中国特色小吃

高个子

一提到绍兴的吃食，好像总是离不开臭的霉的腌的，和清冽明净的鉴湖水，超凡脱俗的西施美人形成了鲜明的对比，作为绍兴人，对于这一点，我总是以鲁迅徐文长为榜样，解释为吃的是臭豆腐霉豆腐，出来的却是锦心绣口的好文章。
　　臭豆腐是绍兴美食的必修课，但对大多数外地人来说也是最难过的关，它是用苋菜梗汁浸制的，有蒸的也有炸的，炸的比较多见，因为吃起来方便，蒸的就有更多的家常的味道，细品品其实鲜味无穷。爱吃的是闻臭而动，不爱吃的是避之惟恐不及。个中高手吃起来是不用加任何调料，要的就是原汁原味的“臭”。现在杭州也有臭豆腐，偶尔也可以解解相思，不过总觉得不如绍兴小弄堂里的够味，笑眯眯的老人守着暖烘烘的炉子，窄窄的巷子里是年长日久的安宁的味道。

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旧社会里，劳动人民生活艰辛，《北京老字号》里提到的那些饭庄，对于奔嚼谷的“短衣衫”来说是可望不可及的。“穷人乐”是指来北京那些深受中下层百姓欢迎的廉价小吃，譬如卤煮火烧、羊霜肠等等。今天就在这里说说。

　　卤煮火烧
　　卤煮火烧在北京是一种尽人皆知的食品，它是将火烧和炖好的猪肠和猪肺放在一起煮（有时也用猪腰子），买一碗主食副食和热汤都有了。具体制作过程是这样的：把处理好的猪小肠和猪肺切成小段投入用多种香料、调料配制的卤汤煮，八成熟的时放入生面火烧、炸豆腐片、血豆腐，待到肠、肺烂熟，火烧煮透又不脱形的时候捞出，小肠切段，肺、火烧、炸豆腐切块，浇卤汁，加蒜汁、酱豆腐汁、香菜，醋、辣椒油根据口味自行添加。

　　看起来不复杂，做起来可费了事儿了，再加上这东东又不贵，所以大多数人都在外头吃，没听说过几个自己做的。俺判断卤煮店好坏有四标准：

　　一，气味

　　猪小肠毕竟处于消化道的偏下位置，所以一定要洗得干净。处理生猪肚要翻过来掉过去的用生盐反复撮洗，小肠在猪肚下端，又曲里拐弯的，这难度就更大了，洗不干净的话，煮出来的异味儿是加多少蒜汁、辣椒都压不下去的。

　　二，底锅

　　别看是专供穷人的食品，可是这煮肠子的汤锅比涮羊肉还讲究。底锅都是用大块的猪骨加上花椒、大料、血豆腐、肉皮、辣椒油熬煮的，煮的久，所以又浑又浓。滚沸的汤上漂着厚厚的一层油花。用这种方法制作的汤锅不仅能驱除肠子里的异味，而且对于难得尝荤腥的劳苦大众来说太实惠了。

　　三，火候

　　小肠要煮至烂软，不能跟橡皮筋似的嚼不断、吞不下；火烧要煮到吸足卤汤，切开以后没有白碴儿，但也不能表层与内层完全分离脱落，变成一锅烂粥；炸豆腐要外硬里软，充满空洞。

　　四，分量

　　过去劳苦大众很少能吃到荤腥，只能把这“穷人乐”当享受，所以就一定要分量够，而且最好吃也相对最贵的小肠所占比例越高越好。师傅们经年累月地干同一件事情，早就熟能生巧了，别看不象肯德基、麦当劳似的有定量的控制，可一份菜底儿该加多少肠、多少肺头，手底下都跟有杆秤似的。

　　京城的所有卤煮店里，最负盛名的毫无疑问就是百年老店“小肠陈”，如今已经传至第五代了。俺以前老在夜市小吃街、大商场食街吃卤煮，自打吃过小肠陈后，就再也不让那些粗制滥造的东东污染俺的胃了。

