强，使屏流增加，屏极发红。其中的几种原因可能是：A、高压电源变压器初级局部短路，使次级高压升高，整流输出直流电压增加。B、次级高压电位器调整不当。C、次级高压滤波扼流圈匝间局部短路，使输出电压升高。D、泄放电阻断路，输出电压升高。

　　4?超音频或高频寄生振荡，致使屏极发红。这两种寄生振动荡是由于后级的总寄生电容的正反馈引起的。有效的判断方法是，当屏极发红时，将负载阻抗换成放大器输出功率1/20左右的电阻，阻值等于输出阻抗。开机不送入讯号，几分钟后，手摸电阻如果感到发热，那么就存在高频寄生振荡了。

　　5?推挽管衰老，破坏推挽平衡，引起屏极发红。在推挽功放中，尤其是在并联推挽（如150W的扩音机中一般用KT－88管每两只并联）中，其中一边的管子衰老，内阻增加屏流减少，没有衰老的管子负担过重，屏流增加，屏极发红。

　　6?输出变压器的初级线圈的一边局部短路，破坏了推挽平衡，使该边的屏流增加，屏极发红。

　　7?输入讯号过大，使输出电流和电压超过额定值，引起屏极发红。

　　8?有些放大器本身设计不当。因屏压、帘栅压、灯丝电压过高，或负栅偏压太小，静态屏流过大，甚至静态时，也会使屏极发红。

　　五、失真

　　所谓失真，是指经放大器的输出与输入波形相差过大，放大器放大出来的声音与原来输入的声音不一样。主要几种原因分析如下：

　　1?推挽功率管或推动级推挽管有一只衰老（或损坏），使两管的增益不一样，或者输出变压器初级（或输入变压器的次级）一边局部短路或开路；屏极和栅极的防振电阻变值，也会破坏推挽平衡，引起失真。

　　2?有的放大器推挽与前级是用阻容耦合的，当一边的耦合电容器变值（容量变小、失效、漏电等）时产生失真。如果该电容漏电，还会使下一级电子管的负栅偏压变小，甚至变成正电压，产生栅流，引起失真。

　　3?固定负栅偏压过高或过低，使电子管的工作点发生变化，或输入讯号过大等，都能使电子管工作于非线性部分，引起失真。

　　4?小功率放大器功率管一般都工作于AB1类（或A类）推挽放大，如果输入讯号电压峰值大于负栅偏压时，功率管将出现栅流，由于这类工作状态的栅路内阻较大，因此容易引起失真。

　　5?在中功率以上的放大器中，功率管一般都工作于AB2类（或B类）推挽放大，如果推动级的输出功率不足或由于推动管衰老使内阻太大时，会引起失真。推动级要用内阻小的电子管，并用降压变压器进行倒相，才能获得稳定的输出电压。

　　6?屏极负载电阻、阴极电阻或帘栅极电阻变值，使电子管的工作点变化，工作于非线性区，引起失真。栅极电阻断路，引起阻塞失真。同时负载阻抗太轻或太重，使电子管的输出阻抗不匹配引起失真或音轻等。

　　7?电源电压不稳定或过高过低，都会改变各级电子管的工作点，引起失真。

　　六、交流声

　　一般来讲，由于后级电压放大倍数不大，因此，由功率放大级故障引起的交流声不十分明显，但有几种故障却能出现明显交流声。

　　1?功率管内部栅阴两极短路或漏电，阴极与灯丝连极短路，灯丝电源变压器接地不良。

　　2?固定偏压滤波不良。

　　3?推动变压器初次级间漏电，或栅极交连电容器漏电使栅极带正电等。

　　4?整机接地不良。特别是搭棚焊接和灯丝用交流电供电的胆机对接地要求很高，在调试过程中要不断试用各个接地点以获得最佳信噪比，另外接地点的电阻越小越好。

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关于双线分音的争议


坛子上很多DX问双线分音的问题，本人愿尽所能说说一二，还请各位指正。
双线分音是一个大的概念，有广义的，也有狭义的，或者说分为功率分频和电子分频。
其首要的条件是音箱必须具备2对接线端子（针对二分频音箱而言，三分频可推而广之）。
先说功率分频
第二个条件，音箱内高低频分频器必须各自独立，且2个分频器各自对应一对接线柱。
具备以上2个条件后，就有几种玩法。
1、采用2对喇叭线，从功放输出端子开始，分别将2对线接在音箱的2对接线端子上，将2对接线端子上的铜片去掉，然后通过各自的分频器接到高、低音喇叭上；这种玩法要比采用1对喇叭线（即最普通的接法）效果好，对线材的要求相对较低，在线材的选择上可考虑高、低频的特性而来。
2、其余不变，将分频器从音箱中取出，放在功放输出端子附近（一般认为从功放输出端子采用30cm的线与分频器连接），再采用2对线与音箱2对接线柱连接，接线柱与喇叭直接连接；效果好于第一种，毕竟线材中流动的是已经被分频过的电流，但需注意高低频分频器与音箱接线柱不能接错，否则烧了高音就哭吧，外观也不太美观，但有人说这样接分频器会干扰功放，导致功放自激而烧机，但本人试过，没有任何问题，可能过去的功放屏蔽不佳，体会音色确实比第一种好，纯净！
3、其余同第二种，采用2个功放，各接高、低频分频器，理论上要比第二种更佳，但我没试过。（折腾不起啊[s:18] ）
再说说电子分频
以上3种玩法，再怎么折腾，终究要面对功率分频器，那么大的电感、电容，早已使相位发生多少度的扭转，我们选择喇叭线多粗多粗，又是独股线，又是多股线，又是软线，又是硬线，都是为了降低内阻，增加阻尼，可你看看分频器的电感线圈呢，拉开来，有几十米长，线径也不是多粗，还是独股的，集肤效应怎么解决?我们所有在线材上的努力、金钱，被这个线圈几乎消耗殆尽。于是，电子分频应运而生，功率分频的诸多不利，在电子分频看来，几乎都可迎刃而解。
所谓电子分频，是在功放前，采用阻容加放大电路将音频分隔开，再通过各自的功放（2声道需4路功放）放大，直接连接喇叭，祛除分频器，好处是不言而喻的。
但问题依然有，你得伺候2台功放，米得多掏，分频电路相当重要，频率下降斜率的问题、相位的问题，如果解决不好，同样没有靓声。
但如果解决好了呢？嘿嘿，你就偷偷乐吧！
Ｎ年前，我曾经用TDA2030做电子分频，功放花了500元不到，自卖自夸效果达到了5000元的水平，只可惜，样子实在太丑，般了几次家，LP坚决不许进门，早已变为黄土了。
如今，听听现在的系统，这颗心，依然不死。

[ 本帖最后由 chx16888 于 2008-8-25 15:40 编辑 ]

