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本帖最后由 beidianc 于 2014-8-30 15:37 编辑
今年的秋老虎让各大空调品牌在不同消费层面上的竞争亦如同当下炙热的天气，整体上个人感觉不同商家对于售后安装和服务这一块还需要加强，就当前各大空调厂商售后安装队伍技能水平的现状来说，还谈不上百分之一百让人放心，对细节的把握完全要靠业主的督促。
以楼主所在的三线城市江西赣州为例，销售模式上格力、大金、日立和富士通是经销商专营，安装和售后由经销商负责，相对来说较有保障，价格也较高，性价比一般。苏宁、国美和易讯作为电商时代的三个代表，自然少不了价格战，促销活动比较多，各大品牌也比较全，像约克、惠而浦、东芝、三菱电机、三菱重工和伊莱克斯等品牌都有展示，有自己的售后人员，保内、保外的收费比较规范。其它的各家本土大型商超，多是厂家授权经销商，安装维护多采用外包的模式，人员素质良莠不齐， 上门收费也很随意，一个成本不过二、三十元的铁支架要价一、两百也是常事。至于近来新出现的像美的、三星、海尔、TCL一站式采购全旗舰店的模式，了解不多，个人感觉既然是厂商主打自个的品牌，应该不至于自砸招牌。
之所以有买空调“七分安装，三分质量”的说法，恐怕是因为不管是从什么渠道买回来的机，都要靠自己多留个心眼，不然花了钱，还不一定办好了事。分体式空调安装的话，还是有很多地方要注意的。
首先要确定好内、外机的安装位置，内机离天花至少15公分，由于冷气的比重大，考虑到回风，内机挂得过高室温降温速度较慢，也浪费电能。外机现在一般都放入KFS预留的栅格内，个人建议拆除出风口的部分栅格以利于空气流通，节约电量。如果是自行打支架挂壁安装，要避开热源和太阳直射的地方，注意左右预留至少25公分的空隙便于回风和日后检修维护，出风口正前方5米内无阻挡。内外机都应该用膨胀螺丝固定，内机螺丝多的话可以用膨胀螺丝+水泥钉的方式，但是至少要打2个膨胀螺丝。内外机都必须装水平，所以必须要带水平尺，没有水平尺就让安装工回去。内机的连接管上，包扎带最好从内机向外包。在内机和铜管链接的部分，那里要剪开一段保温材料包裹住以防止内机管道滴水。把内机的铜管从墙洞往外铜的时候，要注意铜管的端头是否包裹密封，以防止灰尘与碎屑进入。如果原机配机的3米铜管不够长，个人建议还是放弃原配管整体更换，作为正确的焊接，需要在管内充氮气，防止铜氧化和产生杂质，焊接技术不到位还容易产生沙眼引起冷媒泄露。目前很少有安装工会给用户按照规范的工序焊接，故建议整根更换。用安装工的带来铜管焊接，价格也是奇贵，一般每加一米要一百到两百元，可以带着配机铜管的铜螺帽到本地专业制冷配件店自行配铜管。对于采用R410a冷媒的机器，建议买上海飞轮的0.8毫米壁厚的专用管，通常30-50元一米，原配管通常可以折价，换来的是只要再花不多的费用换整根无接点、无杂质的管道。
外机固定时，注意外机一般是4个螺丝固定在脚架上的，要求他们把4个螺丝拧紧，很多安装工都只拧紧2个。如果机器配有缓冲橡胶脚垫，也要按上，降低震动噪声。安装好后，自己拿安装工的水平尺看一下是否水平吧。不水平让他们改好，不要轻信什么要向排水的地方倾斜，这种都是胡扯。
然后就是比较重要的一步，抽真空了，这一步很多安装工为求快，基本是瞎搞，所以单独列出。顺带说下，抽真空的目的就是为了排除管道内的水汽和空气，因为空气不可压缩，会增加压缩机的运转噪声和耗电，残留的水份会改变冷冻油的性质，大大缩短空调器的使用寿命。
抽真空的真空泵必须带压力表，没表都是瞎搞，瞎搞的让他们回去。
抽真空推荐的步骤是正压拔管，参照日立公司说明书的步骤。
1.空调管路接好后，提示工人不得擅自开启内六角阀门。
2.按照下图连接表阀。
3.先开启真空泵，再开启低压表阀，第一次抽10-15分钟，这个时候一般内部已经是-0.1MPa了，如果没到就有问题了,需要找出漏点。
4.5分钟后关真空泵保压看表头是否有能保持-0.1MPa。
5.第二次抽真空，20分钟左右，完全抽干管路内水分和空气。然后先关低压表阀，后关真空泵。
6.用六角扳手开液阀30-40度，1秒后立刻关上，低压表指示正压，可以拔管移除真空泵了。
7.移除真空泵后，全开液、气阀后回转10度，让冷媒完全释放。
8.检漏。
9.旋紧阀帽然后试机。
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日立抽真空指引
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狗仔卡
发表于 2014-8-30 15:20
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