高个子

羊杂碎是由羊的心、肝、肺、胃、肠等原料混合烩制的。制作羊杂碎还讲究“三料”、“三汤”、“三味”。
　　“杂碎三料”又分主料和副料，正宗的全羊杂碎之主料（又叫三红）是心、肝、肺，下锅的时候切成碎丁或薄片；三副料（又叫三白）是肠（生油的）、肚（生味的）、头蹄肉（架碗充数的），下锅时要切成细丝和长条。一碗羊杂碎，看的就是主副料全不全。

　　“杂碎三汤”有如下说法。青城百姓，居家过日子，买上一副羊的五脏，下锅煮好，连汤带水地热热吃起来，这叫吃“原汤杂碎”，味道体现在鲜美清淡上。怕杂碎有五脏异味的人家是先将洗好羊杂碎锅里氽一下，把汤扔掉，再将杂碎蒸熟切好，重新入锅添水放调料煮一下，盛到碗里，这叫吃“清汤杂碎”。由于是蒸熟的，味没入汤，食者味道全从对杂碎的细嚼慢咽中得。街巷铺点、车站、路口小摊上多是新的杂碎时时不断地往一个大锅里续，一锅汤用文火常熬不换，甚至是这锅汤经营者叫卖几年就熬上几年，汤稠如油，色酽如酱，过往食客买上一碗吃，这叫吃“老汤杂碎”。杂碎酥烂绵软，醇美味存于汤，故经营者最不舍多给食客加汤。

　　“杂碎三味”说起来简单，凡青城专卖羊杂碎的饭桌上都有这佐餐三味，即一盘春意葱茏的香菜末儿，一盘红灿灼眼的辣椒面和一盘洁白晶莹的食盐。这是吃羊杂碎万万不能少的的三味调料。食者坐下来，或爱清香爽口的，或喜辛辣热麻，或好咸中得味。总之，可根据自己的口味自行调兑碗中的汤。

　　老北京的羊杂铺多由回民经营。起先回民在杀羊后并不吃羊下水。但发现这些被遗弃的下脚料常被附近饥民煮食，随后一些颇有头脑的回铺掌桂加以开发，就成物美价廉的羊杂碎。

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　爆肚在清乾隆年见就有记载了，多由回民经营，是“穷人乐”里的上品。
　　所谓肚实际上是胃。因为牛羊都是反刍动物，胃很多（有四个胃），也很发达（经常反刍），所以口感也好许多。

　　一般我们吃的所谓黑百叶就是羊肚，准确地叫法应该是散丹。因为只有牛的才叫百叶。牛百叶还分两种，吃饲料长大的牛百叶发黑，吃粮食庄稼长大的牛百叶发黄，至于味道应该是后者为好，原理自然跟柴鸡一样了。

　　牛肚比羊肚要厚实些，所以如果你想吃脆点的就应该要散丹，想有点嚼头的就点百叶。

　　吃爆肚的最高境界是吃肚领，这玩意比较金贵，很嫩，比肚仁还嫩。据说要好几个肚才出那么一盘。羊的肚领要把外面的皮剥了吃，牛的可以直接爆。这个肚领爆的火候也很讲究，因为太嫩了，所以火候稍微一大就老了，不能吃了。另外，蘑菇尖也是金贵玩意。蘑菇本来就只是羊肚的一部分，这蘑菇尖更是精华，一只羊只有那一小块，更是要很多只羊才能凑齐那一盘。而肚仁也很不错，吃起来就很嫩很滑。据说一盘肚仁也要三只羊胃才可以做出来。

　　在旧社会，一般老百姓吃爆肚大多是吃百叶、散丹之类，只有穷人乍富或者不那么有钱的有钱人才会要肚仁、蘑菇来吃。

　　吃爆肚应该吃的就是个脆劲儿，嚼在嘴里咯吱咯吱的。而且肚爆出来应该有股清香，闻着跟臭豆腐似的肯定不新鲜。一般爆肚铺还烙大饼兼卖低价白酒。那些拉洋车的跑杠8房的体力劳动者忙活一天，坐在桌上就着葱花大饼来一碗爆肚，一边喝白干一边骂大街，也是种享受。