R6696

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这种帖子,好!
学习了

zxl227

好贴！！！顶一个[s:97] [s:97]

chx16888

　　　　　　　几种喇叭的发声方式
　　
　　目前绝大多数的喇叭都还是用传统的锥盆式单体前后运动发声，比较学术性的说法，这些喇叭叫电动式（Electrokinetic Dynamic）或动圈式（Moving Coil）。早在一八七七年德国西门子的Erenst Vemer就获得了动圈式喇叭的专利，不过真空管迟至一九0七年才正式运用，而爱迪生最早的唱机是唱针直接带动振膜而后经号角放大发声，所以西门子的专利一直没有用上。一九二0年美国奇异公司的Chester Rice与Edward Kerrog还有爱迪生贝尔公司的P. G.Hokuto才首度发展出实用的动圈式喇叭，七十多年来，除了材料不断改良外，你记为喇叭科技真的有进步吗？下面是几种常见的喇叭发声方式：


一、动圈式。基本原理来自佛莱明左手定律，把一条有电流的道线与磁力线垂直的放进磁铁南北极间，道线就会受磁力线与电流两者的互相作用而移动，在把一片振膜依附在这根道线上，随著电流变化振膜就产生前后的运动。目前百分之九十以上的锥盆单体都是动圈式的设计。


二、电磁式。在一个U型的磁铁的中间架设可移动斩铁片（电枢），当电流流经线圈时电枢会受磁化与磁铁产生吸斥现象，并同时带动振膜运动。这种设计成本低廉但效果不佳，所以多用在电话筒与小型耳机上。


三、电感式。与电磁式原理相近，不过电枢加倍，而磁铁上的两个音圈并不对称，当讯号电流通过时两个电枢为了不同的磁通量会互相推挤而运动。与电磁是不同处是电感是可以再生较低的频率，不过效率却非常的低。


四、静电式。基本原理是库伦（Coulomb）定律，通常是以塑胶质的膜片加上铝等电感性材料真空汽化处理，两个膜片面对面摆放，当其中一片加上正电流高压时另一片就会感应出小电流，藉由彼此互相的吸引排斥作用推动空气就能发出声音。静电单体由於质量轻且振动分散小，所以很容易得到清澈透明的中高音，对低音动力有未逮，而且它的效率不高，使用直流电原又容易聚集灰尘。目前如Martin-Logan等厂商已成功的发展出静电与动圈混合式喇叭，解决了静电体低音不足的问题，在耳机上静电式的运用也很广泛。


五、平面式。最早由日本SONY开发出来的设计，音圈设计仍是动圈式为主题，不过将锥盆振膜改成蜂巢结构的平面振膜，因为少人空洞效应，特性较佳，但效率也偏低。


六、丝带式。没有传统的音圈设计，振膜是以非常薄的金属制成，电流直接流进道体使其振动发音。由於它的振膜就是音圈，所以质量非常轻，暂能返应极佳，高频响应也很好。不过丝带式喇叭的效率和低阻抗对扩大机一直是很大的挑战，Apogee可为代表。另一种方式是有音圈的，但把音圈直接印刷在塑胶薄片上，这样可以解决部分低阻抗的问题，Magnepang此类设计的佼佼者。


七、号角式。振膜推动位於号筒底部的空气而工作，因为声音传送时未被扩散所以效率非常高，但由於号角的形状与长度都会影响音色，要重播低频也不太容易，现在大多用在巨型PA系统或高音单体上，美国Klipsch就是老字号的号角喇叭生产商。


八、其他还有海耳博士在一九七三年发展出来的丝带式改良设计，称为海耳喇叭，理论上非常优秀，台湾使用者却很稀少。压电式是利用钛酸等压电材料，加上电压使其伸展或收缩而发音的设计，Pioneer曾以高聚合体改良压电式设计，用在他们的高音单体上。离子喇叭（Ion）是利用高压放电使空气成为带电的质止，施以交流电压后这些游离的带电分子就会因振动而发声，目前只能用在高频以上的单体。飞利浦也曾发展主动回授式喇叭（MFB），在喇叭内装有主动式回授线路，可以大幅降低失真。这些设计目前都不是主流，我们有机会再来探讨。[s:19]

[ 本帖最后由 chx16888 于 2007-5-25 19:53 编辑 ]

chx16888

音箱的寿命与保养[s:97]


    一、音箱的寿命到底有多长，这是很多人都关心的问题，正常使用应该说15年绝对没问题，只要保养的好，保你用上30年也绝不会有问题的。但为什么有的音箱用到几年就损坏了呢？这与使用和保养有很大的关系。下面我就涉及音箱等有关问题简述一下：

    音箱主要有喇叭单元、分频器、箱体、倒相孔、接线柱、线材等组成，从保养的角度去看，前三项为主要，后三项为次要。
    1、喇叭单元。喇叭单元的主要构造由扼环、音盆、定芯支片、磁路（包括磁体料寿命顺序为布边、、T铁、音圈），盆架等组成，而影响音箱寿命除音圈被非正常使用烧毁外，主要就是扼环和音盆了。扼环：扼环材胶塑复合边、硅橡胶边、泡沫边……。较易损坏的是泡沫边（如JBL有一种LX系列例外音箱），由于采用了泡沫边的喇叭单元，在正常使用3-5年里就折裂几乎报废，我帮朋友修过N只这样的喇叭，无一都很泡沫折环损坏。欢用此当然泡沫边的材料成份和制作工艺的不同，其寿命也会不尽相同。其次就要数硅橡胶边了，原来国产“飞乐”低音喜扼环，它的缺点主要是如果工艺不当，时间长了，容易老化而产生惰性变形和龟纹，而影响使用。当今扬声器制造厂还是广泛采用硅橡胶扼环和胶塑扼环为多数。
    而使喇叭单体的寿命大大延长的扼环，是布边扼环 ，它大部分用在专业扬声器上，但也有用在民用产品上，如南京生产的12寸低音扬声器YD315-8b采用的就是布边扼环。
    2、音盆。音盆在喇叭单元使用中，采取了多种材料形式：其防弹布、纤维编织盆、PP盆、云母聚丙烯盆、铝镁合金盆之类的问题倒不大，主要是纸基或纸基复合盆，由于蛋白纤维的存在，在南方潮湿地区几乎不可避免的被霉菌侵蚀，即我们常见的霉点与白斑而令人头疼。这种音盆的所表现出的音色柔美、淳厚而倍受扬声器厂的青睐。如美国的“JBL”，丹麦的“威发”，挪威的“西雅士”均生产出大量的纸基或纸基复合音盆的喇叭单元，那么怎样保养的问题，尤其是对高挡喇叭的保养倍受发烧友们关注。
    3、盆架：盆架目前广泛彩的有二种材料，即薄铁皮冲压盆架和铝盆架，当然还有其他材料的，如尼龙塑料盆架（奥普802和西雅H545）都是采用此种盆架的。进口和国产高档喇叭单元大部分采用的是铝盆架，它强度高和抗震性能优越，比普通冲压铁制盆架要好得多。不过小口径的单元倒也无所谓了。还有定心支架（即黄板）都是经过特殊工艺生产的布麻制品，只要不脱胶，也没啥好说的了。
    4、磁体：磁体几乎无须保养，不过时候长了会有一点失磁现象，但对整体表现影响并不大，顶多是灵敏度有点下降，仅仅是微乎其微而已，防磁喇叭要比普通不防磁的情况要好得多。