　　爆肚不仅受下层人民欢迎，而且许多政要人物、大学讲师、京剧名伶也好这一口。关键在于爆肚原料是牛羊的胃，比肠子“干净”。北洋军阀段祺瑞，以及梅兰芳、马连良等京剧明家都是“爆肚冯”的常客。


爆肚是北京风味小吃中的名吃，最早在清乾隆年间就有记载，多为回族同胞经营。北京比较有名的有天桥的爆肚石，东安市场的爆肚王、后门的爆肚张，其他还有爆肚杨、爆肚冯、爆肚满等。
    羊爆
肚的吃法在过去很讲究，要按羊肚部位选了加工成肚板、肚葫芦、肚散丹、肚蘑菇、肚仁等，随顾客的选择。爆熟的时间也因部位不同而不一样。近来由于受到欢迎，而且鲜肚货难以保证，象以前分部位供应已经没有了。爆肚除要新鲜以外，功夫在爆上，爆的时间要恰倒好处，爆肚又脆又鲜，吃爆肚的人要是会喝酒，总要喝二两，再吃两个刚出炉的烧饼，特别是老北京有“要吃秋，有爆肚”的说法很讲究在立秋的时候吃爆肚。梅兰芳、马连良、小蘑菇、小白玉霜、李万春等梨园名角就很喜食爆肚。


    制作方法：

    将羊肚洗净，分割成肚领、肚蘑菇、肚散丹、肚葫芦、肚板和食管

    撕净肚面上的油和有草芽一面的皮；肚散丹、肚板、肚蘑菇、肚葫芦上的薄膜撕去，顺着肉纹切成条，再横切成小条

    将香菜末连同葱花、芝麻酱、醋、酱油、辣椒油、豆腐乳和卤虾油一起放入碗内调匀

    锅内半锅凉水用旺火烧沸，下入羊肚，用漏勺搅拌，肚散丹氽5秒钟，肚板永7秒钟，肚蘑菇、肚领、肚板约余8秒钟，食管约氽12秒钟，熟后捞入盘子，蘸着调料即可食用。

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霜肠在北京已经绝迹了。1987年我在东四西大街回民铺上吃到最后一碗，从那时起到现在，17年中再也看不见霜肠的踪影了。今年春节，我曾抽空逛了地坛、东岳庙、白云观三个庙会，也是失望而归。
　　羊霜肠是在羊肠子里灌血，圆滚滚的用小火放在汤锅里煮，陪煮的有羊脆骨、羊筋（制作方法和卤煮火烧差不多，但羊霜肠是回民经营，你说卤煮火烧是要挨骂的）。

　　肠子熬煮时间长了，里面的羊血就凝成血豆腐。掌柜子从锅里挑出肠子，用刀切下一段，在案板上切成片放在碗底，再放一些碎羊肉，浇上热汤，撒上辣子、芝麻、香菜、葱话。齐活！

　　羊霜肠要和热烧饼一块吃。羊肠子比猪肠子油水多，价钱却差不多，所以更受老百姓欢迎。白色的羊油都凝在肠子和碗边上，像挂了一层霜，因而叫“霜肠”。我少年时家住西城北长街，学校在东城，每天都要经过五四大街和东四西大街。那会儿这些地方还没有拆迁，路上有一家回民小饭馆，一年四季卖霜肠。刚开始1毛5一碗，到87年市政搬迁时，已经涨到5毛一碗了。现在那里成了一家书店。