    二、如何保养音箱及喇叭单元，我把多年来保养的经验告诉大家：

    1、箱体最好选原木制造的，外饰用高耐磨、高强度油漆制品较好，但比较少见；大部分是用高密度机制板外饰木纹纸或木皮（外表如果没有油漆的，建议重新油漆N遍）。摆放位置应该在干燥的房间里，尽可能地避免阳光的直接照射，千万不要放在潮湿的地方，防止高密度机制板遇潮而澎胀，那就麻烦了。而且音箱也不要长期搁置不用，每月至少要用1-3次，每次用一小时以上，否则会带来很多的麻烦，如材料的静态疲劳，分频器中无极性电解电容漏电等，轻则影响正常工作，重则影响它的寿命。
    2、喇叭单元的保养，（无论是箱体里的或是新购的喇叭单元。）
   (1)将成品箱中喇叭单元细心拆下，一定要小心，并在箱体和喇叭上用油性笔做好位置记号，以便保养好后复位安装。
   (2)准备一盒进口车腊（进口品牌轿车上用的）均匀地抹在磁钢上下二层T铁上，一般此T铁均为铁制镀锌品，如果盆架是铁盆架也须这样处理，让腊就附在上面，不要把它擦掉，可防止N年不被锈蚀。
   (3)喇叭单元从音卷引至接线端的二根抛物线状的编织软铜线上，也须涂上腊，并用手指来回弄均匀，也不要把 它擦掉，以防止时间长了，该引线发黑变得弹性减小而影响工作。
   (4)如是纸基或纸基复合盆出现霉点白斑，请用医用酒精棉球，从背部细心快速擦之（酒精棉球要拧得半干半湿，不能太湿了，也免渗到音盆的表面）。如表面有霉点白斑时，只能用40-45°的温开水，加几点洗手液香波，用干净的软毛巾蘸水拧干擦净即可，掌握适度，不要多次反复的擦。切不可用酒精之类，带有挥发性的有机溶液擦之。
   (5)高档喇叭在煲透后（一般1-3个月），再用一段时间，大约在半年至一年左右时间，再将音箱上的中低音单元拆下（高音不要再动了）旋转180度方位再装回去（第一次保养已做了记号，这次只要上下颠倒位置安装即可），以使喇叭在自身重力影响下更趋平衡，同时查看一下有无需要补腊的地方，如需要再补上。
    以上仅是个人的保养经验，对于缺乏动手经验的人来说，一定要注意行事，尤其是在拆进口成品音箱时，除了拆卸螺丝需要专用工具外，对实际操作要求颇高，最好在拆卸时有二人协同为妥。一句话，音箱如果使用得当和适当保养，用上３０年或更长时间是没有问题的。[s:19]

[ 本帖最后由 chx16888 于 2007-4-23 14:58 编辑 ]

chx16888

发烧与避震[s:30]


　　如果您配置了一套高档器材，却难以聆听到Hi-End应有的高贵脱俗的传神音色，更难以达到“点滴不漏的细腻还原，金石为开的动人气魄”那种令人震撼的至高境界，而是声场混浊音质粗糙有毛刺，并且拖泥带水……究其原因破坏听感的最大“嫌疑”可能就是避震不良，您 在懊丧之余，不妨从器材的避震措施方面入手，进行“摩机”。您定会“山重水疑无路；柳暗花明又一村”，Hi-End终会放射出夺目的光彩，即便是土炮也会浑身闪亮，音质更上一层楼！
　　
　　从音响系统的各个环节上都讲究沉稳和厚重，尤其是节目源器材及扬声器系统，不论是家中的ＶCD、LD或DVD，还是Hi-Fi中的CD机内都有机械转动构件，而碟片中的音乐信号轨迹又是那么微小纤细，任何轻微的震动都对音质有害而无益，轻者出现音乐信号失真畸变，重者“跳槽”“死机”。对于扬声器系统更是如此：扬声器单元本身就是一个震动体，制成音箱后应使其整体稳重厚实，任音箱高歌劲舞，任音乐在箱体内荡气回肠，而箱体应岿然不动。
　　
　　许多高档的CD机采用悬浮式转盘结构来避震，许多音箱箱体内灌封水泥、沥青
或采用大理石、玻璃等作为箱体材料，从很大程度上是为了避震。而我等业余发烧人士不可能有很好的条件去追求至臻至善的避震手段及效果，只能以一些常用方法来改善器材的避震措施。
　　避震常用钉脚、防震板、防震架。钉脚尖头触地，可将震动减至最小，一般与音箱配合避震。防震板采用大理石、厚玻璃、金属件或硬木才料，可将器材压住或间隔开以避震，防震架一般采用金属或硬木制成，沉稳、坚固可充分避免系统中的各种震动，如图3所示为成品的避震架，其每一层下都配有钉脚，避震效果尤为良好。
另个需要注意的是不同材料的钉脚其听感也有所不同，一般来说铁、钢质结像力强，极适合家庭影院设置用来欣赏故事碟片，木、铜质音色柔润，适合Hi-Fi听音。避震较好的器材听来低音结实不发飘、收放自如、层次感、解析力很强，且音场十分宽广，您不妨以避震摩机为契机步入发烧乐园！（欢迎补充！）[s:97]

jlw

好文！

[s:97]

chx16888

调整摆位简易方法

定位不佳--在很多场合中，由于扬声器质素问题及摆位不妥，都会令重播音场定位不佳。
  
  ——重新检查电平控制器
  我们新买扬声器回来后，在调校摆位时应该已经将扬声器上的电平控制器（如果有）调准。但经过一段时期便可能会出现接触不良而令电平衰减去若干。因此，我们必须定期检查电平控制器有否出毛病，而且要经常将它清洁，保持接点干净，这样做会令定位不会变得凌乱。
  还有就是地板不平稳，而扬声器本身又轻时，扬声器便非常容易引起声箱共振，令定位变得不明确。这时最好在扬声器顶掷上重物，作用是减低它发生共震摇摆的活动，改善重播效果的定位感。
  
  ——检查左右喇叭有否驳错正负
  扩音机背板上的输出有很多人会驳错正负线；扬声器背板上的输入亦经常有人驳错正负线，令声音反相，音场全无定位可言。又假如承放喇叭的脚（座）不稳阵也会令重播效果定位不良及缩窄音场，因此之故，喇叭脚要用坚硬稳阵的货色！
  
  定位不自然--虽不致于明乐器之所在，但轮廓总不鲜明，甚至有时歌者的口形有拉大的情形。[s:6]
  
  ——试拉近喇叭之间的距离
  有很多人认为立体声是要尽量将喇叭拉得越开效果就越好。其实这末必正确，假如喇叭拉得太开太阔，中间便出现空洞，令音场好似断开两截一样，变得不自然。
  正确的距离应是左、右喇叭与聆听者三点刚巧构成一只等边三角形，即是左右喇叭在聆听者面前成六十度角的v字型便最理想不过。
  
  ——换喇叭脚
  所谓喇叭脚，即是承着喇叭的东西，基本上需要稳阵、坚硬及难发生共振。如果你用的喇叭脚是轻而不稳的话，请快换上一对够稳阵的承架，换了之后应该有更自然及迫真的定位感。还有，左右扬声器略为向内倾斜会令高、中频扩散更集中，音像定位更为准确。
  
  低音蒙 --低音不但只蒙，而且混浊，过多及无力。:Q
  
  ——升高喇叭
  即是说将喇叭的承放位置升高一些。因为喇叭太接近地板会引致低频混浊，所以离地（天花）远一些会比较有清纯的低音。离地的高度视乎喇叭箱的体积而已，一般书架式喇叭离地的高地最好是其高音单元与坐下来的聆听者耳朵成一直线。
  
  假如低音唔够劲、模糊不清的话（去得唔够低），请换一对又重又够硬，还要稳阵的承架，用taoc铸铁座有很不错的效果。
  
  ——移离墙壁
  将喇叭摆贴墙角很多时会令低频的量过多而导致混浊，因此还是将喇叭摆离侧后墙才可听到更动听的低音。
  如果一定要贴后墙摆，那么最好用玻璃绵（吸音绵）卷成圆柱体放在四只墙角，这是最后的<一步棋>，一定会有相当的改善。
  
  音场狭窄--指声音不能向左、右扩阔，像只集中在中间，缩埋一堆。
  
  ——移开喇叭之间的东西（机柜）
  很多人喜欢将喇叭摆在组合柜、长柜、hifi柜等家私之两旁，视觉上虽然好看，但由于它们占据了不少空间，所以改变了音场的空间深度及阔度感，所以最好移离两只喇叭，移开后使音场变得更广阔深远的例子是很常见。如果没有太大效果便要检查一下喇叭脚，用坚硬、重而稳阵的承脚是改善音响效果的一个万用方法，值得参考。
  
  ——稍为移离墙壁
  这样也许会减弱多少低音，但你可以摆低些去补偿少了的低音。喇叭离开两边离墙壁会令音场<撑>阔一些，应该会令整体的音乐气氛变得更好，适当地拉阔左右喇叭也应该可以改善音场的阔度。
  
  低音不足--整体音色中，低频缺少量感，伸展得不够低，有不足的情形。
  
  ——降低喇叭的高度
  今次的情形刚刚与低音太多的情形相反，是将喇叭的高度降低。由于接近坚硬的地板，因此低频的量感一定会因此增加。
  假如低音的量感已能满足，但仍末有重心感时，可在喇叭顶上放置一叠厚厚的书或杂志，一定可以令低音出现重心感，稳健得多。
  
  ——摆贴墙壁
  如果平时喇叭是离开墙壁而感低音不足，最好将喇叭摆贴后墙，坚固的墙壁可以令低音增强一倍。话说回来，喇叭摆贴墙角虽可增强低音的份量，但也许会破坏了音像的定位感，请大家要留意。假如觉得低音潜得不够低，可以用一种更坚实的喇叭座，目的要令地板与承座之间及喇叭底与承座之间更密切的接触。
  
  高音不足--高音伸展得不够高，量感不足。
  
  ——在喇叭前面地上铺上一块胶垫
  房间铺了地毯虽然好看，但因为厚地毯有吸高音能力，所以听音乐的房间实在不宜铺厚地毯。如果铺了地毯而觉得高音不足，可以买一张五尺乘三尺左右的胶垫放在喇叭前的地毯上，这样会有改善。
  此外，扬声器上的电平控制器出现接触不良时也会使高音的电平有所衰减，所以要检查清楚。
  
  ——将扬声器稍向内则
  如果左右喇叭隔得很远，这样做会有效，尤其是一些扩散度狭窄（高度喇叭)的扬声器,左右皆稍向内侧的好处是令高音扩散更集中，让耳朵能听到高音声波的扩散。如果还嫌高音不够，那样你可多买一只超高音喇叭。
  
  欠缺深度--并非无深度，而是嫌不够深。
  
  ——移走扬声器之间的东西
  有很多人将书架式喇叭<埋入>组合柜里，由于声音只向前发送，所以欠缺深度是理所当然的事，重播大型交响乐便会很不自然。因此之故，尽可能将扬声器之间的东西移走是最好的解决办法。
  还有，软弱的喇叭脚会令声音的余韵变样，令到声音好似粘住只音盆一样，毫不动听。长气都要讲多次，喇叭脚要坚硬、隐阵及够<斤两>。
  
  ——稍为拉阔左右喇叭之距离
  如果左右喇叭摆得太近也会影响了声音的深度，令音场的阔度大缩窄，像压缩罐头音乐，殊不好听。如果你想听到一个有阔度、有深度的音场，请你快喇叭之间的距离拉阔一点，并且移走中间的家具。可能的话，最好离开侧及后墙远一些，这样会令音场更有深度！

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调整LP唱盘的八大基本功[s:97]

第一功：调唱盘、转盘的水平

　　这里所说的唱盘包括整座唱盘本身以及转盘。尤其是转盘，如果转盘本身没有水平，那就没什么戏好唱了。为什么？由于它不水平，抗滑会有问题，唱片沟槽二侧受力也不同。这样一来，许多问题就会产生。

　　调整方法：使用水平仪。水平仪有二种，一种是圆形中间有孔的，可以套在转轴中央。另一种是长型的，可以测较大面积的表面水平与否。最好的方法就是二种都准备，先用长型水平仪侧唱盘水平与否。然后再用圆形的测转盘水平与否。至于要如何调转盘的水平，由于各种唱盘的悬浮系统都不一样，因此无法在此详述。

　　检验成果：以目视检验，看气泡是否在中间就对了。

第二功：调唱头超距（Overhang）

　　顾名思义，唱头超距就是唱头针尖与转盘轴心之间的距离。为什么针尖与转盘轴心之间要有这小段距离呢？如果将唱头拉到转盘轴心上，针尖刚好落在转盘轴心上不好吗？不好！因为这样一来，唱针在唱片上面循轨时针尖角度的「失真」会比较大。这么说来，超距越大循轨角度的失真不就越小吗？也不对！超距必须保持在一定的范围内唱针循轨角度的失真才会最小。因此，每一支唱臂在设计时就已决定它的有效长度（Effective Arm Length。针尖与唱臂轴心之间的直线距离）来让循轨角度的失真达到最小。而超距的调整就是要得到最正确的唱臂有效长度。超距如果不对，最明显的问题就是唱针越唱到唱片内圈，杂音会越大，声音会越难听，因为各种循轨的失真都加大了。