　　这些年北京提倡恢复古都原貌，挖掘民俗，许多消失多年的小吃都逐渐“复出”，偏偏没有霜肠，是个遗憾。

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烩羊杂，又叫羊杂碎、羊下水，是太西北地区常见的传统风味汤类小吃。
　　自古以来，在农牧和北方草原地区，牛羊成群，品质优良，每当人们宰杀羊后，剩余的“羊下水”，如羊的血、肠、心、肝、肚、头、肺、尾、蹄等，统统收拾干净，去除杂物，将各部分内脏反复清冼。一副肠肚往往冼上十多遍，尤其是对羊肺处理得特别精细，然后在清水中浸泡一夜，最后放入有各种调料的锅内分别煮熟。

　　羊杂碎含有多种营养素，深受各地群众的青睐，羊杂碎符合中医营养学中“以脏补脏”的理论，主要成分有蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、维生素B、C、烟酸、肝素等多种营养素，有益精壮阳、健脾和胃、养肝明目、补气养血的功效，在气候偏冷的北方和西部地区，羊杂即可裹腹充肌，又可为人们逐寒御冷，历来是一种经济实惠的大众化风味小吃。

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豆汁是制作绿豆淀粉或粉丝的下脚料。它用绿豆浸泡到可捻去皮后捞出，加水磨 成细浆，倒入大缸内发酵，沉入缸底者为淀粉，上层飘浮者即为豆汁。 发酵后的豆汁须用大砂锅先加水烧开，兑进发酵的豆汁再烧开，再用小火保温，随吃随盛。不要看其貌不扬，但一直受到北京人的喜爱，原因在于它极富蛋白质、维生素Ｃ、粗纤维和糖，并有祛暑、清热、温阳、健脾、开胃、去毒、除燥等功效。

　　豆汁历史悠久，据说早在辽、宋时就是民间大众化食品。干隆十八年（1753），有人上殿奏本称：“近日新兴豆汁一物，已派伊立布检查，是否清洁可饮，如无不洁之物，着蕴布募豆汁匠二三名，派在御膳房当差。”于是，源于民间的豆汁成了宫廷的御膳。

　　喝豆汁必须配切得极细的酱菜，一般夏天用苤蓝，讲究的要用老咸水芥切成细丝，拌上辣椒油，还要配套吃炸得焦黄酥透的焦圈，风味独到。


制作方法：

　　将绿豆用凉水浸泡十几小时，加水磨成稀糊，在稀糊内加入浆水，并逐次加入不少于八倍于浆水的凉水过滤把过滤出的粉浆倒入缸内，经一夜沉淀，最上一层灰绿色、质地较浓的即是生豆汁撇去它上面一层的浮沫和浆水，把生豆汁舀出沉淀沙锅内放入凉水，用旺火烧沸后倒入生豆汁，待豆汁被煮涨得溢出锅外时，改用微火保温即可食用。

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在厦门的街头巷尾，到处可以看到沙茶面的招牌。这沙茶面可算是个怪东西。其怪之一，同属闽南的漳、泉等地都没有这玩意儿，甚至一桥之隔同属厦门的集美区都少看到。其怪之二，遍寻词典，找不到这个“沙茶”词，这“沙茶”又作何解呢？
　　什么是“沙茶呢？沙茶又称为“沙茶酱”，其色作金黄，味道微辣而浓香，乃以多种配料精制而成，如花生、黄姜、椰仁、香草、辣椒、丁香、陈皮、胡椒等等，据说共有三十余种，恨不能将天下的香酥之物尽收其间，将这三十余种原料细细研磨，再加油、盐熬煮，得到沙茶酱，其质鲜而稠，味香辣而浓郁。古早以前，“沙茶”原为“沙嗲”，因为“嗲”与“爹”谐音，故而用“茶”字代替。

　　追根溯源，“沙茶”和南洋有着千丝万缕的联系。闽南多华侨，闽南先民们漂洋过海，定居南洋，但始终保持着与故土的血脉联系，海外交通，舟车往来，未曾断绝。许多海外饮食都辗转流传于闽南，沙茶便是由马来华侨（一说印尼）传入厦门的。南洋有“沙茶糕“，”沙茶虾“等等美味。这“沙茶”传到厦门，却一头跳入汤锅，做成了滋味浓厚的面汤——沙茶面，其味道鲜美醇厚，甜辣可口，尝过的人就大多会为这色泽红黄、鲜香微辣的美味所倾倒。