　　调整方法：通常唱臂规格上都会告诉您超距是多少。如果您有量测的工具，就可以用它来量超距。如果没有，也可以放一支尺在转盘轴心旁，然后将唱臂拉到尺旁，看看唱针的超距是多少。

　　检测成果：目视即可。千万不要小看超距，一定要将唱针调整到正确的超距位置上，否则，循轨失真会加大。

　　如果您使用正切型唱臂，那就不必调整超距，只要将针尖定在正切线上就没有循轨误差了。当然，要将针尖完全准确的落住整条正切线上，还是需要花功夫调整的。

第三功：调唱头方位角（Azimuth）

　　在此要先做说明，不论您调整唱头的什么角度，它所关系到的就是唱针在沟槽里接触的情况。如果各种角度不正确，说得简单些就是唱针循轨不对。说得仔细些就是会产生相位不正确、二声道音量大小不对、杂音增多等问题。而这些问题又会衍生出定位不清楚、音像会飘、二声道声音不平衡、音质不佳、音色不正确、声音太闷或太刺耳等等诸多问题。换句话说，唱头的各种角度如果没调好，那几乎就是万恶之源。所以，我把各种唱头角度的调整列在最前面。

　　调整方法：调方位角就是自己面对唱头，将唱头朝顺时锺或逆时钟方向扭动。有些唱臂的唱头盖是活动的，可以藉扭动而调整方位角。然而，有些唱臂的唱头盖与唱臂是一体的，此时则要从唱臂根部调整。如果遇上整支唱臂都固定不可调的（如Rega唱臂）怎么办？此时就只好靠塞薄垫片在唱头与唱头盖之间来调整了。

　　检验成果：传统上，检验的工具就是耳朵。当您的耳朵听到最美、最不尖锐刺耳、最不干涩、最有光泽、定位最明晰、音场后方与左右二侧最清楚、杂音最少的声音时，那就对了。此外，蔡炳荣在「音响论坛」83年1月25日出版的冬季特刊中第69页，曾提起将唱头讯号反相来调唱头方位角。这种方法必须拆卸唱头连线，一不小心就会将唱针弄断，在试时要特别小心。

第四功：调水平循轨角（Lateral Tracking Anale）

　　将Lateral译成「水平」并不恰当，说它是「补偿角Offset Angle」恐怕还来得传神些。不过这是相对于垂直循轨角的说法。说得白话些，水平循轨角就是当您面对唱头时，看唱头「正不正」。如果不正的话，唱针的左缘与右缘所接触到的唱片沟槽就会有相位差产生。

　　调整方法：假若您有格状量规（Alignment Protractor），可以将唱针放在量规所定的针尖点上，然后以目视，看唱头左右、前后的边线是否与量规上的线条平行。如果不正，则将唱头朝左或右转动。请注意，前面的方位角是朝顺时锺或逆时锺方向扭动，而水平循轨角是朝左或右转动。假若您手上什么量规也没有，也可以以唱头盖的左、右侧缘线条为基准去调。

　　检验成果：还是与方位角、超距一样，当您听到最美、最不尖锐剌耳、最不干涩、最有光泽、定位最明晰、音场后方与左右二侧最清楚、杂音最少的声音时，那就对了。

第五功：调垂直循轨角（Vertical Tracking Angle）

　　垂直循轨角就是借着调整唱臂支轴的高、低，改变唱针在唱片沟槽中的垂直角度。请您先把唱片刻片时的那支刻片针想象成锄头，唱片就是土地。当锄头往下锄时，会产生斜向的垂直角度。而当唱针在唱片上回放时，其往下锄的角度也要刚好与第一次锄地时的角度相同，这样才不会有失真。其实，不论是水平循轨角、方位角或垂直循轨角，它的道理就像锄地般这么简单。

　　调整方法：无论唱臂轴心是怎么锁紧的，调整时就只是松开螺丝，然后往上或往下调整「一点点」高度再锁紧。请注意，我是说调整「一点点」。这个一点点并不是1公分或0．5公分，它应该是以0．1公分以下的「微距」来调整的。许多时候，我们只是用「弹指神功」在唱臂轴心上轻弹…下而已。为什么只要调整这么一点点呢？因为您在唱臂轴心上的高低调整一点点，就会是针尖在沟槽中垂直角度变化的「一大点」。以前，当唱臂轴心还是以一根螺丝锁紧的时代，懂得精调V.T.A.的LP迷都苦于那根螺丝锁不紧，声音会跑。后来的唱臂改良许多，锁不紧的问题得到有限度的改善。

　　调整后，我们要从唱臂侧面观察，看看当唱针停在静止的唱片表面时，唱头盖顶、唱臂是否与唱片表面平行？依我的经验，通常唱臂后面都要高一点点会比较好听。不过，这高一点点如果不仔细看也是差不多平行的。

　　检验成果：通常，V.T.A.太高声音会比较刺耳，V.T.A.太低声音会比较沉或高频失去光泽。到底要调到什么地步，那真是只有天知道与您知道了。

　　讲完唱头三种角度的调整，在此我还要提醒各位二个很重要的关键。其一是以上我所说的调整都是假设唱头的针杆没有左右偏斜、唱针的针尖也没有偏斜的理想状态。事实上，大部分的唱头针杆与针尖都是歪歪斜斜的。其实这就是为什么唱头会那么难调的原因：您以为把它调正了，事实上它是不正的。我的意思是：有时候不要只相信眼睛所看到的「正」，而应该也相信耳朵所听到的「正」。

　　其二是我再次强调「弹指神功」的重要性。当您调整水平循轨角、垂直循轨角、方位角到最后阶段时，所能使用的就是弹指神功，因为此时用手指去扭转的力量已经太大了，唯有弹指神功才能将球弹进洞。至于弹的力量要多大，那就看您的功力了。

第六功：调整抗滑力（Antiskating Force）

　　假若是正切型唱臂，由于它是从外到内正切横走的，因此没有内滑力的问题。如果是一般支点固定式唱臂，则由于唱臂循轨时向内的惯性关系，会产生一股往内拉的力量。因此，我们就必须在唱臂上设计一股反方向向外拉的力量，以平衡向内滑动的力量。无论抗滑力是用吊锤、磁铁、弹簧、或固定金属片来达成，其精度都是很差的。一般而言，厂方会建议您将抗滑调整到与针压相同的数字标示上。这并不代表针压的力量与抗滑的力量是相同的，它只不过是要方便用家调整而已。如果抗滑调整得太离谱会发生什么事情呢？某声道的杂音会比较大，当然，针尖的磨损就不均匀了。