　　要说做法，沙茶面可说是十分简单：先把沙茶酱放入大骨汤中搅匀，置旺火上烧沸后，改用中火保持小沸，加入精盐、味精而成沙茶汤。面则是选用闽南的油面，色泽金黄，油光滑亮，将油面和青菜在开水里烫熟捞出入碗；趁热浇入浓稠的沙茶汤，一碗滋味浓郁的“沙茶面”就基本大功告成。这浓稠的面汤可不是面条余粉的稀释，而是浓郁的沙茶在释放扑鼻的香气！然而如果仅仅如此，那还不足于体现沙茶面的魅力，最后一道叫“加料”的程序可谓画龙点睛。随客喜好，加什么料，全由自选，有炸豆腐、米血、大肠、腰花、鸭肠，不一而足。我最喜欢油炸豆腐，外焦里嫩，就着劲道的面条，还有脆爽可口的鸭腱，再浇上一小勺辣油，便可在大快朵颐中一享痛快淋漓的饕餮。

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凡是喝过洛阳浆面条的人，提起这味小吃，立时会觉得余香满口，回味无穷。它虽然是中原面条饭食中的一种，但它那特殊的原料和特殊的做法，使浆面条与普通面条的味道截然不同。
　　浆面条的主料是面条，但配料是关键。因为煮浆面条的水不是常用的清水，而是一种特制的面浆，所以做浆尤其重要。浆水做得如何，决定浆面条质量的好坏，也说明主妇烹调手艺的高低。

　　做浆时，先把绿豆或豌豆用水浸泡，膨胀后放在石磨上磨成粗浆，用纱布过滤去渣，然后放在盆中或罐里。一两天后，浆水发酵变酸。把酸浆倒在锅里煮至80℃的时候，浆水的表层泛起一层白沫．这时，要用勺子轻轻打浆，浆沫消失后，浆体就变得细腻光滑，放入香油、五香粉等调料。浆水煮沸时，把面条下锅，勾人面糊，再放入盐、葱、姜、花生、芝麻、黄豆、芹菜、辣椒等调料，这样，浆面条就做成了。因为这种煮面条的方法是在浆水中下面条，所以洛阳人都叫它“浆面条”或“粉浆面条”。

　　浆面条是洛阳人的家常饭食，也是当地的一种风味小吃。在火车站、集贸市场、大小街道的各个餐点，浆面条随处可见。它香气四溢，诱得人们驻足不前，也给外地的客人留下了美好的回味。

　　浆面条是河南面条习俗中的一种。除此之外，还有许许多多吃面条的方法。就品种来说，常吃的有汤面条，捞面条、卤面条、炒面条、炯面条、蒸面条、烩面条、拉面条等。从形状上说，有一厘米宽的宽面、窄如韭叶的窄面、细如发丝的龙须面，也有菱形的面叶儿、绵长不规则的面片等。从味道上说，有淡味、咸味、辣味、酸味等。

　　面条是河南人除馍之外的另一大主食，平时每天至少吃一顿。面条的制作方法，因季节的更替不断变化。

　　冬季天气寒冷，人们多吃汤面条、拉面条、烩面条，里面放些干菜、酸菜或新鲜青菜。有些地方的人爱吃清水面条，有些地方的人常在面条汤内搅入面糊，这种带糊的面条，人们俗称为“糊汤面条”。

　　夏季人们多吃捞面条，面条煮熟后捞出，放在凉水或阴阳水（开水掺凉水）中拔一下，拌以蒜汁、苋菜、荆芥和黄瓜丝，吃时清凉利口，防暑降温。

　　春秋季人们多吃卤面、炯面等。到了蒜苔和豆角收获的季节，家家户户都喜欢用蒜苔和豆角做卤面。因为这些菜是做卤面的固定菜，所以蒜苦和豆角上市的时候，也是人们吃面条最多的时候，平时三两天里最少要吃一顿卤面。