　　调整方法：有人会用光滑的测试唱片来调整，不过，光滑表面的唱片因为没有沟槽，所以其摩擦力是与真正有音乐的唱片不同的。有人会看针杆偏向那一边，而修正抗滑。最正确的方式当然是用显微镜观察针尖的磨损情况，再藉此调整抗滑力。不过，那也已经是在磨损产生后的亡羊补牢了。

　　检验成果：总之，二声道没有特别的杂音，二声道没有失衡的现象，那就对了。

　　理论上正切唱臂不须调整抗滑力。不过，如果唱盘或转盘没有水平的话，也会产生侧滑的力量，不可不慎。

第七功：调整针压（Tracking Force）

　　从中文字面上看，很容易误解针压是指唱片沟槽承受到唱针的单位面积压力。其实，从英文上看，就清楚很多了，它应该是「循轨力」而不是针压。不过在习惯上，我们都以针压称之。所谓针压，就是唱臂到底要施加多少重量给唱头，才能让唱针达到它应有的循轨能力。关于这点，其实已经没什么争议的了，唱头说明书上建议多少针压，您用多少就错不了。唯一要注意的是高顺服度（Compliance，单位为10-6cm／Dyne）的唱头要配轻质量的唱臂；低顺服度的唱头要配重质量的唱臂。否则，整个唱针/唱臂的共振点会落入人耳可听范围内，产生音染。

　　调整方法：如果唱臂上附有调针压的装置，则依说明书指示为之。如果像有些正切型唱臂，必须以针压器来量针压时，则必须找到精确的针压器来量。可是，市面上大部分的针压器看起来都相当简陋，令人不敢相信它的精确性。不过，似乎也没有更好的方法来量针压。

　　检验成果：如果针压太轻，则可能会有杂音增多以及音像会飘的问题产生，甚至无法循轨。此外，低频的量也会减少。反之，针压太重的话声音听起来比较没有光泽。

第八功：唱盘避震



　　由于LP唱盘系统就是靠针尖振动而产生音乐的讯号，所以任何多馀的振动对于LP唱盘系统而言都是大害。对于唱盘有害的振动源来自二处，一处是声波在空气中的振动；另一处则是经由地上传到唱盘的振动。空气中的振动我们无计可施，除非是将唱盘放在另外一个房间中。而经由地上传到唱盘的振动我们则可以用各种方法来隔离。由于振动的频率有低有高，因此使用单一材料来避震时往往会顾此失彼。例如使用高阻尼性的软质胶来避震时，可以有效的吸收低频的振动。但是，对于较高频率的振动则没什么效果。反之亦然。所以，「软硬兼施」往往是避震的必要手段。例如，在地上先放厚重的石材垫，再于石材垫上放软质吸震胶，吸震胶上才放唱盘。市面上也有些三明治结构的唱盘垫，同样也可以吸收不同频率的震动。不过，在LP唱盘已是黄昏夕阳的今日，要买到垫材恐怕已不容易，所以最好还是自己动手避震。

　　八大基本功看完，我想您会认为原来调整唱头唱臂是那么的简单，并没有前辈所说的那么难。没错，如果您要达到60分的门槛标准，以上八大基本功已经够用了。但是，如果您想要达到60分甚至90分的境界，那恐怕就非得有过人的毅力、敏锐的耳力，以及对音乐的正确品味不可。想试试看吗？来吧，不要迟疑。

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　　　　　　　　　新音响空间十五守则 ◎刘汉盛

一、 每个音响空间都有其不同的声音特性
    每一个音响空间就好象每一个人，都会有其不同的声音特性。人会因为声带的结构，胸腔腹腔的不同共鸣而产生不同的声音。同样的，每一个音响空间也会因为不同的空间大小、比例、室内装潢而拥有自己独特的声音特性。换句话说，很少有二个人的声音听起来是一样的：同样的，也很少会有二个音响空间的声音听起来一样。
    基于以上的认知，音响迷可以清楚的知道，即使使用完全相同的音响器材，只要是音响空间不同，就会产生不同的声音特性。这些不同的声音特性就好象不同的音乐厅，只要是成功的音乐厅，就会拥有它们各自迷人的声音魅力。相同的，只要是成功的音响空间，也都会拥有自身迷人的声音魅力。通常，成功的音响空间就好象成功的音乐厅，是可遇而不可求的。您必须经过周详的计画去建构一个音乐厅或音响空间，但是这并不保证您一定可以获得迷人的声音特性。
二、 理性的音响迷应将自身的排他性降到最低
    每一个音响迷，难免会因为长期处于自己的音响空间中，而产生适应自身音响空间的聆乐习惯与偏好。同时，也很自然的会以自身的聆乐习惯与偏好为基准，去评断别人的音响空间与别人的聆乐习惯、偏好。当您以自身的「音响空间声音特性」、「聆乐习惯」以及「偏好」为标准，去对别人做负面评断时，不要忘了，别人也同样可以利用这样的立足点对你做负面评断。因此，当您听到不同于自身的声音表现时，首先要做的并不是油然而生的排他论断，而是反思。藉由反思，尝试的去发现别人音响效果的美处。
三、 音响空间的音响效果应以现场音乐为标准，而此标准并非唯一
    到底音响空间中音响效果的好坏有没有一个认定标准？如果没有，岂不是众说纷纭，莫衷一是？音响效果当然有一个好坏的标准，但是请注意，这个好坏的标准并不是唯一的，而是多重的。音响效果好坏的标准在那里？在于现场音乐的演奏效果。任何罐头果汁喝起来像不像原来的水果，都必须以新鲜的水果风味为标准去评断。同样的，任何的音乐软件回放的音响效果好不好，也必须以现场音乐的表现为标准去评断。
    然而，现场音乐的音响效果之美并不是唯一的，而是多重的。就古典音乐而言，世界上有许多公认音响效果杰出的音乐厅，它们各有不同的声音特性。有的温暖，有的饱满，有的澄澈透明，有的低频丰富，有的声音亲密性高（听起来包围感很好，乐器好象离您很近）。无论如何，这些音乐厅的声音特性各有所美。
    而在音响迷的家中，由于经过「不可知的录音场地声音特性」，「录音器材声音特性」、「回放音响器材声音特性」、以及「自身音响空间的声音特性」等四重影响，使得音响迷根本没有资格去讨论谁家的音响效果为「真」。音响迷所能够着力的，就是讨论谁家的音响效果为「美」。而这个「美」的标准就是以现场音乐的表现为准，而且是多重的美、多重的标准。
四、 软调空间比硬调空间好
    什么是软调空间？地板、天花板、四壁属于夹板或石膏版或木板钉成者，就是属于软调空间。什么是硬调空间？天花板、地板以及四壁都以钢筋水泥或砖砌的空间，就称硬调空间。大部份台湾的居住环境都属于硬调空间；而大部份欧美、日本的居住空间都属软调空间。
    为什么软调空间会比硬调空间好呢？因为硬调空间无法适量的吸收过多的高频段与中低频段，造成聆听音乐时高频段过于刺耳或中低频段过于压迫的缺点。是否软调空间就毫无缺点呢？不！软调空间可能也会存在低频段吸收过量，产生低频不够结实的缺点。不过，二者相较，软调空间还是比较适合聆听音乐。
五、要如何把硬调空间转变为软调空间
    台湾一般住家都是以钢筋水泥建成的公寓或透天厝，如果要将将硬调空间转化成软调空间，首先可以动手的就是四面墙壁。这四面墙壁可以请木工师父用石膏板钉一个夹层，夹层里铺玻璃纤维棉。这样的作法既不会耗去太多夹层空间，也可以多一层的隔音效果。
石膏板比木心板好
    或许您会问，为什么不用一般木心板或薄夹板来钉夹层，而要用石膏板或夹板？因为薄夹板或木心板容易吸收中频段，而听音乐时中频段的饱满非常重要，所以我们可以避开用薄夹板或木心板。而石膏板由于质量较重，所吸收的中低频比较多，对于我们聆听音乐的负面影响比较小。再者，石膏板是防火材料，家里使用它来做夹层会比较安全。在此，我提供石膏板与夹板的几个吸音率以供您参考：
    同样是9mm板厚，空气层约45mm厚时，石膏板在125Hz时的吸音率为0.26，可以多吸收一些中低频驻波。而夹板的吸音率才0.11。而在250Hz时，石膏板的吸音率就降低了，才只有0.13。到500Hz时吸音率则更低，只有0.08而已。相反的，夹板在250Hz时，吸音率就高达0.23。假若夹板的厚度降低为6mm，它在250Hz时的吸音率更高达0.33。从以上的吸音率来看，您应该了解为什么我会建议采用石膏板。
    至于天花板与地板的作法，它们与四壁的作法又有不同。先说地板。台湾由于气候潮湿，使用地毯比较不适当。否则，地板上铺厚地毯也是软化空间的方法之一。通常，一般居家的地板都是铺磁砖或再钉一层实木地板。您可以在这样的地板上铺上一块厚厚的羊毛地毯，地毯的大小最好是大约与喇叭至聆听位置这一块空间的大小相近。这一块地毯的作用在于吸收一些从喇叭射到地板、以及从天花板反射到地板的声波。通常，这块地毯只会对中频以上的频率有效，对于中低频、低频是没有什么吸收效果的。不过，因为它吸收了中频以上的频率，因此也就改变了人耳对于中频以下频率的听感，所以听起来好象整体都会改变一般。
矿纤板便宜好用
    再来说到天花板，最便宜的方法就是轻钢架加矿纤板。它的作用主要在适量的吸收中高频以上频段，对于中频以下的频段影响并不大。假若您嫌矿纤板不够好看，也可以请木工用薄夹板做天花板造型。请注意要避免凹型的造型，多做凸出的造型或弧形。因为凹型会使声音聚在某处，而凸型或弧形可以扩散声波。还有一点要注意的，这些天花板上的造型最好不要一整片连在一起，这种作法会使其吸收的频率范围降低，影响了中频段的饱满。正确的作法应该是将天花板分割成几个区，以每区互不相连的原则来设计造型。