　　庄户人家爱吃杂面条，在小麦面中掺些绿豆面，有一种清香的味道。绿豆面条松散不易成团，掺些小麦面就会增加面条的韧性。吃这种面条的时候，汤内常常放些红薯叶、芝麻叶。

　　中原民间有句俗语，叫“面条擀薄切窄，不怕临时添客”。意思是补面导的时候，把面条擀得薄一些，切得细一些，就是临时来了客人，主人也不会手忙脚乱。多添几碗水，客人的饭就出来了。所以说，人们爱吃面条，不仅仅是面条好吃，省力省时，它与吃米饭吃馍相比较，还是非常节约的。从吃面条这个习俗中，可以看出中原人民勤俭持家、朴实厚道的优秀品质。

　　中原人爱吃面条，人们常用“一天不吃想得慌”来形容对面条的喜欢程度。到中原旅游的朋友，一定别忘了喝碗洛阳的粉浆面条，过过味道各异的面条瘾。相信这种带有北方麦黍文化特点的饮食习俗，会给大家的旅途生活带来始料不及的感受。

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早年间出差，经常是吃不饱肚子，很多的地方饮食我不习惯，如果当地没有类似于北京饮食的东西，就会饿肚皮了。陕西是我喜欢的地方，因为在陕西我可以吃饱，甚至要发胖 。北方人，还是喜爱面食的，陕西的面食是我的最爱。
　　陕西那地界是中华文明的发祥地，物华天宝，人杰地灵。陕西因文化古远，历史悠久，传说也就很多。就是那些吃食上，也有着深深的历史烙印。西北的汉子厚重质朴，诚实善良。西北的食品也反映了西北人的特点。我非常喜欢的是陕西名吃---岐山臊子面就是这样。

　　岐山是中华民族古老文化发祥地之一，为古炎帝生息、周室肇基之地。周平王东迁之前， 岐山一直是西周政治、经济、文化中心，是我国西周青铜器出土最多的地方，其中大盂鼎、毛公鼎，与其他地方出土的虢季子白盘、矢人盘，被誉为晚清四大国宝。建于唐初的周公庙是陕西西部现存规模最大、保存最完好的一处古建筑群，也是全国最大、最能代表周文化的纪念祠，是陕西省重点文物保护单位。位于三国古战场五丈原上的诸葛武候祠，是全国四大武候祠之一，至今中外游客络绎不绝。

　　岐山的面食品种很多，我都喜欢。以面粉为主要原料的风味小吃有：臊子面、锅盔、挂面、面皮等，用料考究，花样繁多，制作精细，工艺精湛，是岐山面食的基本特点。空心挂面曾为清廷贡品；岐山臊子面闻名遐迩，有“煎、稀、汪、薄、筋、光，酸、辣、香”的特点，俗称“神来之食”。所谓“煎”、“汪”是面条要热得烫嘴，汤里油要多，只有这样才能体现岐山臊子面的特点。当地民谚说岐山臊子面是“薄如纸，细如线，下到锅里莲花转，捞到碗里更好看”。由于其制法独特，味道鲜美，饮誉并在关中大地和甘肃陇东地区流传。在西安、宝鸡无论是夜市小吃，还是门面店堂，随处可见岐山臊子面的招牌，可见其影响。

　　臊子面原本是叫嫂子面。相传在很久以前，岐山县城的一户人家的媳妇，做得一手好面食。一天她做了一顿面条，擀得薄，切得细，并用蛋、肉、黄花、木耳、豆腐、蒜苗和葱、姜、醋、辣面、香料等，做成卤汁浇在面条上，全家人吃得很高兴，称赞不已。家里的小叔子非常爱吃，每当吃饭时就嚷着要吃嫂子做的面。后来这个小叔子在外面当官，宴客时就用嫂子面待客，食客也都赞不绝口。当人们问起这种面条的名称时，小叔子就说是“嫂子面”。人们争相效仿，从此“嫂子面”流传开来，。这种面的特点是汤多煎、稀、汪，面少薄、劲、光，口感酸、辣、香。嫂、臊同音，后人传来传去，“嫂子面”就成了今天的“臊子面”。其实臊子面早在周代就有了，而且是一种礼面，是重要场合吃的东西。附会与嫂子的巧手，不过是关中的男人对女性的赞美。