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十一、音响空间的比例重要吗
    所谓音响空间的比例，一般人都会习惯的称为「黄金比例」。事实上这里「黄金」二字只是代表珍贵难得而已，与真正的「黄金比例」无关。为什么音响空间要讲究长宽高的比例呢？如果比例正确恰当，可以将音响空间内的驻波强度降到最低，减少中低频驻波对于聆赏音乐的干扰。所以，如果您有机会装修一间不受干扰的专用音响室，当然要顺便讲究空间的长宽高比例。先天条件先具备，加上后天的布置调整，音响空间的效果当然就会高人一等。
    到底怎么样的比例才是最好的黄金比例呢？如果要简单点，只要是长宽高的数值不要互成倍数就可。说得白话些， 这三个数值相互无法除尽即可。若是讲究些，则要背一些简单的数字，这些数字都是以计算机计算过，驻波强度很低的相关数字。您可以记住以下三
组：A. 1.00 : 1.14 : 1.39；B. 1.00 : 1.28 : 1.54；C. 1.00 : 1.60 : 2.33。以上三组数字的1.00代表着房间的高度，其余二个分别为宽与长。从数字上看，您可以发现这是三个容积大小不同的空间比例，到底要用那一种比例，那就看您有多大的空间而定了。
十二、 驻波只宜智取，不要蛮干
    驻波是什么玩意？简单的说，驻波就是赖着不走的声波。赖在那里不走呢？赖在二个对立的平行墙面之间。一个空间有三组对立的平行墙面，所以，一个音响空间就会有三组驻波混在一起。
    其实，驻波就是空间的共振现象，只要二对立平行墙面的距离等于半波长的整倍数，就会产生共振，也就是驻波。、例如，一个5M长的距离就是34Hz的半波长（声音的速度每秒340M除以频率34Hz就是全波长10M），这样的长度就会在34Hz的2, 3, 4, 5, 6, …倍处产生驻波。也就是在34Hz, 68Hz, 102Hz,136Hz…等处产生驻波。
    假若，空间内三组平行的墙面个别所产生的驻波有相互重叠之处，那就会形成更强的驻波。这个更强的重叠驻波就是我们音响迷俗称的驻波。例如，如果三个平行墙面恰好都有102Hz的驻波，那么，这个音响空间中最强烈的驻波就是102Hz。
    事实上，音响空间内的驻波不仅会发生在平行墙面上，也会发生在对角线的长度上。所以，当喇叭在播放音乐时，音响空间内所产生的驻波是非常复杂的。幸好，音响迷并不需要了解那么复杂的驻波，您只需要知道驻波形成的原因就可以了。
    为什么我说驻波只宜智取，不要蛮干？第一，驻波并不是只有单一频率而已，它的范围很广，您无法以某种设施去准确的「抵销」它们。第二，驻波的能量很强，通常会比正常音乐的音压还高十几dB以上。这么强的音压根本不是以用来「微调」的调声秘技所能够应付的。所以，依我多年的经验，音响迷对付驻波最好的方法就是避开它。用什么方法避开呢？用喇叭摆位以及变换聆听位置的方式来避开。
    假若我硬要用某种措施来降低某个强烈的驻波，是不是可以成功？如果您想不计代价去做，当然有许多前人研究出来的方法。例如假若要吸收102Hz，就要利用公式计算，用什么吸音材料、怎么安置法，用量多少去吸收它。在录音室中，多少都会有这种吸收中低频与低频的设施。或者，您也可以设计一个很大的二次余数扩散器，专门扩散较低的频段。不过，还是那句老话，吸收的量不仅无法精确的控制，还会对邻近频段做负面的影响。
    在此我要再度强调：对付驻波最有效的方式就是建造一个比例恰当的音响空间。假若没有机会建造，最省事、最聪明的方法就是以「喇叭摆位」与「变换聆听位置」来避开它。