　　上个世纪初，八国联军占领了北京，慈禧太后跑到了西安。一次她吃了当地名厨做得岐山臊子面，连连称赞，并赐予岐山面食馆“龙凤旗”一面，由此，岐山臊子面的名声就更大了。

　　如今，交通和资讯的发达，人口流动的增加，岐山臊子面这一关中美食已经在四面八方落地升花了。

　　在陕西，随便一个面食摊子做得岐山臊子面都不错，只要卫生条许可，均可大快朵颐。有机会到那里逗留的朋友不妨试试。在香浓味美的西北美食中，体会一下嫂子的温情和西北的风情。

女巫歌利娅

打出的媳妇,揉出的面![s:18]这句话记得最清楚~~~~~[s:18]

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山西人爱吃醋，国内外闻名；山西人爱吃面，举世人皆知。自古以来，晋人主食乃面食，以花样多、品质好、影响大而颇为出名，故海内外早有“世界面食在中国，中国面食在山西”的说法。东到娘子关，西到黄河边，南到风陵渡，北到雁门关，一般家庭妇女都能以面食为原料加工数种面食；许多山西汉子有时在客人面前也会显露一手面食“绝”活。

　　山西面食，历史悠久，迄今至少有两千年的文化传统，且在中国独树一帜，又博采众长，集其大成，南北贯通。四川的“担担面”，兰州的“清汤牛肉面”，上海的“阳春面”，北京的“炸酱面”……追朔其源渊都与之有密切的联系，且山西面条最负盛名。

　　“到山西旅游不品尝面食，就如没有到过山西一样。”为使到山西的海内外游客更多地了解山西面食，下面我们介绍最负山西特色的3种面食，为山西面食推波助澜。

　　最负盛名刀削面

　　刀削面是山西最有代表性的面条，堪称天下一绝，已有数百年的历史。传说，蒙古鞑靼侵占中原后，建立元朝。为防止“汉人”造反起义，将家家户户的金属全部没收，并规定十户用厨刀一把，切菜做饭轮流使用，用后再交回鞑靼保管。一天中午，一位老婆婆将棒子、高粱面和成面团，让老汉取刀。结果刀被别人取走，老汉只好返回，在出鞑靼的大门时，脚被一块薄铁皮碰了一下，他顺手拣起来揣在怀里。回家后，锅开得直响，全家人等刀切面条吃。可是刀没取回来，老汉急得团团转，忽然想起怀里的铁皮，就取出来说：就用这个铁皮切面吧！老婆一看，铁皮薄而软，嘟喃着说：这样软的东西怎能切面条。老汉气愤地说：“切”不动就“砍”。“砍”字提醒了老婆，她把面团放在一块木板上，左手端起，右手持铁片，站在开水锅边“砍”面，一片片面片落入锅内，煮熟后捞到碗里，浇上卤汁让老汉先吃，老汉边吃边说：“好得很，好得很，以后不用再去取厨刀切面了。”这样一传十，十传百，传遍了晋中大地。至今，晋中的平遥、介休、汾阳、孝义等县，不论男女都会削面。后来，“凤阳”出了朱皇帝（朱元璋）统一了中国，建立明朝，这种“砍面”流传于社会小摊贩，又经过多次改革，演变为现在的刀削面。刀削面柔中有硬，软中有韧，浇卤、或炒或凉拌，均有独特风味，如略加山西老陈醋食之尤妙。

　　传统的操作方法是一手托面，一手拿刀，直接削到开水锅里，其要诀是：“刀不离面，面不离刀，胳膊直硬手平，手端一条线，一棱赶一棱，平刀是扁条，弯刀是三棱。”

　　要说吃了刀削面是饱了口福，那么观看刀削面则饱了眼福。1985年山西财贸系统在太原技术比武时，饮食行业的削面高手每分钟削一百一十八刀，每小时可削25公斤面粉的湿面团，看得人眼花缭乱。有顺口溜赞曰：“一叶落锅一叶飘，一叶离面又出刀，银鱼落水翻白浪，柳叶乘风下树梢。”1984年日本明星食品株式会社社长八原昌元先生专程来太原拍摄面食制作电视片时，观看了太原晋阳饭店、太原面食店面案师傅的精湛表演后说：“我们深深感到世界面食在中国，中国面食在山西，太原不愧是面食的故乡。”

　　三晋传统说拉面

　　“拉面”，又叫抻面、甩面、扯面等，是山西传统的面食之一。其源于何时尚待研究，传说起源于山东烟台福山区。但在山西历史也很悠久。据清末人薛宝辰所著《行素食说略》记载：当时在山西、陕西一带流一种“桢条面”，以其和水面，入盐、碱、清油揉匀，覆以湿布，俟其融和，扯为细条，煮之，名为桢条面，作法以山西太原平安州，陕西朝邑、同州为最，其薄等于韭菜，其细比喻挂面，可以成三棱子，可以成中空之形，耐煮不断，柔而能韧。现在许多面条如扁条面、三棱面、空心面、酿馅圆、金丝卷、银线卷、龙须面等都是由抻面加工成的。拉面制作的品种适合于蒸、煮、烙、炸、炒等烹饪方法。

　　拉面制作方法主要有和面、晃条、拉面、下锅四道工序。将精粉、水、盐按100：50：1的比例，加碱少许，将盐、碱用水溶化，搅和成面团，饧20分钟后，放在面案上揉成面条坯，然后用双手各执一端，反复晃动均匀。再放面案上反复对折，双手向两力边抻边抖动，待面条适当时，下到沸水锅里，煮熟后捞到碗内浇卤即可食用。

　　山西一绝刀拔面

　　“刀拔面”是山西一绝。拔面用的刀是特制的，长约60厘米，两端都有柄，刀刃是平的，成直线，不能带“鼓肚”。每把刀约2．5公斤左右重。用这种刀拔出的面十分整齐，粗细一致，断面成小三棱形，条长半米有余。1964年山西省技术比武会上，新道街面食馆的胡乃花师傅，每分钟可拔106刀，出面条630根，5公斤以上湿面团瞬间即完，条条散离，不粘连，速度之快，似闪电一样，围观者眼花缭乱，无不赞扬。

　　“刀拔面”制作方法是将白面和水按2：1和成面团（冬热、春夏秋冷），饧10分钟后，放在案板上，将面团用擀杖洒上淀粉，一层层叠起来，一般可叠六至七层，约5厘米厚。将专用小案板放在沸水锅边，将叠好的面条放在案上，双手紧握刀柄。刀身横在面片上，由远而近倒着下刀，用力一切一拔，直接拔入沸腾的锅里，煮熟后捞出，过温开水，炒食，浇卤，凉拌皆可吃着筋软可口。

[ 本帖最后由 高个子 于 2005-12-26 23:02 编辑 ]

高个子

此面筋、滑、利口不糊汤锅，因该面自始至终为一根，又俗称一根头。

高个子

用手指将小面块按成猫耳朵形状，下在开水锅里煮熟，配上各种打卤、浇头，或炒着吃，这种面食 形状美观，颇似猫耳朵，筋性强。

高个子

把和好的面按入特制的饸饹床内，下到锅里。待面压到一定长度，用刀长下方把面条截断，煮熟后配上各种浇头或打卤食用。这种面，操作简单，速度快，适宜于集体食堂食用，吃着筋滑利口。