十三、音响空间要考虑残响时间问题
   
       什么是残响？「残响」英文是Reverberation，中文也有称混响或余响者。表面上看，残响好象与回音、堂音是相同的东西，实则不然。回音是指当一个声音发出后，我们可以在稍后听到另一个相同的声音，就好象声音跑出去后又回来了，所以叫回音。堂音（Ambience）指的是在音乐厅中音乐的包围气氛，它是由声音发出之后的第一次反射音以及稍后的反射音组成。藉由第一次反射音传回耳朵的时间，我们可以概略的判断该空间的大小。
残响有严格的定义
    至于残响，顾名思义，它当然也是声音发出之后残留在空间中的响应。不过，它还附带了一个严格的规定，那就是：当一个声源发出声音之后，声音强度降低到只有最初的负60dB强度时的时间，我们就称它为为残响时间。注意到没有，关键的数字就是「负60dB的强度」。这也就是一般人所称的RT-60。
    到底残响时间对于听音乐有什么重要性呢？虽然它不能代表声音表现的一切，但是它对于声音的「质」具有很大的影响力。例如声音听起来温暖与否、饱满与否、清晰与否；或者是比较明亮的、华丽的等等。在现代的音乐厅设计中，残响时间通常都订在2秒左右。而歌剧院的残响时间就需要比较短，大约1.5秒左右。不过，即使同样的残响时间，每个音乐厅所展现出来的声音特质还是不会一样。这也显示残响时间无法说明所有的声音特质。
    说到这里，您必定明白，即使在自己的音响空间中，适当的残响时间是很重要的。当然，由于我们的音响空间很小，所以不需要像音乐厅那么长的残响时间。到底我们要多少残响时间呢？一般家庭音响空间的残响时间视空间大小而有不同，通常可以定为0.2-0.5秒之间。残响时间越长，声音越华丽；残响时间越短，声音越厚实。
残响时间很难精确计算
    既然我们知道要多少残响时间，但是我们要如何来控制、得到自己所需的残响时间呢？理论上，残响时间可藉由公式来计算。最早的残响计算公式由Sabine推出，后来Eyring又在Sabine的基础上做修正。基本上这些公式都要先知道室内物体表面材料的表面积、吸音系数、室内总吸音量、室内容积等，然后带入公式计算。问题是，在很多因素的影响下（声源的指向性、扩散性、材料吸音系数的误差等），经过计算得来的残响时间往往无法精确。所以，我辈音响迷即使知道怎么计算，也没有多大用处。
    既然残响时间那么重要，我们却又无法掌握，到底我们要怎么办呢？我想，最终只能靠我们自己的耳朵来调配室内各种反射、吸收与扩散材料。在此我有几个原则提供读者们参考：如果在音响空间内讲话略感吃力，就是吸音过多；声音略干，就是残响时间不够长；听起来有鼻音，就是中频段有音染。如果拍手声音清脆，就是残响略长；掌肉声丰厚，就是声音饱满。
十四、 隔音很重要，但是又无奈[s:18]
    居住在公寓里，音响迷最怕的就是吵人与被吵。因此，大部份音响迷在听音乐时，都会把门窗紧闭，以免自误误人。除了吵人与被吵之外，隔音对于听音响还有实质上的意义，那就是因为噪音降低之后，相对的动态范围就增加了。例如原来未做隔音前，室内噪音大约有60dB，做过隔音处理之后，噪音值可能会降低到50dB。如此，您就增加了10dB的动态范围。
    公寓隔音到底要怎么做？通常，窗户会是最大的噪音孔道，最简单的方法就是换个双层铝窗或更好的气密窗。它所费不多，但是效果很好，是投资报酬率最高的作法。
    再来，音响空间的门要做隔音吗？我可以告诉您，如果要替门做隔音，那可要花很多钱，算起来非常不划算。何况，被吵的是自己家人，他们会原谅您的。但是，如果您的音响空间是客厅，这时可就要替门做一些隔音装置了，否则对面邻居难免要抱怨。通常，客厅的门不论是木门或铁门，几乎都没有隔音效果（包括号称可以隔音的昂贵铁门），邻居在走廊的谈话隔着门听得清清楚楚。比较有效的隔音方式是在里面再作一层隔音比较好的门框与门板，但是这样在实际使用时会非常不便。所以，如果您真要解决客厅门的隔音问题，唯一的方法就是请专业人士，将整个门框连门板都换掉，取而代之的是真正的隔音作法。我估计这样做下来至少也要十万台币。
    花这么多钱就能够保证将音乐阻隔在自己家里吗？不！您的音乐还是会透过墙面、地板与天花板的振动而传到邻居家里，尤其是低频更难阻隔。这么说来，真的无法做隔音吗？您不可能为了听音乐而把自己的音响空间做得像录音室吧？录音室的隔音作法等于就是在房间中再建一个悬浮的房间，它所耗去的空间与金钱绝对不是您愿意付出的。
    所幸，我在前面已经说过，您可以在音响空间中加钉一层石膏板，石膏板与水泥墙之间的空气层会阻隔一些声波的传递。再加上双层窗或气密窗，这样您已经可以向邻居交代
了。
    请记住一个原则：双层中间夹空气层的结构永远比单层的结构对隔音来得更有效。不过要注意的是双层板之间不能有太多角材相连，否则声波的振动还是会透过角材从一面传递到另一面。
十五、 即使有完美的空间，也要找对器材搭配[s:20]
    很多人以为，只要将音响空间理想的布置好，就可以随便选用音响器材。其实，这是错误的。无论您怎么布置，每个音响空间难免都会有自己的声音特质。这些声音特质还需要找到适合的喇叭，才能发挥红花绿叶之效。我们只能说，如果将音响空间尽量理想的布置好，我们的搭配范围会宽广得多。反之，如果音响空间布置得不理想，一定会产生严重的偏颇。此时，我们只能找到少数的器材来适应这样偏颇的空间。
    再者，每个人的音响空间大小都不同。不同的空间大小也要搭配不同尺寸的喇叭。通常，小空间配大喇叭、或大空间用小喇叭都会增加困扰。如何替您的音响空间找到最适合的喇叭尺寸？我认为非得有丰富的经验无法成事。请记住，喇叭过小，您将会过度的驱动喇叭，引起喇叭严重的失真而不知。喇叭过大，您也将会为了如何消化过多的声音能量而伤透脑筋。
    从来没有自己动手微调过音响的音响迷，充其量只是个纸上谈兵的将军；从来没有自己动手打造过音响空间的音响迷，也仅是计算机族中的苹果族，充其量只知其然而不知其所以然。音响之所以迷人，不仅是让我们享受到美好的音乐而已。更重要的，是让音响迷得到不断超越的那份成就感。您想超越自我吗？请先从「新音响空间十五守则」超越起吧！:victory:

[ 本帖最后由 chx16888 于 2009-2-22 23:05 编辑 ]